Сроки посадки гладиолусов в подмосковье

Как вырастить гладиолусы в своем цветнике

Содержание

Готовимся к посадке

Несколько уместных советов есть в следующем видео.

Пересаживаем луковицы в открытый грунт

В открытый грунт гладиолусы нужно высаживать весной, в начале мая. Но стоит обеспечить должный уход цветам, а для этого нужно учитывать и климатические особенности местности, в какой будет происходить высадка. Например, в краях с умеренным климатом наилучшим периодом для посадки клубней считаются первые недели мая.

Для разных по величине луковиц нужно будет обеспечить разную глубину посадки. К примеру:

  • луковицы величиной больше 2 см в диаметре нужно помещать в почву на 5-10 см;
  • для средних клубней (диаметр от 1 до 3 см) подойдет глубина в 4-7 см;
  • Для взрослых гладиолусов будет лучше, если клубни сажать на расстоянии от 15 до 20 см. Такое же расстояние желательно делать и между рядками. Мелкие клубни гладиолусов можно сажать ближе. Предлагаем небольшое видео пособие подготовки и посадки клубней гладиолусов.

    Как правильно ухаживать за всходами

    Гладиолусы – грациозные растения, которые из посаженной весной луковицы дарят соцветия с красочными цветами и листьями, напоминающие мечи. Чтобы получить здоровые и красивые гладиолусы, нужно правильно организовать за ними уход, после того, как была осуществлена посадка.

    Во-первых, их стоит своевременно поливать. Весной почва достаточно влажная, поэтому поливать растения можно по мере необходимости. Увеличить объемы полива желательно в период, когда будут формироваться цветоносы (от 10 до 15 литров на 1 кв метр). Эту стадию легко определить по количеству листьев — когда будет 3-4 полноценных листа. Особенно много воды для полива нужно будет во время цветения гладиолусов. Сразу после каждого полива постарайтесь слегка разрыхлить почву, а растения немного окучить.

    Как ухаживать за взрослыми цветами

    Уход за подросшими гладиолусами не сложный. Главное следить за состоянием растений и почвы. Также как и всходы, взрослые цветы нуждаются в проветривании земли и хорошем поливе.

    Срезая гладиолусы, постарайтесь не обрезать нижние листья. Чтобы луковица нормально развивалась и дальше, достаточно будет оставить всего 4-5 листьев.

    К сожалению, гладиолусы нередко страдают от болезней и вредителей. Поэтому им особенно нужен хороший уход. Чтобы предупреждать заболевания можно использовать специальные растворы. Как правило, их применяют несколько раз за время выращивания.

    Сроки посадки картофеля в подмосковье

    И на глине можно вырастить хороший урожай.

    На нашем участке сплошная глина, и корнеплоды из-за тяжёлой земли вырастали маленькими, но прошлым летом мне удалось получить хороший урожай картофеля, корнеплоды были крупные, здоровые, хоть на выставку! С этим методом выращивания картофеля я и хочу Вас познакомить.Но сначала, некоторые сведения общего характера, а во второй части об удачном выращивании картофеля на глиняной почве.

    Итак, как выращивать картофель.

    Проращивание картофеля начинают за 1,5 месяца до посадки. Для этого берут здоровый небольшой картофель, раскладывают в один слой, глазками вверх, на свету, в прохладном месте, до появления ростков.Картофель боится заморозков. Если бы меня спросили о сроках посадки картофеля до этого года, то я бы ответила, что в Подмосковье сажать нужно до Дня Победы. В прошлом году я посадила картофель 5 мая. Но в этом году весна поздняя и сроки могут быть сдвинуты. Необходимо помнить, что почва должна прогреться до 7 градусов и подсохнуть.3. Расстояние между корнеплодами и рядами.

    Ранний картофель Посадка

  • для ранних сортов расстояние между корнеплодами 30 см. между рядами 45 см.,для среднеранних сортов расстояние между корнеплодами 35 см. между рядами 65 см.,для поздних сортов расстояние между корнеплодами 35 см. между рядами 75 см.
  • Землю перекапывают, выравнивают, делают борозду лопатой на глубину 8-15 см. Помещают клубни глазками вверх, засыпают землей и делают небольшую насыпь. Картофель начинают окучивать, когда побеги, достигнут 15 см.5. Время до сбора урожая:

  • pанние сорта – 100-110 дней,cреднеранние сорта – 110-120 дней,поздние сорта – 125-140 дней.
  • Если дожди идут редко, то картофель поливают. Главный вредитель – колорадский жук. Конечно, лучше его собирать руками, но если Вы применяете ядохимикаты, то помните, что кушать картофель можно не раньше, чем через 2 месяца после последней обработки.

    Метод выращивания картофеля на глине.

    Я уже писала, что испытала удачно этот метод летом прошлого года.Оговорюсь, что данный метод выращивания подойдёт тем, кто:

    • желает вырастить небольшое количество картофеля,имеет на участке достаточно количество травы.
    • У нас большой участок, и мест, где растёт трава под скос, много.Итак, сначала Вы всё делаете, как я писала ранее, а вот, когда подошло время окучивать (или чуть раньше) вместо земли укладываем всю скошенную траву под ботву. Травы должно быть много. В итоге, земля вокруг картофеля полностью закрывается травой слоями. Из-за этого не растут сорняки, земля под травой медленно сохнет. А когда подойдёт время собирать урожай, то раскрыв уложенную траву, Вы увидите, что в нижних слоях лежат, замечательные крупные картофелины! Перекопать землю конечно нужно, так как и в земле будет расти картофель, но уже мельче. Год за годом, укладывая скошенную траву на грядки, Вы будете улучшать состав почвы. Со временем, картофель в такую грядку можно будет сажать, просто раскрывая руками старые слои травы.После сбора урожая, ботву необходимо сжечь. Не нужно забывать о севообороте. Картофель нежелательно сажать на одном месте ежегодно.Не рекомендуемые соседи для картофеля: огурцы, подсолнечник, помидоры, сельдерей, свекла, яблоня, вишня, малина.Не нужно сажать картофель там, где в прошлом году росли помидоры.Здравствуйте, уважаемые огородники!В моей почте каждую весну бывает полно вопросов про картошку. Думаю, что мои советы по выращиванию картофеля вам пригодятся. Вот самые типичные вопросы, вместе с ответами.На какую глубину сажать клубни? Если у вас участок плохо обеспечен влагой, если летом растения страдают от засухи, если земля легкая, супесчаная, земли над спинкой клубня должно быть 8 сантиметров. На тяжелых суглинках, на торфяниках сажайте на 6 сантиметров. Мелкие клубни сажают на меньшую глубину, чем крупные.Ростками вверх или вниз? Поглядите на клубень. С одной стороны у него много углублений с ростовыми почками. Это вершинка. Всегда сажайте так, чтобы на верху было максимальное количество глазков. Когда ростки потянутся, они будут вырабатывать вещества, подавляющие рост ниже расположенных почек. При посадке вверх тормашками угнетенными окажутся многие побеги. Когда же мы посадим нормально, всходы будут густые.Резать ли клубни перед посадкой? Желательно сажать целыми картофелинами. Если их не хватает, можно разрезать на 2-3 части, но так, чтобы каждая доля имела не менее трех глазков.Не занесем ли инфекцию? При резке клубней надо макать нож в раствор марганцовки.Можно ли опудривать золой резаный картофель? Лучше насыпьте в лунку, прикройте свежей землей и сажайте клубень.Клубень от клубня — далеко или близко? При посадке традиционно кладут клубень от клубня в ряду через длину следа ступни, 25 — 30 сантиметров. Ряд от ряда от 50 до 70 сантиметров. Если сократить междурядье, сажать чаще и гуще, клубни вырастут мелкие.Интересен способ посадки по системе Ушакова, треугольником. Ушаков, огородник из Подмосковья, учитывал воздействие энергетических полей соседних растений. Посадите слишком близко — им будет не комфортно. Ушаков заметил, что лучше всего сажать клубни друг от друга по шнуру через 45 сантиметров. Когда сажаем второй ряд, сдвинем строку на 22,5 сантиметра, чтобы образовался треугольник со сторонами 45 сантиметров. в вершинах которого помещены клубни и удобрения в лунках. Урожай повышается максимально.Как подготовить шнур для посадки? Надо взять заостренные колышки, привязать к ним бельевую веревку и через каждые 45 сантиметров завязать узелки. Этим делом можно заняться на досуге, перед выездом на огород. Натянув шнур на грядке, будете точно знать точки посадки.Мы прорастили картошку на свету, привезли на дачу. Но тут пошел дождь. Грядки не успели вскопать. Что делать с картошкой? Лучше всего засыпать ее до посадки влажным торфом. Она даст корешки. Придет время — вскопаете грядку, посадите как надо. В прогретой земле она сразу в рост тронется. Картофельную рассаду с корешками после посадки желательно полить.Надо ли обрабатывать клубни перед посадкой какими-либо химикатами? Из доступных огороднику средств обычно используют медный купорос и марганцовку. Химикаты растворяют в теплой воде и на полчаса погружают клубни либо опрыскивают из пульверизатора. Доза химикатов — по 2 грамма на 10 литров воды. Хорошие результаты дает также добавление борной кислоты в том же количестве. А еще используют для опрыскивания клубней бактериальные препараты, растворы гуматов, вытяжку из морских водорослей.Какая температура почвы лучшая для посадки? Обычно ждут, когда земля прогреется выше 10 градусов. Зацвели одуванчики — сажайте картошку. Тут еще важно, чтобы в земле было достаточно влаги, чтобы она не пересохла. Именно с температурой почвы и воздуха связаны сроки посадки. На теплые гряды и под пленку картофель можно высаживать в конце апреля яровизированными клубнями. В этом случае ранние сорта дадут урожай к концу июня. Бывает так: получил хозяин новый участок, изо всех сил бьется, чтобы его разделать, посадить картошку. Пока копаете землю — пусть она прорастает на свету, обрастает корнями во влажном торфе. Картошка не потеряет даром времени, ростки будут развиваться, а клубни подготовятся к встрече с землей.Как спасти картошку от заморозков? Окучивайте чаще и выше. Картошка любит, когда шевелят землю: лучше растет, стебли под землей дают дополнительные корни, клубненосные побеги. Если всходы попадут по заморозок, беда невелика. В клубнях многих сортов (кроме Невского) есть запасные почки, которые дополнительно дают густые всходы. А это урожаю прибыль, как показали исследования, проведенные под Рязанью на сортоиспытательной станции.Надо ли поливать картофель? Картофель любит влагу, но при этом нельзя заливать посадки, а то им не хватит воздуха. Это очень воздушная культура. Но из песчаных почв при поливах вымываются питательные вещества, поэтому здесь лучший результат дадут подкормки растворами минеральных удобрений и гуматами. В ведре воды растворяют столовую ложку комплексных минеральных удобрений и рано утром, пока роса, обливают кусты из лейки. Во время цветения, если стоит сухая погода, поливы незаменимы. Тут чем чаще и обильнее поливаете, тем лучше для урожая. Едва бутоны обозначатся и до той поры, пока отцветут, поливайте водой. Тут исключают подкормки азотом и фосфором, дают небольшое количество калийной соли: 1,5 — 2 чайные ложки на ведро воды во время полива.Что нового в агротехнике картофеля у дачников? Новое — это чаще всего хорошо забытое старое! Самый весомый урожай дают кусты картошки, которую не окучивают, а засыпают землей. Этот я даю вам не просто так, а основываясь на многолетнем опыте. Все знают, что картофель светолюбив, что в тени он только тянется. А ведь когда окучиваем картофель, мы все стебли сбиваем в кучу. Но им становится тесно, они мешают друг другу. А вовсе без окучивания никак нельзя, даже семян не соберешь. Вот и придумали брать из междурядья землю лопатой, стебли раздвигать по сторонам и в середку куста эту землю сыпать. Такой куст растет развалистый, широкий, вольный. Он завязывает и выкармливает больше крупных клубней, чем окученный сосед. Это проверено много раз. Это подтверждено тысячами огородников, которые стали обходится с картошкой подобным образом. Труда, конечно, больше, чем орудовать тяпкой. Но представьте себе: каждая лопата земли, засыпанной в центр куста, дает дополнительно не меньше килограмма картошки. Это как раз та цель, что оправдывает труд и средства огородника.На вопросы читателей отвечал Владимир Николаевич Машенков.

      Новости сайта в вашей электронной почте! Введите свой Email

      Картофель, правильная посадка клубней, уход после посадки

      Когда правильно высаживать картофель

      Посадку клубней проводят, когда температура почвы на глубине 10 см достигнет 7-8 градусов. Обычно в Подмосковье это бывает в начале мая. Запаздывание с высадкой картофеля влечет за собой потерю урожая на 30% .

      Хорошо пророщенные клубни для получения раннего картофеля можно высаживать несколько раньше — при температуре почвы 5-6 градусов. Опыт показывает, что такая ранняя посадка в недостаточно прогретую почву дает больший урожай, чем запоздалая в прогретую.

      Высаживают картофель на ровной поверхности, а на почвах переувлажненных и тяжелых — в гребнях. При такой посадке земля лучше прогревается и больше воздуха поступает к клубням.

      Расстояние между рядами картофеля при посадке

      Перед посадкой. чтобы равномерно разместить растения на площади, участок следует разметить. Для этого при помощи маркера делают неглубокие бороздки, по которым и проводят посадку. Для первого прохода маркера натягивают шнур, по которому ведут его крайний зубец.

      Можно клубни высаживать непосредственно под шнур, но это менее удобно, и времени требуется больше. Для повышения урожайности после посадки почву можно замульчировать (присыпать слоем торфа в 2-3 см).

      Оптимальное расстояние между рядами картофеля для раннеспелых сортов — 70-75 см, для позднеспелых — 80-90 см. Густота посадки зависит от размера клубней картофеля. Мелкие сажают через 18- 20 см, средние и крупные через 26-28 см.

      Высаживают клубни на тяжелых почвах на глубину 6-8 см, на легких — 8-10 см, считая расстояние от поверхности почвы до клубня. При такой посадке на сотку потребуется примерно 350 крупных клубней, 450 средних, 500 и более мелких.

      Уход за картофелем после посадки

      Уход за картофелем в основном сводится к поддержанию почвы в рыхлом состоянии и уничтожению сорняков.

      Боронование картофеля. Первое боронование проводят через 4-5 дней после посадки. Затем еще два-три до всходов и одно или два после появления растений на поверхности. Обычно от посадки до всходов проходит 16-28 дней. Рыхление и окучивание картофеля.

