Черенкование спиреи одревесневшими черенками

Садовые кустарники: размножение спиреи черенками

Спирея – это популярный в современном ландшафтном дизайне многолетний кустарник с одревесневшими декоративными ветвями. Он довольно часто встречается на участках у садоводов-любителей, но и при оформлении городских скверов и парков это растение используется ничуть не реже. Не последнюю роль в популярности этого кустарника сыграл тот факт, что его довольно легко разводить. Размножение спиреи черенками или же семенами — процесс благодарный и нетрудоемкий. Еще более поражает количество сортов и видов этого растения. Что уж говорить о разнообразии окраса соцветий. Одних только видов спиреи известно не менее 90, а сортов уже и не счесть.

Итак, первый вопрос, который возникает у садоводов, выбравших размножение спиреи черенками, о том, когда начинать ее черенковать. Обычно это делают в первых месяцах осени, но при желании можно начать процесс укоренения еще в конце июля. Если производить черенкование в конце сентября-начале октября, то можно быть уверенным, что подавляющее большинство саженцев примутся. Еще не дав первые корешки, черенки уйдут под снег, и поэтому долгое время они смогут обходиться без поливов и опрыскиваний. Весною они прорастут. Некоторые опытные садоводы предпочитают размножение спиреи черенками осуществлять в конце февраля-начале марта. Укореняют отросточки на подоконнике, а с приходом стабильной теплой погоды переносят их в сад на открытый воздух. Несмотря на то, что этот метод хлопотней, чем предыдущие, так как требуется постоянный контроль и опрыскивание, именно он дает самый большой процент приживаемости.

Второй вопрос состоит в том, что многие начинающие садовники не знают, как правильно срезать черенок для укоренения. Сначала необходимо выбрать лучший материал под посадку. Хороший побег должен быть однолетним, пряморастущим и без видимых повреждений. Вообще, можно смело заявлять, что успешное размножение спиреи черенками во многом зависит от удачно подобранного посадочного материала. На каждом срезанном побеге должно быть не менее 5 листочков. Нижнюю пару необходимо полностью удалить с черешками, а остальные листья обрезать на 2/3.

Теперь, когда черенок готов, его необходимо укоренить. Для того чтобы увеличить процент вероятности приживаемости, саженцы перед посадкой замачивают на 12 часов в растворе «Эпина». В общем, хватит 2 литров воды, в которые необходимо добавить 1 мл вещества. Также не лишним будет припудрить нижние узлы черенка любым стимулятором корнеобразования, от этого только станет сильнее наша прорастающая спирея. Размножение ее, как уже было сказано, дело хлопотное, требующее соблюдения ряда нюансов. Например, высаживают отростки во влажный песок и располагают их не вертикально, а под углом приблизительно в 45 градусов. Это делается для того, чтобы спровоцировать развитие не верхних, а нижних почек. Саженцы необходимо опрыскивать из пульверизатора раз в 2 дня. Сам контейнер, в котором проращивают спирею, накрывают пленочным или же стеклянным колпаком. С наступлением заморозков контейнер прикапывают на садовом участке, а укореняющиеся саженцы присыпают листвой. Их пересаживают в открытый грунт только с приходом весны, когда на них появятся новые листочки.

Существует большое количество сортов этого очень красивого декоративного кустарника, особым почетом среди дизайнеров и простых садоводов пользуется спирея японская. Размножение ее ничем не отличается от прочих сортов, а вот разнообразие форм и видов этого растения действительно поражает.

Источник: http://fb.ru/article/96338/sadovyie-kustarniki-razmnojenie-spirei-cherenkami

Черенкование – самый распространенный способ размножения спиреи. Самая ранняя из весеннецветущих спирей. У спирей второй группы в 1-й год жизни на побегах образуются боковые веточки и закладываются цветки. Размножаются спиреи делением куста, семенами, отводками и черенками. Это гибрид японской и белоцветковой спирей.

Черенками хорошо размножаются любые виды и сорта, а полученный посадочный материал полностью наследует свойства материнского растения. Одревесневшие черенки спиреи можно укоренять, начиная с июля. Но обычно это делают осенью, в сентябре — октябре. Выберите и срежьте на черенки однолетний побег: он прямой и растет вертикально. Накройте контейнер с черенками спиреи пленочным или стеклянным колпаком.