      После того как хорошо обозначились рядки и растения проросли так, что бороновать невозможно, приступают к рыхлению междурядий. Первый раз почву рыхлят глубоко — на 12-14 см, а второй и третий мельче — на 6-8 см.

      Когда растения достигнут высоты 12-15 см, проводят первое окучивание, с высотой гребня 15-20 см. Второй раз картофель окучивают перед смыканием ботвы. Подкормка картофеля после посадки.

      Перед рыхлением междурядий и окучиванием растения желательно подкормить. Особенно это важно для среднеспелых и поздних сортов картофеля. Достаточно провести две подкормки.

      Первый раз можно подсыпать под каждый куст две горсти перегноя с добавлением к нему двух чайных ложек аммиачной селитры или же подсыпать две горсти золы, перемешанные с таким же количеством земли, или же внести 15 г куриного помета. Для второй подкормки в 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку нитрофоски.

      Этим раствором растения поливают под корень, а потом проводят полив чистой водой. Имейте в виду. что подкормки дают только при начальном развитии растений. После цветения они приводят к позднему созреванию клубней и накапливанию в них нитратов.

      Посадка картофеля, мотоблок Салют — апрель 2013

      При недостатке влаги картофель поливают по бороздам или дождеванием. Засуха через 2-3 недели после появления всходов, во время появления бутонов и в начале августа, когда растут клубни, может существенно снизить урожай.

      После полива почву обязательно рыхлят, чтобы не образовалось корки. Совет. Чтобы не повредить картофелю, имейте в виду, что при жаркой и сухой погоде нельзя проводить глубокое рыхление вокруг кустов или окучивать растения.

      Это ведет к обезвоживанию и перегреву почвы, останавливает рост клубней и способствует появлению болезней. При засухе достаточно неглубокого рыхления междурядий.

      Когда сажать картошку в 2015 году.

      Картошка, пожалуй, самая значимая культура для выращивания в России. Это не просто овощ, это — традиция. Даже если сейчас нет суровой необходимости выращивать картошку мешками, все равно кушать свой картофель приятнее и вкуснее.

      Многие сажают и выращивают картошку, считая это интересным и легким занятием. И действительно уход за ней достаточно прост — посадка, прополка, окучивание, а новые сорта, устойчивые к заболеваниям, появляются каждый год.Безусловно, основной плюс самостоятельной посадки и выращивания картофеля в огороде — получение вкусного и экологически чистого продукта, который любят и едят практически все.

      Поэтому загоревшись один раз желанием поесть своей молодой картошечки, входит в постоянство и сотка-вторая дачной земли отходит под этот замечательный овощ. Садят картошку на огороде, полагаясь на разного рода рекомендации, от «дедушкиных правил» и лунного календаря до научных раскладок «ведущих агрономов» из институтов, высчитывающих сложными методами благоприятный день для посадки картошки.Наши предки привязывали дни для посадки картошки не только к определенным датам каждый год (например: к празднику Пасхи), а следили за природой, усматривая народные приметы, которые порастерял современный человек.

      Ранняя Пасха, значит — ранняя весна, значит и посадка картофеля может быть раньше, чем при запоздавшей весне. В этом году — Пасха в середине апреле, значит «когда садить картошку в 2015? Правильно, пораньше.

      В разных климатических полосах — это понятие тоже разное: где-то можно уже садить в марте, другим — сажать картошку в апреле, а третьим желательно к середине мая.Задумываясь когда лучше садить картошку, мы желаем узнать и о новых способах ее выращивания. Запросы могут быть самые разные: допустим, мы хотим получить очень раннюю картошку или разместить ее на территории более удобным для себя образом, или мы хотим улучшить урожай, затрачивая меньше времени и физического труда, или же у нас больше нет возможности поливать так обильно, как прежде, вопрос можно разрешить прочитав способы посадки картофеля.Способов посадки картофеля много:

    • рассадный способ в горшочках — для получения раннего урожая,в бочках — подходит для маленьких садовых участков,под солому,в траншея и грядах.
    • Какой бы способ посадки вы не выбрали, будет полезно знать дни благоприятные для проращивания и посадки семян картофеля по лунному календарю. Итак, когда сажать картошку в этом году?

    • Сажать картофель и другие корнеплоды в теплицу можно уже 24 февраля.15 марта 2015 начните закладку клубней раннего картофеля на проращивание.17 марта разложите на 30 -35 дней на свету при температуре 16 градусов семенные клубни картофеля.Благоприятные дни для посадки картофеля в апреле 2015: 13, 14, 15, 19 апреля.Когда сажать картошку в мае — традиционно картошку в мае сажаем на майские праздники, самые благоприятные дни для посадки: 6, 7, 16 мая 2015 года.

    Общее правило — начинают сажать картошку в конце апреля и заканчивают в начале мая. Время посадки зависит от весны и от того прогрелась ли почва.

    Посадочные дни для картошки в апреле могут сдвигаться и к середине месяца и даже к началу, все зависит от периода, в котором уже отсутствуют заморозки на почве. Правда, если посадить картофель рано, в холодную землю, то прорастать овощ будет долго, и при неожиданных ночных заморозках может даже погибнуть.

    Выбирая сроки посадки, лучше ориентироваться не на календарные даты, а на температуру почвы: на глубине 8–10 см она должна прогреться до 6–8 °С. Чтобы не измерять температуру почвы самостоятельно, обратите внимание на деревья – благодаря глубоким корням они точно «знают», насколько прогрелась почва на той или иной глубине.

    Поделиться:

    ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ

    Срок посадки оказывает значительное влияние на урожай-ность и качество клубней. Картофель следует высаживать, по возможности, в ранние сроки, что ограничивает распростране-ние вирусов.

    Так, при ранних сроках посадки картофель раньше, до лета тлей-переносчиков, достигает возрастной устойчивости и тем самым, меньше страдает от вирусных болезней. Однако при определении срока посадки следует учитывать погодные ус-ловия, состояние почвы и ее температуру, прогреваемость, а так-же физиологическое состояние клубней.

    Сажать картофель сле-дует, когда температура почвы на глубине 10 — 12 см составляет 7 — 8 °С. Обычно это бывает при установлении среднесуточной температуры воздуха выше 8 °С. Корни образуются при темпе-ратуре 7 °С и выше.

    При более низкой температуре высаженные клубни долгое время не прорастают, на их поверхности преждев-ременно могут появляться столоны с большим количеством клу-беньков — происходит израстание клубней.Температура почвы весной обычно не является сдерживаю-щим фактором для посадки картофеля, в отличие от ее влажности.

    Посадка при достаточной температуре, но в слишком влажную почву, может привести к поражению клубней ризоктониозом, бактериальными болезнями. При влажности почвы более 75 % полной влагоемкости посадку картофеля проводить нельзя.Посадку следует проводить быстро.

    Каждый сорт необходи-мо высаживать на одном поле в самые короткие сроки (не более 5-7 дней), в противном случае обработки растений пестицидами могут быть менее эффективными, поскольку время их проведе-ния связано с определенными фазами развития растений.Глубина посадки и расход посадочного материала Чтобы обеспечить одновременные всходы, глубина посадки клубней должна быть одинаковой.

    В зависимости от типа почв и Погодных условий картофель сажают в гребни, гряды или при-меняют гладкую посадку.При достаточном увлажнении на суглинистых почвах клубни са-жают в гребни на глубину 6 — 10 см. В этом случае почва лучше про-ветривается и прогревается, а клубни быстрее прорастают и всходят.

    С образованием хлорофилла в проростках повышается и устойчивость к поражению ризоктониозом. Слишком глубокая посадка клубней удлиняет срок их прорастания, со всеми вытекающими из этого отрица-тельными последствиями для всходов.

    При образовании почвенной корки всходы могут слабо прорывать ее, подвергаются поражениям почвообитающими грибами и бактериями.На низинных торфянистых и тяжелосуглинистых почвах с вы-соким уровнем грунтовых вод картофель следует сажать в гряды. При этом устраняется возможность поражения всходов ризоктониозом и другими болезнями, а также затопления участка, осо-бенно в холодную и сырую весну.В районах недостаточного увлажнения, на всех типах почв более целесообразна гладкая посадка на 8 — 10 см, считая рассто-яние от верхней части клубня до поверхности почвы.

    При этом способе посадки почва испаряет меньше влаги, что имеет боль-шое значение в засушливые весну и лето.Кроме правильного срока и глубины посадки картофеля, очень важ-на оптимальная густота стеблестоя. Оптимальное количество растений продовольственного картофеля на 1 га составляет 38-50 тыс.

    , семенно-го — 42 — 60 тыс. Густота посадки зависит от размера клубней и плодо-родия почвы: чем мельче семенной материал, тем больше должна быть густота.

    На среднеудобренных почвах при средней крупности посадоч-ного материала (50 — 60 г) лучшие схемы посадки — 60 х 25, 60 х30, 60 х35, 70 х30 см; более крупные клубни сажают реже — 60 х35, 70 х30, 70 х35 см. На хорошо окультуренных, плодородных почвах, посадка может быть несколько гуще,чем на слабоокультуренных, без внесения достаточного количества удобрений.

    Поля с оптимальной густотой стеблестоя при равномерном распределении растений по по-лю, как правило, меньше страдают от вредителей и вирусных болезней. Загущенность же приводит к изменению микроклимата, что способс-твует развитию фитофтороза, ризокгониоза, вирусов.Информация получена из книги «ЗАЩИТА КАРТОФЕЛЯ от болезней, вредителей и сорняков» Картофелевод, 2009г. — 272с. авторы Анисимов Б. В. Г. Л. Белов и др.

    Источник: http://sad0vodu.ru/svekla/sroki-posadki-kartofelja-v-podmoskove.html

    Гладиолусы с успехом можно выращивать в разных климатических зонах нашей страны. Вегетационный период, например, в Сибири короче, чем в Средней полосе. Однако, интенсивность и количество солнечных дней, и как следствие, сумма тепла за лето существенно больше. Поэтому и здесь можно выращивать мощные роскошные гладиолусы, с насыщенной окраской цветов, выбирая сорта раннего, среднераннего и среднего срока цветения!

    Для этого необходимо правильно подготовить к посадке почву, посадочный материал и не пропустить оптимальный срок посадки гладиолусов.

    Но при этом не забываем об одном важном наблюдении, позволяющем вырастить более качественный посадочный материал из детки – отбираем для посадки те детки, у которых образовалось несколько корневых бугорков, даже если они чуть меньшего размера. Замечено, что из детки диаметром 5 мм с тремя бугорками вырастает более мощное растение, чем из более крупной от 7 мм, но с одним корневым бугорком.

    Место посадки гладиолусов – гладиолус светолюбивое растение, поэтому для посадки выбираем участок, открытый с юга, востока и запада, чтобы солнце освещало его весь день. С севера желательна защита от холодных ветров в виде строений и насаждений, расположенных не ближе 5 метров от гладиолусов.

    Если почва кислая, то можно внести известковую или доломитовую муку.

    На глинистых и суглинистых почвах вносят 3-4 ведра торфа и столько же песка.

    В супесчаную почву добавляют торф или перегной. Нельзя вносить свежую органику, так как это вызывает у гладиолусов грибные заболевания (фузариоз,ботритис и другие).

    С осени можно внести фосфорные (50 г двойного или 100 г простого суперфосфата на 1 кв.м) и калийные удобрения (30-40 г хлористого калия или 40-50 г калийной соли на 1 кв.м). Бесхлорные калийные удобрения (калимагнезия,сульфат калия) лучше вносить весной.

    На дерново-подзолистых среднеобеспеченных питательными веществами почвах весной перед перекопкой почвы вносят азотные удобрения (мочевины 25-30 г или 30-40 г аммиачной селитры), калийные удобрения (сульфата калия 15-20 г или 40-50 г древесной золы на к.м) и фосфорные удобрения (15-20 г двойного или 30-35 г простого суперфофсата).

    Глубина весенней перекопки на 10 см меньше осенней.

    Гладиолусы нельзя высаживать после моркови и других корнеплодов из-за опасности повреждения проволочником. Нельзя размещать посадки гладиолусов рядом с посадками крестоцвеных культур, так как крестоцветные во время цветения привлекают распространённых вредителей гладиолусов – трипсов.

    К посадке приступаем, как только позволит почва. Сроки посадки гладиолусов по годам разные, но в любом случае, не желательно запаздывать с посадкой гладиолусов, и провести её в условиях Сибири в период с 5 по 25-30 мая (в зависимости от погодных условий), а в средней полосе с середины — конца апреля до середины мая.

    Если почва более тяжёлая,с примесью глины, то лучше глубину посадки немного уменьшить. Так как при заглубленной посадке первый лист очень сильно вытягивается, задерживается развитие второго листа и всей корневой системы гладиолуса.

    Посадка деток гладиолусов проводится в хорошо подготовленные грядки, при температуре почвы на глубине 9-10 см примерно 10 градусов. Клубнепочки можно сеять мелко (1-2 см), тогда всходы появляются раньше. Но при мелкой посадке нельзя допускать подсыхания почвы, иначе всходы могут не появиться вовсе. Этот вариант подходит, если Вы можете в любое время проверять состояние посадок. Более глубокая посадка до 5 см даёт постоянное увлажнение, но и более медленное, зато гарантированное прорастание.

    Очень хороший результат даёт мульчирование посадок гладиолусов перегноем слоем примерно 4-5 см. При этом отпадает необходимость частого рыхления почвы, а перегной, к тому же, отдавая питательные вещества во время дождей, служит отличной подкормкой для гладиолусов. Но мульчировать следует когда всходы достигнут высоты, примерно, 10 см.

    Дополнительные статьи похожей тематики:

    Полезная статья? Поделитесь, пожалуйста, с друзьями.

    Источник: http://mirgladiolus.ru/agro1.html

    Когда сажать тюльпаны осенью в Подмосковье

    Тюльпаны – это одни из первых цветов, которые появляются на весенних грядках. Обеспечить раннее цветение клумбы позволяет осенняя посадка. Сроки проведения работ во многом зависят от региона. Посадка тюльпанов осенью в Подмосковье имеет свои особенности. Соблюдение ряда условий поможет получить весной обильно цветущую клумбу.

    Важной особенностью тюльпанов является необходимость их пересадки. Если не менять место расположения этих растений, то они начнут вырождаться и потеряют декоративные свойства. Особое внимание уделяется месту посадки, внесению удобрений и подготовке материала.