Но все эти способы использования спирей — в прошлом. Спиреи нетребовательны к условиям выращивания, зимостойки, светолюбивы, относительно засухоустойчивы, газоустойчивы, стойко переносят стрижку. При обрезке спирей следует учитывать сроки заложения цветковых почек. По этому признаку виды делятся на две группы.

Спиреи первой группы (японская, низкая, сиренецветная и др.) цветут с 1-го года жизни, побег завершается соцветием. Цветение этих видов (спирея ниппонская, ван Гутта, длиннопочечная, острозазубренная) начинается со 2-го года жизни. Для них характерно образование многочисленных побегов кущения.

Сроки цветения несколько более поздние, чем у спиреи Бумальда: с последней декады июня до первой декады августа. Если цветущие летом спиреи чаще имеют розовую окраску цветков, то у цветущих весной преобладает белая окраска. Сравнительно малоизвестный вид — спирея мелколистная.

Цветет в июне-июле одновременно со спиреей Бумальда, но отцветает раньше. Соцветия также похоже на спирею Бумальда, но значительно меньшей величины. Может заменить спирею Бумальда там, где пространство очень ограничено. Разумеется, перечисленные виды спирей — это только капля в море. Если собрать большую коллекцию различных видов, то они обеспечат непрерывное цветение с мая по август.

Спиреи: уход и размножение

Цветки у спирей мелкие, но многочисленные, образующие самые разные соцветия – метельчатые, колосовидные, пирамидальные, щитковидные. У разных видов спиреи соцветия расположены по-разному: у одних по всему побегу, у других – только на верхней части побега, у некоторых – только на концах ветвей. Цветок спирея используется для групповых посадок, для живых изгородей. Карликовые сорта спирей прекрасно подходят для рокариев, каменистых садов и для создания живых «ковровых покрытий».

Отличаются не только ранним цветением, но еще и тем, что для них характерны цветки разных оттенков исключительно белого цвета, которые распускаются на прошлогодних побегах. Для этих спирей характерно сильное кущение. Является гибридом спирей зверобоелистной и беловато-серой – на самом деле это спирея белая, а серой ее называют из-за цвета листьев. Спирея серая «Грефшейм»: диаметр и высота куста этого сорта 1,5-2 м, поникающие ветви, раскидистая крона, красно-бурые ветви, цветки до 1 см в диаметре, снежно-белые, махровые, собранные в зонтики.

Это виды, у которых соцветия образуются на концах молодых побегов и у которых старые, прошлогодние побеги постепенно усыхают, представлены в первую очередь сортами спиреи японской. Это спирея розовая в большинстве своих сортов, но иногда это спирея красная или красно-розовая. Очень красивый кустарник с войлочно-опушенными побегами, пока они молодые, и голыми, когда стареют.

Великолепно выглядит куст спиреи и как одиночное растение. Другой распространенный вид — спирея Бийара. Спирея японская Голдфлейм – высота 0,8 м, желто-оранжевые листья со временем становятся ярко-желтыми, потом зелено-желтыми, а осенью – медно-оранжевыми. Насчитывает спирея около ста видов, растущих в степи, лесостепи и в полупустынях. Цветы спиреи имеют тонкий аромат и годятся для срезки.

Источник: http://proslogogu.ru/razmnozhenie-spirei-odrevesnevshimi-ch/

Размножение спиреи черенками и отводками.

Красивоцветущие кустарники из рода Спирея (таволга) чрезвычайно ценятся мастерами ландшафтного дизайна из-за своей универсальности, ведь их можно использовать для рокариев, клумб, рабаток, бордюров и живых изгородей. Различные виды таволги отличаются окраской и формой соцветий, высотой, временем цветения, и умелым их сочетанием достигается невероятный визуальный эффект. Цветы спиреи имеют тонкий аромат и годятся для срезки.

Спиреи отличаются довольно длительным сроком цветения, особенно виды, цветущие летом.

Размножают спирею семенами, а также вегетативно: делением куста, корневой порослью (отводки) и черенками.

Размножение спиреи черенками

Черенкование – наиболее продуктивный способ размножения спиреи. Коэффициент укоренения у многих видов спиреи даже без использования ростовых регуляторов достигает 70% и более. При обработке ИМК в течение 16 часов выход практически 100%.