    Преимущества осенней посадки

    Весной в ассортименте садовых магазинов появляются луковицы тюльпанов и других первоцветов. При посадке в весенний период вероятность появления всходов весьма велика. Однако появление цветка требует времени, поэтому цветения можно так и не дождаться.

    Посадка тюльпанов в осенний период имеет ряд преимуществ:

  • луковицы получают время для адаптации в грунте;
  • обеспечивается раннее цветение.
  • При повышении температуры луковицы, посаженные в землю, пробуждаются и дают побеги. Весной всходы появляются, даже когда в тенистых местах остается снег.

    Надземная часть тюльпанов развивается в течение апреля – июня, что зависит от региона и сорта. Луковицы выкапывают после завершения цветения в июне/июле, когда большая часть листьев растений пожелтеет.

    На одном месте тюльпаны произрастают до 4 лет, после чего их нужно пересаживать. Для определенных сортов место расположения меняют чаще.

    Пересадка тюльпанов необходима в следующих случаях:

  • растения не выпускают цветы;
  • деформация листьев или бутонов;
  • активное разрастание цветника;
  • профилактика заболеваний.
  • Сроки посадки

    Осень считается наилучшим временем для посадки луковичных растений. Тюльпанам нужно пройти период охлаждения, после чего начинается их активный рост и цветение. При посадке нужно учитывать, что растениям необходимо развить корневую систему и получить питательные вещества до наступления холодов. Однако осенью луковицы не должны давать побегов.

    Важно! Правильный выбор срока посадки обеспечивает необходимое развитие растений весной.

    Для укоренения луковиц требуется как минимум месяц. При этом температура окружающей среды должна составлять от 3 до 10 градусов.

    Предварительно рекомендуется измерить температуру грунта. На глубине 10 см ее значение должно находиться в пределах 6-9 градусов. При таких значениях стимулируется развитие корневой системы тюльпанов. Допускаются отклонения на 3-4 градуса, однако, растения будут развиваться менее интенсивно.

    Когда сажать тюльпаны осенью в Подмосковье, зависит от погодных условий. В этом регионе оптимальное время для посадки – это конец сентября. При отсутствии заморозков этот период может быть продлен до середины октября. В зависимости от погодных условий допускается сдвигать сроки на одну или две недели.

    При соблюдении сроков посадки начинает развиваться корневая система тюльпанов. В результате растение активно поглощается из грунта питательные вещества.

    Выбор места для посадки

    Тюльпаны предпочитаются участки, которые соответствуют определенным условиям:

  • находятся на возвышении;
  • имеют защиту от ветра;
  • хорошо освещены солнцем;
  • содержат дренаж;
  • отличаются низким расположением грунтовых вод.
  • При недостатке освещения растения излишне вытягиваются, а их стебли искривляются и становятся тонкими. В итоге страдают декоративные качества клумбы.

    Если тюльпаны постоянно испытывают воздействие ветра, то со временем они начнут пригибаться к земле. Менее подвержены ветру низкорослые сорта.

    Важно! Перед посадкой грунт перекапывают и выравнивают граблями.

    Если грунтовые воды залегают слишком высоко, то делается искусственное возвышение. Длина корней тюльпанов достигает не до 0,5 м. При постоянном воздействии влаги начинается процесс гниения растений. Вредные микроорганизмы могут проникнуть в луковицы, что приведет к гибели растения.

    При выборе места для клумбы нужно учитывать, какие растения здесь произрастали. Если предшественниками являются луковичные растения, то рекомендуется подобрать другие место. Допускается производить посадку в почву, где до этого росли травянистые растения.

    Удобрения для тюльпанов

    Тюльпаны предпочитают среднюю по плотности почву, щелочную или нейтральную. Растение хорошо реагирует на содержание в почве удобрений.

    Для подкормки растений в землю вносят известь и золу. Чтобы грунт стал более легким и питательным, добавляют речной песок, перегной и минеральные вещества.

    При посадке в песчаную почву можно внести прошлогодний навоз. В свежем виде не рекомендуется использовать удобрения для тюльпанов.

    Совет! Подготовка почвы начинается за три недели до начала посадочных работа. За это время происходит уплотнение земли. Если сразу посадить луковицы, то через несколько грунт просядет, и растения окажутся на поверхности.

    Почва перекапывается на глубину 20 см. Если установилась сухая погода, то за два дня до посадки тюльпанов осенью будущую грядку нужно полить.

    Под тюльпаны вносятся следующие удобрения:

  • Мочевина – вещество, обеспечивающее растениям поступление азота. За счет азота происходит наращивание зеленой массы тюльпанов. Мочевину заделывают в почву на глубину 3 см. На один квадратный метр клумбы требуется 20 г мочевины.
  • Калийная селитра – комплексное удобрение, содержащее азот и калий. Такое сочетание положительно сказывается на развитии луковиц: азот ускоряет их рост, а калий повышает способность доставать питательные вещества из грунта.
  • Древесная зола – натуральное удобрение, получаемое путем сжигания древесины и растительных остатков. Зола содержит повышенное количество кальция, необходимого для роста наземной части растений.
  • Подготовка луковиц

    Подготовка луковиц является обязательным этапом посадочных работ. Посадочный материал тщательно осматривают и сортируют. При наличии повреждений, мягких участков, признаков гниения и заболевания луковицу не используют для посадки.

    Обязательно снимается шелуха, под которой могут оставаться источники инфекции. Подготовленные таким образом тюльпаны быстрее усваивают питательные компоненты из грунта.

    Важно! Очищать луковицы следует осторожно, чтобы не нанести им механических повреждений.

    Затем материал сортируют по диаметру. Лучше всего приживаются крупные луковицы, однако, можно использовать и более мелкие экземпляры.

    Отобранный материал опускают на несколько минут в слабый раствор марганцовки или стимулятор роста. После этого нужно сразу приступать к посадочным работам. На одном участке можно посадить несколько сортов тюльпанов или создать монохромную клумбу.

    Порядок посадки

    Глубина посадки напрямую зависит от размера луковиц. Когда глубина выбрана правильно, то растения не погибнут во время зимних морозов и получат необходимое количество влаги.

    Если высадить луковицы слишком близко к поверхности, то весной их может смыть весенним паводком. У тюльпанов, посаженных глубоко, медленно развиваются детки.

    Совет! Оптимальная глубина посадки рассчитывается как три диаметра луковицы.

    Средний и крупный посадочный материал сажают на 10 см вглубь, более мелкие экземпляры – на 8 см. Если почва легкая, то можно посадить луковицы глубже. В тяжелом грунте лучше разместить их ближе к поверхности.

    На грядке делают лунки или борозды. Между тюльпанами оставляют 10 см (если луковицы крупные) или 8 см (для более мелких экземпляров). Между рядами цветов оставляют 25 см. Тюльпаны можно посадить в шахматном порядке. Размер каждой клетки составляет 10 на 10 см.

    На дно борозды насыпают слой песка (не более 2 см). Песчаная подушка поможет корневой системе быстрее укрепиться. Высокорослые тюльпаны нужно высаживать таким образом, чтобы тень от них не падала на более низкие сорта.

    Тюльпаны аккуратно выкладывают в лунки, чтобы не повредить корни. Затем почву разравнивают, чтобы на поверхности не оставались углубления. В таких ямках скапливается вода, которая превращается в лед при похолодании.