Субстрат для укоренения можно приготовить из верхового торфа и песка в объемном соотношении 1:2 или 1:1.

Проводить работы по укоренению можно со второй половины лета (летнее черенкование), но опытные цветоводы предпочитают размножать спирею осенью (сентябрь — октябрь), так как это снижает трудозатраты.

Для заготовки черенков выбирают наиболее сильные побеги, которые режут на части, чтобы по длине черенка располагались 4 — 5 листьев. Самый нижний лист срезают до черешка, а остальные усекают наполовину.

Предпосадочная подготовка заключается в вымачивании черенков в воде (2 — 3 часа). Если размножают трудноукореняемые виды спиреи, то черенки дополнительно обрабатывают в растворе ИМК (1 мг индолилмасляной кислоты на литр воды), а непосредственно перед посадкой опудривают нижнюю часть порошковидным стимулятором корнеобразования, например, «Корневином».

В субстрат черенки высаживают наклонно, под углом 45 градусов, что стимулирует образование корней за счет торможения роста верхушечной почки.

В дальнейшем уход состоит в регулярных поливах и ежедневном опрыскивании черенков водой из распылителя (в сильную жару по нескольку раз в день). В промышленных питомниках используют установки «искусственного тумана».

Для обеспечения оптимального режима влажности необходимо над череночником соорудить защитное укрытие из светопрозрачного материала.

При зимнем черенковании предпосадочную подготовку проводят аналогичным образом, только высаживают черенки в парник, подготовленный для укрытия на зиму.

«Летние» черенки пикируют весной следующего года, а «зимние» рассаживают на постоянное место под осень.

Размножение отводками

Размножение отводками практикуют ранней весной. Для получения отводков используют корневую поросль кустарника или нижние побеги.

Побег укладывается в подготовленную траншейку, пришпиливается для закрепления и засыпается землей. Если не прищипывать верхушку и вывести ее наружу, то он продолжит свой рост, и образуется одиночный саженец с мощной корневой системой. Когда требуется получить большое количество посадочного материала, то верхушку побега прищипывают. Так стимулируют отрастание побегов из боковых почек. Осенью отводок выкапывают и разделяют на части по количеству отросших побегов.

Источник: http://indasad.ru/derevya-i-kustarniki/2976-razmnozhenie-spirei-cherenkami-i-otvodkami

Размножение спиреи

Размножение спиреи не представляет никакой сложности, и это замечательно, ведь они достаточно дороги, а растений, чтобы создать крупную экспозицию, укрепить склон или устроить живую изгородь, потребуется много.

Все сортовые спиреи размножают вегетативно (делением кустов, корневой порослью, отводками, черенками).

Делят обычно разросшиеся кусты, иногда и не вынимая их из земли, а просто отделяя часть куста от края. Корневой порослью нетрудно размножить те виды, которые дают множество отпрысков: дубравкалистную, ниппонскую, иволистную.

Для получения отводков весной, как только на деревьях начинают распускаться первые листья, боковые однолетние побеги пригибают к земле и укладывают по всей длине в неглубокие бороздки, наполненные рыхлой плодородной землей, затем засыпают почвой и пришпиливают. Почву в этом месте поддерживают в умеренно влажном состоянии, не дают зарастать сорняками. При хорошем уходе, при таком методе размножение спиреи, уже к осени одна ветка дает несколько молодых растений.

Для размножения спиреи подходят также зеленые и полуодревесневшие черенки. У весенне-цветущих молодые побеги (текущего года) нарезают в первой половине июня, у летне-цветущих – в конце июня – начале июля, когда они заканчивают рост. Не стоит использовать толстые побеги с небольшим количеством почек – волчки и нулевые побеги. Ветви нарезают на черенки 7 – 10 см (в зависимости от длины междоузлий). Пригодна и верхушечная, и серединная часть побега. Листья, остающиеся на поверхности, обрезают наполовину, а те, что уйдут под землю, снимают целиком. Укореняются спиреи неплохо, но можно дополнительно обработать концы черенков стимулятором роста. Затем их помещают в парничок-рассадник, заглубляя на 2 см в смесь крупнозернистого речного песка и верхового торфа, прикрывают пленкой или нетканым материалом для сохранения влажности воздуха и почвы (должна быть высокой все время).