    После посадки клумбу поливают и накрывают слоем соломы, перегноя, торфа или опилок. Такое утепление способствует развитию тюльпанов и защищает их от заморозков.

    Заключение

    Сроки посадки тюльпанов в Подмосковье корректируются с учетом погодных условий. Ориентировочным временем для проведения работ является конец сентября. Перед посадкой анализируется температура воздуха и почвы. Цветник должен располагаться на открытом месте, желательно на возвышении.

    В профилактических целях производится пересадка тюльпанов. Это позволит сохранить декоративные свойства цветов. Перед началом работ нужно подготовить почву, продезинфицировать луковицы и внести удобрения. Посадка тюльпанов выполняется рядами или в шахматном порядке. Окончательным этапом является полив и мульчирование почвы.

    Источник: http://fermilon.ru/tsvety/mnogoletniki/kogda-sazhat-tyulpany-osenyu-v-podmoskove.html

    Посадка

    Подготовка луковиц к посадке

    Посадка производится луковицами поступившими из хранилища или прошедшими предварительное подращивание.

    Перед посадкой луковицы необходимо очистить от кроющих чешуй, таким образом, чтобы не повредить образовавшийся под ними росток(ки).

    Отбраковать сильно поврежденные болезнью луковицы, а те на которых повреждения незначительные — полечить, обрезав поврежденное место острым предметом(ножом), после чего присыпать толченным углем или замазать зеленкой.

    Для выращивания на срезку можно использовать луковицы всех разборов: 1-го-3,2-4 см в диаметре, 2-го-2,5-3,2см в диаметре, 3-го-1,5-2,5 см в диаметре, а также самые крупные, Экстра-более 4 см в диаметре. При должной агротехнике все луковицы цветут, однако 1 разбор и более развивает наиболее полноценный по характеристикам цветонос, а луковицы меньших разборов еще и зацветают в более поздние сроки.

    Самый лучший посадочный материал это ювенильные (без следа от цветоноса, т.е. выращенные из детки (клубнепочек) не разу не цветшие луковицы, 1 разбора.

    Следует понимать, что луковицы начиная, в среднем, с четвертого года выращивания (из луковицы в луковицу) чаще всего подвергаются вырождению: плохо цветут, значительно больше болеют, а порой и просто гибнут.

    Старые луковицы можно определить по внешнему виду: они плоские (высота луковицы значительно меньше диаметра), тогда как у некоторых сортов высота ювенильной луковицы равна или больше диаметра.

    У старых луковиц диаметр углубления на донце больше 2 см, может даже появляться сквозное отверстие. На первый, второй, третий, год выращивания из луковицы в луковицу она достигает максимальных размеров (более 10 см в диаметре и массой до 200 г. при хорошей агротехнике), а затем уплощается и уменьшается.

    Если луковица больше 5-6 см в диаметре, то ее можно разделить на две половины без ущерба для цветения каждой половины. Следует учитывать, что ростовые почки на луковице располагаются латерально, вдоль одной диаметральной линии и 4-5, наиболее развитые из них, даже если они еще не образовали ростков, хорошо видны. Луковицу надо разрезать так, чтобы на каждой части оставался сильный росток(почка) и часть донца с корнями. Процесс разделения луковиц производит эффект омолаживания- если луковицы резать, то они живут дольше. Крупные луковицы в зависимости от сорта, могут давать от двух до четырех побегов возобновления и, соответственно столько же цветоносов, причем каждый следующий цветок слабее предыдущего. Поэтому если вы хотите получить максимально развитый, выставочный экземпляр цветоноса гладиолуса, необходимо оставить наиболее сильный росток, а остальные ростки и зачатки ростков удалить (выковырнуть с основанием).

    Обработка луковиц перед посадкой

    Самой необходимой обработкой является обеззараживание от грибных и бактериальных заболеваний и от трипса.

    Один из вариантов обработки: вымачивание в растворе 0,5% фундазола 50 г/10 литров + 0,01% актары 1 мл/10 литров.

    На гладиолусах традиционно используется обработка луковиц(вымачивание) в растворе марганцовки, этот сильный окислитель уничтожает вредные объекты, находящиеся на поверхности луковиц, благотворно на нее влияет. Чем больше концентрация используемого раствора, тем меньше экспозиция (время вымачивания луковиц). Один из вариантов: 0,5% раствор перманганата калия (50 г/10литров)-вымачивание 30 минут.

    Также можно использовать тепловую обработку луковиц: выдержка при 52 гр цельсия 30 минут. Данный вид обработки может быть эффективен при наличии вирусных заболеваний, парши и прочих болезней и вредителей. Ключевой момент- строгое и равномерное поддержание температуры.

    Крайне желательно обработать луковицы в растворе микроэлементов и регуляторов роста. Один из вариантов рекомендуемой обработки: последовательное вымачивание в растворе стимулятора ЦИРКОНА (1 мл/литр) в течение 20 часов, затем СИЛИПЛАНТА марки УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (эффективное, легкодоступное для растений, кремнийсодержащее, хелатное микроудобрение), 3,0 мл/литр в течение 20 часов. Если применяют протравливание луковиц в растворе инсектицида и(или) фунгицида, то при условии что эти растворы не имеют щелочной реакции эту обработку лучше провести одновременно с ЦИРКОНОМ или СИЛИПЛАНТОМ, при этом концентрацию инсектицида и(или) фунгицида можно снизить без ущерба для эффективности.

    Сроки высадки луковиц в грунт

    Самую раннюю посадку луковиц производят в открытый грунт в конце апреля, в начале мая (Москва, Подмосковье), когда температура почвы на глубине посадки достигнет 9 гр цельсия. Срок посадки определяется исходя из желаемой даты цветения и определяется по сроку цветения сорта и размеру высаживаемых луковиц. Например, для получения соцветий к 1 сентября многие средние сорта высаживают 1 июня (Москва и М.О.)

    Глубина высадки луковиц,площадь питания.

    Глубина посадки соответствует ориентировочно 3 диаметрам луковицы. Действует принцип: чем больше величина луковицы, тем больше глубина посадки и тем большая ей необходима площадь питания. Можно применить следующие схемы посадки: 1). одно-двух-трех строчные ленты с междурядьем между лентами от 70 до 90 см, 5-10 см между строчками в ленте, луковицы располагают в шахматном порядке, на расстоянии друг от друга в строчке от 5 до 20 см (3 диаметра луковицы). 2).на гряде (этот способ более пригоден для небольших участков и коллекций) шириной 100-120 см и длиной до 10-12 метров, однострочные рядки располагают поперечно на расстоянии от 25 до 35 см, расстояние между луковицами в рядке также-3 диаметра луковицы. На тяжелых почвах глубину посадки уменьшают, на легких- увеличивают. Кроме того, при более глубокой посадке луковица вырастает крупнее, а при более мелкой она лучше размножается (образует больше деток). При посадке луковиц на посадочное дно следует внести 1-2 см слой песка, (лучше крупнозернистого, речного), перлита, сухого сфагнума, кокосового субстрата, затем уложить на него луковицы, а затем прикрыть тем же материалом, так, чтобы луковица оказалась внутри него, а затем засыпать землей и прикатать. Гладиолусы, выращиваемые на срез чаще всего необходимо подвязывать. Мы рекомендуем, использовать сетку с крупной ячейкой 10-15 см, нарезанную в соответствии со схемой посадки, сетку растягивают над поверхностью почвы сразу после посадки, натягивая на колышки высотой 1,5 м, расставленные по углам. При ранних посадках эта сетка может также служить опорой для укрывного материала, которым можно укрыть посадки. В дальнейшем, по мере роста гладиолусов сетку подтягивают выше, по колышкам и она обеспечивает защиту гладиолусов от полегания и искривления.