Можно размножать спиреи и зимними (одревесневшими) черенками. Если вы наведаетесь на дачу ранней весной, нарежьте перезимовавшие ветки и укорените дома на окне. К моменту высадки в грунт саженцы будут иметь значительный задел во времени.

Можно создать сад из одних спирей, подобрав виды с разными сроками цветения – на наших глазах будет происходить непрерывная смена красок цветков и листьев. Если отвести уголок сада под разные сорта одного вида, например спиреи японской, это будет не только нарядно, но и удобно, поскольку растения требуют одинакового ухода. При размещении кустов нужно подумать не только о цветовых сочетаниях, но и о высоте растений, чтобы на переднем плане оказались низкорослые.

Высокие, с красивыми дугообразными ветвями спиреи Вангутта и дубравколистную лучше выращивать на просторе, открыв для обозрения со всех сторон. Спиреи острозубчатая, Билларда, городчатая и Бумальда хороши в групповой посадке на газоне. Весной компанию им составят культуры, цветущие в то же время: айва японская (хеномелес), сирень или пурпуролистные яблони. Их белоснежные соцветия также изысканно выглядят на фоне серебристой листвы лоха, зелени хвойных. В свою очередь зеленые листья спирей выгодно подчеркнут красоту нарциссов, тюльпанов, дороникума, многолетних васильков, гортензии метельчатой.

Очень красивы цветущие живые изгороди из спирей. Они могут быть как формованными, так и свободно растущими, нестрижеными. Их делают высокими, высаживая спиреи Дугласа, иволистную, Билларда, или средней высоты, для чего подходят спиреи березолистная, японская, низкая, Бумальда.

Из карликовых видов и сортов получаются низкие изгороди, эффектные бордюры. Они хороши для цветников, рабаток, альпинариев. Спирея стелющаяся, с побегами до полуметра, может использоваться как почвопокровнос растение. Виды, дающие обильные корневые отпрыски, применяются для укрепления склонов, а спирея иволистная – для украшения водоемов. А если пожертвовать цветением декоративнолистных японских карликовых спирей с густой и мелкой листвой и стричь их в течение лета, можно создать из них зеленые шары, кубы и другие формы.

Перекрёстные ссылки книги для Размножение спиреи

Источник: http://www.sakuteiki.com/reproduction_spiraea

Размножение спиреи черенками весной

Те, кто увлекаются ландшафтным дизайном, наверняка знакомы с таким необычным растением как спирея. Красиво цветущий кустарник не только украшает любой сад мелкими соцветиями с весны и до осени, но и радует неприхотливостью в уходе. Поэтому неудивительно, что единожды увидев спирею, любой садовод захочет такую красавицу на свой участок. И, кстати, покупка саженцев не обязательна, ведь возможно вегетативное размножение кустарника спиреи. Речь же пойдет о черенковании весной.

Размножение спиреи черенками весной – срезка побегов

Черенкование – один из самых эффективных в размножении спиреи. Его проводят обычно в середине лета или осенью. Но при желании можно заниматься этим весной, в мае. В этом случае применяется размножение спиреи зелеными или полуодревесневшими однолетними черенками. Для весеннего черенкования используют молодые однолетние побеги, которые растут прямо и тянутся вверх. Острым ножом или секатором нарезают ветку на черенки длиной до 10-15 см. На каждом должно быть по 4-5 междоузлий (то есть пар листьев). Причем нижнее междоузлие следует обрезать, не оставляя и черешков. Срезы на черенках должны быть косыми, под углом.

Размножение спиреи весной – посадка черенков

Вообще черенки спиреи укореняются хорошо. Однако при процедуре, проводимой весной, рекомендуется специальная обработка заготовок, способствующая быстрому корнеобразованию. Подготовленные черенки следует сначала поместить на 4-12 часов в раствор любого имеющего в вашем распоряжении биостимулятора – Эпин, Альбит, Энерген, Циркон и другие. При их отсутствии опытные садоводы советуют применять натуральные биостимуляторы, например, сок алое (3-5 капель в воду). Не помешает и обсыпание концов черенков корнеобразующим стимулятором в виде порошка, например, Корневином, Гетероауксином, Укоренитом.

После такой обработки черенки помещают в емкость с влажным песком, заглубляя под углом на глубину в 2-3 см. Не забудьте опрыскать черенки, а затем поместить под банку или пленку.

Уход и посадка черенков спиреи

При размножении спиреи черенками уход и содержание сводится к помещению горшка в тенистое место в саду, частому опрыскиванию, поливу и проветриванию. К зиме горшки с черенками следует отнести в подвал или прикопать в землю. При последнем варианте покройте черенки листвой или натуральной тканью. С приходом тепла молодые растения можно пересаживать на постоянное место.

Источник: http://womanadvice.ru/razmnozhenie-spirei-cherenkami-vesnoy

Размножение при помощи одревесневших черенков, пожалуй, один из наиболее легких способов вегетативного размножения.

Одревесневшие черенки заготавливают во время периода покоя. У листопадных пород используются полностью вызревшие побеги. Поскольку их черенки в это время не имеют листьев, необходимый для успешного размножения контроль условий окружающей среды минимален.

У хорошо окореняющихся растений, таких, как ива, тополь, смородина, одинаково высокой способностью к образованию побегов обладает любой участок побега.

У некоторых видов сливы, а также других трудноукореняющихся растений черенок срезают так, чтобы в его основание входила и утолщенная часть стебля.

Одревесневшие черенки можно заготавливать в течение всего периода покоя, однако успешнее всего черенкование проходит во время опадения листьев и незадолго до распускания листовых почек. Наименьшая способность к корнеобразованию отмечается в середине зимы.

Однако заглубленный в почву на 5 см черенок с выступающей над землей 3-см частью вес же слишком короток, чтобы выжить в неблагоприятных условиях: он может быстро высохнуть, небольшая длина не позволит ему достаточно прочно закрепиться в почве, наконец, запаса питательных веществ в таком черенке явно недостаточно для того, чтобы он смог благополучно просуществовать в период покоя. С учетом всею сказанного длину черенка обычно увеличивают до 15 см.

Размножение при помощи одревесневших черенков

Основание черенка (но не сам стебель) обрабатывают порошком регулятора роста, стимулирующего корнеобразование. Концентрация, например, индолилмасляной кислоты для обработки одревесневших черенков должна составлять 0,8%. Если черенкование проводится в благоприятное время и с использованием наиболее подходящих для этого побегов, необходимость в применении регуляторов роста может отпасть, за исключением случаев размножения трудноокореняющихся пород.

Нарезанные черенки собирают в пучки по 10—12 штук и ставят в ящик с песком, засыпав их почти на всю высоту, и в таком виде оставляют под зиму. Но можно и сразу же высадить черенки на подготовленное место.

Черенки, выращиваемые в холодном парнике, нуждаются в укрытии, только пока у них не начали образовываться корни; после этого их закаливают. Запаздывать с этим нельзя, так как с приближением лета проводить закаливание становится все труднее.

Крыжовник и красную смородину обычно размножают 25—35-см черенками, на которых удалены нижние почки. У куста таким образом образуется всего один стебель, чем облегчается циркуляция воздуха и снижается вероятность заболевания растений мучнистой росой.

Чтобы избежать загнивания мест среза и развития там болезней, их поверхность замазывают. Каллюс на ранках образуется и без этого, но, если влажность воздуха недостаточно высока, черенки могут засохнуть. Поэтому лучше замазать поверхность срезов воском, садовым варом или краской, специально применяемой при обрезке.

Черенки обрабатывают регулятором роста, стимулирующим корнеобразование, высаживают и помечают этикетками. У роз над поверхностью почвы оставляют две верхние почки; надземная часть черенка должна быть достаточно длинной, чтобы позже на него можно было прививать почки нужного сорта.

Черенки крыжовника и красной смородины высаживают на такую глубину, чтобы верхняя из трех оставшихся почек была примерно в 5 см над уровнем почвы. Осенью черенки пересаживают так, что на поверхности оказывается уже большая часть стебля.

Эту проблему можно преодолеть двумя способами: нарезая черенки нужной, 15-см, длины, но замазывая срезы воском или делая нижний срез чуть ниже узла, в котором расположена листовая почка. Заготовленные одним из этих способов черенки будут окореняться ничуть не хуже обычных, имеющих твердую сердцевину.