    Подращивание луковиц перед посадкой в грунт

    Следует понимать, что чем меньше диаметр луковицы, тем позже она зацветает.

    Среднепоздние, а тем более поздние сорта в условиях Москвы и Московской области в некоторые года не набирают необходимой для развития суммы температур и солнечных дней и нуждаются в забеге развития. Можно за три недели до посадки выставить сухие луковицы под рассеянный свет и дать развиться побегу возобновления. Можно в те же или более ранние сроки высадить луковицы в беспересадочные (торфяные) горшки, поливать и подкармливать и затем высадить в открытый грунт вместе с горшком, обеспечивая таким образом необходимый забег в развитии.

    Источник: http://gladioluses.su/info/viraschivanie_na_srez/posadka

    Гладиолусы

    Для посадки гладиолусов выбирают участок, открытый с юга, востока и запада, чтобы солнце освещало его весь день. С севера желательна защита от холодных ветров в виде строений или насаждений, расположенных не ближе 5 м от растений. К почве гладиолусы не так требовательны, как некоторые другие цветочные культуры. Поэтому пригодна любая земля, но лучше, если она будет окультуренной. Корни гладиолуса довольно глубоко проникают в почву, на 40 – 50 см, поэтому перекапывать участок надо не менее чем на два штыка лопаты, тщательно выбирая из почвы растительные остатки. Если этого не сделать, то возникает большая вероятность заражения гладиолусов различными заболеваниями. Одновременно с перекопкой вносят минеральные удобрения. например, нитрофоску – 30 гр на 1 кв. м. Весной весь участок перекапывают еще раз на один штык лопаты. Если почва участка тяжелая, то ее необходимо разрыхлять, добавляя песок и торф из расчета два – четыре ведра на 1 кв. м. Кислые почвы известкуют, добавляя осенью 200 гр извести на каждый квадратный метр.

    За три – четыре недели до посадки клубнелуковицы освобождают от чешуй и старых корней (детку очищают от оболочки). Затем их тщательно просматривают, отбраковывая больные, вырезая небольшие поражения, обеззараживая их «зеленкой». Непосредственно перед посадкой луковицы гладиолусов замачивают сначала в растворе хлорофоса ( 20 гр на 10 л воды), затем в марганцовке (1 гр на 10 л воды). Продолжительность каждой операции 20 – 30 минут.

    Высаживают гладиолусы в прогретую до 8 – 10 гр почву. В Подмосковье это конец апреля – начало мая.

    Если Вы высаживаете гладиолусы на участке с высоким стоянием грунтовых вод, то необходимо сажать на грядках высотой не менее 20 см. Клубнелуковицы сажают на глубину 10 – 15 см. На тяжелых почвах глубина посадки может быть меньше, на легких – больше, а чтобы не ошибиться, лучше всего сажать каждую клубнелуковицу на глубину, равную трем ее диаметрам. Расстояние между клубнелуковицами – чем больше, тем лучше, но не меньше 20 см. Детку сажают на глубину 3 – 5 см с расстоянием 5 – 7 см. Необходимо помнить, что клубнелуковицы пригодны для посадки три-четыре года, затем их заменяют новыми, выращенными из детки.

    Дней через 20 после посадки появляются всходы, и вот с этого момента требуется систематическая прополка и рыхление почвы возле растений, вплоть до появления второго листа.

    Не менее важны обильные поливы всходов. Гладиолусы лучше поливать редко, но обильно, по 4 -5 ведер на 1 кв. м. чтобы земля промокла на глубину залегания корней. Если после посадки стоит жаркая погода, то грядки с деткой поливают до появления всходов.

    Гладиолусы очень требовательны к питанию. В процессе их роста постоянно меняется потребность в питательных веществах. Особенно много они потребляют калия. От качества питания во многом зависит и качество соцветий гладиолусов. Обычно их начинают подкармливать в момент появления второго листа, приурочивая последующие подкормки к определенной фазе развития растения.

    Минеральные удобрения можно вносить и в сухом виде, но в жидком они более эффективны. Поэтому их растворяют 10 л воды. Подкормки надо давать после предварительного полива. После 1 сентября подкормки давать не рекомендуется.

    При срезке соцветий гладиолусов необходимо оставлять на растении как можно больше листьев, чтобы к моменту выкопки гладиолусов клубнелуковица выросла покрупнее. Меньше четырех листьев оставлять на растении нельзя.

    Выкапывать гладиолусы обычно начинают во второй половине сентября через 30 – 40 дней после цветения. Выкапывать надо в сухую погоду.

    После выкопки необходимо сразу как можно короче обрезать стебель, не оставляя пенек, иначе создается большая вероятность заболевания луковиц. Старую клубнелуковицу можно удалить сразу, но можно и после сушки.

    Очень важный момент – протравливание и сушка после выкопки. Сразу после выкопки клубнелуковицы и детку промывают в воде и укладывают в капроновый или марлевый мешочек. Мешочки с клубнелуковицами и деткой на 20 030 минут погружают в раствор карбофоса (20 г на 10 л воды), чтобы уничтожить вредителя, а затем на 30 – 60 минут в раствор марганцовки (10 гр на 10 л воды). После протравливания в течение дня сушат на воздухе, а затем переносят в помещение и две-три недели сушат при температуре 25 – 30 гр. Затем гладиолусы сушат при комнатной температуре в течение месяца. Приблизительно 7 ноября гладиолусы закладывают на хранение, поддерживая температуру 3 — 9 гр и влажность около 60%. Закладывать на хранение надо только здоровые клубнелуковицы, пересыпая их нарезанными дольками чеснока.

    Источник: http://swoydomik.ru/sad/gladiolusy.html

    Весной для всех цветоводов и садоводов начинается пора традиционных хлопот. Одной из таких приятных забот является посадка и выращивание цветов в саду, а также уход за ними. И гладиолусы не исключение.

    Как и остальные цветы, величественные и прекрасные гладиолусы постоянно нуждаются в хорошей заботе и внимании. Особенно важна правильная посадка и уход весной. Хоть гладиолусы и можно назвать капризными цветами, выращивание этих растений сторицей окупается.

    Подготовку к посадке гладиолусов можно начинать приблизительно за 20- 15 дней до высадки. Лучше всего это делать в апреле. Весной земля довольно быстро хорошо прогревается и немного подсыхает. Да и уличная температура нормализуется.

    Луковицы гладиолусов нужно заранее почистить от шелухи. Так поступать советуют опытные цветоводы. Это стоит делать для того, чтобы деткам было легче прорастать. Именно поэтому очищенные клубни появляются на несколько дней раньше. Очищая от чешуек луковицы, можно заодно и проверить их состояние. Если нашлись признаки какого-либо заболевания, нужно пролечить клубни. Это можно сделать вполне самостоятельно, «вооружившись» острым ножом и антисептиком. Только вот с посадкой таких луковиц придется повременить. Пройдет около недели, пока обработанные ранки подсохнут и зарубцуются.