При первом способе растапливают небольшое количество свечного воска (парафина). Основание 15-см черенка погружают в него и тут же вынимают; затвердевший воск надежно закрывает поверхность среза. Воск не должен быть нагрет слишком сильно, так как это может повредить растениям.

Сущность второго способа заключается в том, что нижний срез на черенке делается в области узла, где сердцевина значительно тверже. Базальный срез проходит чуть ниже узла, примерно в том же месте, где срезается и обычный 15-см черенок. У таких растений, как керрия, междоузлия очень длинные, поэтому длина черенков может достигать 20 — 23 см.

Глазки у вьющихся растений

Во время периода покоя проводят обрезку маточника, чтобы стимулировать усиленное побегообразование.

Когда черенковать спирею

Одревесневшие черенки спиреи можно укоренять, начиная с июля. Но обычно это делают осенью, в сентябре — октябре. Так удобнее всего: черенки уйдут под снег, и долгое время не будут требовать полива и опрыскивания, а весной укоренятся.

Можно даже срезать одревесневшие черенки ранней весной, укоренить на подоконнике, а летом высадить в сад. Но это более хлопотно: в комнатных условиях укореняющиеся черенки требуют частого полива и опрыскивания.

Срезка черенков спиреи

Выберите и срежьте на черенки однолетний побег: он прямой и растет вертикально. Нарежьте побег на черенки.

На каждом черенке должно быть по 4-5 листьев.

Нижние листья на черенках удалите полностью, вместе с черешками.

Остальные листья на каждом черенке укоротите наполовину.

Укоренение черенков спиреи

Замочите черенки на 10-12 часов в растворе Эпина  (1 мл на 2 л воды).

Опудрите нижний узел порошковым стимулятором корнеобразования (КорневинУкоренитъ ).

Высадите черенки во влажный песок (погрузите на 2 см). Обратите внимание, что черенки располагаются не вертикально, а под углом примерно 30-45°. Дело в том, что у деревьев и кустарников вырабатываются разные гормоны, состав которых зависит от того, как расположен побег по отношению к направлению силы тяжести. Вертикальное положение черенка стимулирует пробуждение верхних почек, а наклонное — рост корней из нижнего междоузлия.

Опрыскивайте черенки из пульверизатора. Пока стоит теплая погода, желательно после посадки опрыскивать их по возможности раз в 2-3 дня.

Накройте контейнер с черенками спиреи пленочным или стеклянным колпаком. Поставьте черенки в тенистое место, желательно под деревья, а не у северной стороны стен и оград.

С наступлением заморозков контейнер с черенками прикопайте на грядке. Черенки забросайте листьями и накройте перевернутым овощным ящиком.

Весной или в начале лета, при появлении новых побегов над почвой, можно высадить молодые растения на доращивание на грядки.

Источник: http://samozvetik.ru/blog/43766372325/Razmnozhenie-spirei-odrevesnevshimi-cherenkami

Размножение спиреи одревесневшими черенками

Размножение спиреи одревесневшими черенками

Проводить работы по укоренению можно со второй половины лета (летнее черенкование), но опытные цветоводы предпочитают размножать спирею осенью (сентябрь — октябрь), так как это снижает трудозатраты. Побег укладывается в подготовленную траншейку, пришпиливается для закрепления и засыпается землей. Так стимулируют отрастание побегов из боковых почек. Осенью отводок выкапывают и разделяют на части по количеству отросших побегов.

Для многих деревьев и кустарников зеленое черенкование – один из самых производительных способов вегетативного размножения. В мире насчитывается около 100 видов этих листопадных кустарников умеренного пояса, и практически все — красивоцветущие. Правда, мы не знаем и, возможно, никогда не узнаем, почему в те далекие времена жеребья делали из таволги.

Среди других видов рода спирея Бумальда выделяется большой продолжительностью цветения. От типичной спиреи Бумальда этот сорт отличается лилово-красной окраской крупных и плотных соцветий. Спирея Бумальда может цвести даже в парнике в период укоренения зеленых черенков (конечно, в таких случаях цветки необходимо удалять).

Спирея (лат. Spiraea), или таволга, представляет собой род декоративных листопадных кустарников семейства Розовые (Rosaceae). В переводе с древнегреческого «speira» означает «изгиб», и справедливость этого названия подтверждает особая гибкость ее побегов. Главное достоинство спиреи – ее неприхотливость. Растения рода спирея бывают как карликовые (15 см), так и очень рослые (до двух с половиной метров).

Посадка спиреи весной.

Одревесневшие черенки

Как и при других типах черенкования, самым важным фактором успешного окоренения черенков является, по-видимому, подготовка маточного растения, заключающаяся в короткой обрезке за год до черенкования. В результате такой обрезки на растении образуются побеги, способные к интенсивному образованию корней.

Где и когда заготавливать черенки

Скорость роста побега меняется на протяжении года. Максимальная весной, она постепенно снижается к осени, когда рост прекращается совсем. Даже в конце периода вегетации основание годичного побега обладает наиболее выраженной способностью к образованию корней, и это следует учитывать при нарезке одревесневших черенков. (Это относится не ко всем растениям. Например, у красной смородины лучше укореняются черенки с верхушечного побега).

Черенки, нарезанные перед распусканием почек, нужно выращивать в защищенном грунте, например в холодном парнике. Время черенкования необходимо подобрать так, чтобы листья не успели развернуться до окоренения черенков — в противном случае из-за интенсивного расходования воды черенки быстро погибнут. Поэтому надежнее проводить черенкование во время листопада, в этом случае черенки можно высаживать непосредственно в открытый грунт.

Преждевременный листопад бывает, когда листья с уже образовавшимся между черешком и стеблем пробковым отделительным слоем опадают при сильном ветре, дожде или заморозке. Но на отобранных растениях листопад можно вызвать и искусственным путем, как только завершится формирование отделительного слоя. Легко проведите по стеблю рукой вниз. Если листья отваливаются, пробковый отделительный слой уже сформировался — время для черенкования, следовательно, выбрано правильно.

Размеры одревесневших черенков

Черенки обычно заготавливают длиной 25—35 см, но лучше нарезать их более короткими.

Одревесневшие черенки, даже если у них нет листьев, теряют воду из-за испарения со всей поверхности побега. Простейшим объяснением отсутствия новообразованных корней у таких растений является их пересыхание. Для снижения потерь воды черенки нужно высаживать глубже, чтобы над землей была лишь их небольшая часть. Но при очень глубокой посадке может нарушиться распускание почек. Поэтому над землей следует оставить по крайней мере 3 почки. (Оставлять над почвой 3 почки слишком рискованно, поскольку увеличивается вероятность подсыхания черенков. )

На практике черенки чаще всего высаживают на такую глубину, что третья почка оказывается расположенной в земле, но у самой ее поверхности — рост в этом случае не тормозится. Поэтому для большинства культур достаточно оставлять над землей отрезок черенка длиной 2—3 см.

Образование корней у черенка происходит вдоль стебля и на срезе в основании. Корни,

образовавшиеся на стебле, постепенно исчезают, и корневая система нового растения формируется в основном из базальных корней, расположенных в основании черенка. Ускоренному отрастанию базальных корней способствует обработка среза черенка регулятором роста, а также хорошая обеспеченность воздухом. Наиболее благоприятный воздушный режим складывается в верхнем 5-см слое почвы.

Чтобы стимулировать интенсивное побегообразование у маточного растения, во время покоя его подвергают короткой обрезке. Когда листья начинают опадать, секатором вырезают одревесневшие побеги текущего года. Срезы делают чистыми, чтобы на стебле материнского растения не оставалось пеньков. Непосредственно над верхней почкой будущего черенка делают косой срез. Нижний горизонтальный срез делают в 15 см от верхнего, независимо от того, как он будет располагаться относительно ближайшей почки.

Быстроокореняющиеся черенки хорошо переносят выращивание в открытом грунте, тогда как трудноокореняющиеся лучше выращивать при более высокой температуре в холодном парнике, где колебания условий окружающей среды не так выражены.

Весной, перед самым пробуждением покоящихся почек, тщательно перекапывают грядку, где черенки предстоит доращивать. Лопатой прокапывают бороздку глубиной 12—13 см. В нее вертикально, с интервалом 10—15 см высаживают вынутые из ящика с песком черенки. Ширина междурядий в открытом грунте 30 — 40 см, в парнике — только 10 см. В таком состоянии черенки оставляют на весь летний период. Осенью окоренившиеся черенки, а они к тому времени уже начинают ветвиться, выкапывают и пересаживают на предназначенное для них в саду постоянное место.