    Готовые клубни можно разложить на светлом подоконнике. Обязательно, чтобы в этом месте было тепло (+22 — +27 С).

    В таких условиях гладиолусы уже через месяц «оживут» и порадуют появившимися на клубнях бугорками. Также, перед самой посадкой, гладиолусы обрабатываются обеззараживающим раствором. Как правило, в домашних условиях используют водный раствор с добавлением небольшого количества марганца. Полученная жидкость должна получиться светло-розового цвета.

    Решив посадить гладиолусы в саду, нужно сначала подобрать для них «постоянное место жительства». Именно выбор участка, где будет происходить посадка, и скажется на дальнейшем росте и цветении растений. Лучше, чтобы это было место в саду, где много солнечного света и не сильно продувает ветер.

    Хорошей почвой для выращивания гладиолусов считается обычный чернозем, смесь супеска и суглина, с нейтральной или слабокислой средой.

    Перед тем, как высаживать гладиолусы в приглянувшемся месте, грунт нужно будет вспушить. Это поможет избавить почву от лишней влаги. Было бы неплохо, если участок под высадку клубней гладиолусов получится еще с осени перекопать и удобрить. Таким образом, уход за растениями в дальнейшем будет происходить намного проще.

  • луковицы мелкого размера, с диаметром примерно 1 см, сажают на глубину 3-5 см от поверхности.
  • На грядках гладиолусы нужно сажать подальше друг от друга. Очень хорошо, если клумба под гладиолусы будет размером метр в ширину и метр в длину.

    Во-вторых, важно вовремя подкармливать гладиолусы. Первую «порцию» можно вносить уже на 4 и 6-8 неделях после того, как растения были посажены. Удобрение подойдет азотное. Из расчета на 1 квадратный метр почвы удобрения нужно будет около 25-30 грамм. Если участок богат азотом, то норму удобрений нужно уменьшить вдвое. Когда появятся первые бутоны, почву тоже следует подкормить. И не стоит забывать о том, что перед тем, как вносить удобрения, почву следует поливать.

    Замечательно гладиолусы относятся к опрыскиваниям листьев минеральными микроудобрениями. Очень хорошие результаты дают опрыскивания растворами перманганата калия и борной кислоты.

    В-третьих, стоит уделять немало внимания прополке и мульчированию грунта. Небольшой слой перегноя или торфа, всего в 3-5 см, помогут сохранить влагу и проветрить почву. Таким полезным и нехитрым способом можно избавиться от сорняков на клумбе, мешая их росту, и обеспечить хороший уход.

    Обязательно нужно будет подвязывать растения, когда они начнут вырастать. Для этого подойдут обычные колышки. Можно обойтись и без подвязки, просто окучивая их примерно на 10 см, чтобы растения были устойчивыми.

    Как видите, посадка и уход за гладиолусами не составляет большого труда. А при большом желании и отличном понимании потребностей растения, несомненно, получится вырастить эти величественные цветы.

    Источник: http://letovsadu.ru/cvetnik/gladiolusy-posadka-i-uxod-vesnoj.html

    На главную

    Подготовка и посадка гладиолусов

    Гладиолус – грациозный и пышный цветок, украшение любого сада и любого торжества! Изысканная палитра гладиолусов вселяет в нас солнечное ощущение и чувство гармонии с окружающим миром!

    И если есть огромное желание вырастить эти потрясающие цветы, то, вооружившись знаниями, смело беритесь за дело! Вас несомненно ждёт успех и непередаваемое наслаждение от любования роскошными цветами!

    Посадочный материал, хранящийся при температуре 4-10 градусов и пребывающий в состоянии покоя, заносим домой в конце марта — начале апреля, примерно, за 3-4 недели до посадки.

    Клубнелуковицы очищаем от кроющих чешуй. При этом внимательно просматриваем каждую клубнелуковицу и выбраковываем больные. Если повреждения небольшие или данного сорта мало, то можно вырезать больное место до здоровой ткани и смазать рану зеленкой.

    Для своевременной замены старых клубнелуковиц, надо постоянно подращивать молодой посадочный материал из деток. Размножение клубнепочками (детками) является основным способом размножения гладиолуса.

    Растения, выращенные из деток более устойчивые к заболеваниям и хорошо приспосабливаются к новым условиям. В результате размножения детками получается омоложенный и оздоровленный посадочный материал. Для посадки лучше выбирать детку среднего размера, так как на практике она имеет обычно более высокую всхожесть, чем очень крупная. При этом следует учитывать, что некоторые сорта дают только мелкую детку — сортовая особенность.

    Детки очищаем примерно за 3-5 дней до посадки, мелкие детки, чтобы не высохли за 1-3 дня для посадки. Предпочтение отдаем клубнепочкам диаметром от 5 до 7 мм.

    Очищенные клубнелуковицы размещаем в коробках или других подходящих ёмкостях, в которые вкладываем этикетки с указанием сорта. Коробки выставляем на рассеянный свет. За время до посадки почти у всех клубнелуковиц появляются ростки, достигающие иногда длины 5 см.

    Для повышения устойчивости гладиолуса к грибным заболеваниям, ускорения цветения, улучшения качества цветков, перед посадкой можно обработать гладиолусы в препаратах Фундазол, Фитоспорин, Максим, применяя их согласно инструкции.

    Участок, предназначенный для посадки гладиолусов, лучше с осени, тщательно обрабатываем: очищаем от сорняков, перекапываем по возможности глубже, идеальный вариант — на два штыка лопаты (примерно 30-40 см), так как корни гладиолусов уходят глубоко.

    Лучшими предшественниками для гладиолусов являются такие культуры как земляника, чеснок, томаты, бахчевые, бобовые, из цветочных культур циния, тагетес, георгины, т.е. культуры, неимеющие с гладиолусами общих заболеваний.

    Оптимальная ширина гряды для посадки гладиолусов 1-1,2 м.

    Глубина посадки гладиолусов зависит от размера клубнелуковицы и структуры почвы. Если почва легкая, хорошо окультуренная, то гладиолусы обычно сажают на глубину, равную трём диаметрам клубнелуковицы. В среднем получается, что крупные клубнелуковицы будем сажать, примерно, на глубину 10-15 см, а более мелкие — на глубину 8-10 см. От размера клубнелуковицы зависит и частота посадки. Самые крупные будем сажать с расстоянием в строке 15 см, а мелкие – 7-8 см. Расстояние между строками 20-25 см.

    Выкопанную бороздку проливаем водой, можно раствором фитоспорина, на дно насыпаем 1-2 см речного песка. Ёще один вариант – посадка гладиолусов в мох. На дно бороздки укладываем небольшой слой моха-сфагнума и в него раскладываем клубнелуковицы. Во-первых,обладая бактерицидными свойствами, мох припятствует распространению гнилей на клубнелуковицах. Во-вторых, мох имеет замечательное свойство удерживать влагу и затем при сухой погоде постепенно отдавать её клубнелуковицам. Гладиолусы очень комфортно чувствуют себя при такой посадке, вырастают очень мощными и благодарят в ответ ярким, роскошным цветением!

    Проведённая в срок посадка гладиолусов правильно подготовленного посадочного материала в хорошо подготовленную почву, даёт возможность гладиолусам вовремя зацвести и нарастить красивые крупные клубнелуковицы и детки.