Одностебельная формировка

При выращивании растения с четко выраженным главным стеблем на черенке дают возможность развиваться лишь одной верхней почке. Черенки высаживают вертикально, размещая целиком под землей, так чтобы верхушка едва касалась ее поверхности. В таких условиях рост нижних почек будет подавлен и разовьется лишь один побег.

«Ослепление» почек

Иногда бывает нужно получить растение, имеющее снизу один стебель (штамб), который разветвлялся бы лишь в верхней части; для выращивания таких растений заготавливают более длинные, чем обычно, черенки; после высадки над поверхностью земли у них также оставляют более длинный пенек. Однако на удлиненном черенке могут тронуться в рост и нижележащие почки, из-за чего желаемая штамбовая форма будущего растения будет утрачена.

Для предупреждения образования боковых побегов осенью все почки на черенке, за исключением верхних трех, удаляют («ослепляют »). Почки срезают неглубоко, пользуясь для этого острозаточенным ножом; следите, чтобы на черенке случайно не осталось спящих почек. Удалять таким образом почки гораздо проще, чем впоследствии вырезать уже разросшиеся боковые побеги.

Для получения подвоев розы обычно берут от рыхлой или многоцветковой розы (сорт Симплекс) 20-см одревесневшие черенки, у которых также удаляют, за исключением двух верхних, все почки. Это предупреждает образование порослевых побегов.

Стебли с рыхлой сердцевиной Для многих древесных растений, таких, как форзиция, способ черенкования, описанный на с. 140—143, непригоден, поскольку стебли у них заполнены рыхлой сердцевиной или вообще пустотелые. Их поранение часто благоприятствует развитию гнилей и болезней, что в конечном итоге вызывает гибель черенка.

Способ достаточно удобен, однако необходимо следить за тем, чтобы не повредить восковое покрытие при следующих манипуляциях с черенками: связывании их в пучки, прикапывании, высадке.

Черенки у пород с рыхлой сердцевиной обычно рекомендуется нарезать ножом, так как секатор, если он не очень хорошо заточен, может повредить стебель, раздавливая его.

Описываемый ниже способ применяется в основном для размножения вьющихся растений, однако он подходит и для других видов; важно, чтобы у стеблей была твердая сердцевина и растения давали одревесневшие черенки. Такие одноглазковые одревесневшие черенки являются, по сути, эквивалентом листопочковых черенков.

Небольшой горшочек наполняют смесью для черенкования и дощечкой слегка уплотняют так, что ее поверхность оказывается примерно на 1 см ниже края сосуда.

Осенью, когда начнется опадение листьев, с маточного растения срезают побеги, выросшие в минувшем сезоне: над одним из узлов секатором делают косой срез (пенек не следует оставлять, так как он может заболеть и тем самым вызвать гибель почки); примерно в 4 см ниже делают второй уже горизонтальный срез. Если растение трудно окореняется, прибегают к поранению черенка: острым ножом делают неглубокий продольный срез в нижней половине черенка с противоположной от почки стороны.

Нижний конец черенка и место поранения погружают в порошкообразный препарат, стимулирующий корнеобразование, взятый в концентрации, рассчитанной на одревесневшие черенки (в случае индолилмасляной кислоты — 0,8% ). В подготовленном субстрате колышком делают лупку. Черенок сажают вертикально, чтобы почка оказалась на уровне поверхности земли. В каждый горшок высаживается по одному черенку.

Горшок помечают этикеткой и устанавливают на стеллаж в теплице или другом аналогичном помещении — чем теплее, тем быстрее будет идти регенерация.

Растения, чтобы они не пересыхали, поливают. Зимой, когда черенки находятся в состоянии покоя, слишком обильные поливы вредны, так как почва быстро переувлажняется, а это приводит к их загниванию и гибели. Когда черенки окоренятся, их начинают закаливать. Весной черенки высаживают и помечают этикетками.

Размножение при помощи одревесневших черенков (рис. 1-12)

«Ослепление» почек (рис. 13-15)

Стебли с рыхлой сердцевиной (рис. 21-23) Глазки у вьющихся растений (рис. 31-39)

Источник: http://humangarden.ru/bd/mmb/mmb.php?id_glav=42