Рододендрон элитный посадка и уход фото

Особенности выращивания и ухода за садовым рододендроном

Темой нашего сегодняшнего разговора будет садовое растение рододендрон, посадка и уход за которым наполнены множеством подводных камней и нюансов. Стоит начать с того, что он является типичной неженкой. Пережить наши зимы удается не каждому. Тем не менее, соблюдая соответствующий уход и надлежащую агротехнику, можно достичь отличного результата.

Содержание

Выбираем посадочный материал

Необходимо знать, что существует несколько зимостойких видов этого вечнозеленого растения. Садоводы рекомендуют:

Итак, удачное выращивание цветка во многом зависит от того, где именно его приобрели. Оптимальным вариантом всегда будет специализированный питомник, в котором вы получите не только необходимый посадочный материал, но и советы по уходу за ним.

Не стоит отдавать предпочтение стихийным рынкам. В большинстве случаев продавцы сами не знают, каким товаром они торгуют. Летом растение может цвести и украшать ваш сад, но зима для него окажется губительной.

Важный совет от редакции!

Если вы испытываете проблемы с состоянием волос, особое внимание стоит уделить шампуням, которые используете. Пугающая статистика – в 97% шампуней известных марок находятся компоненты, отравляющие наш организм. Вещества, из-за которых все беды, в составе обозначаются как содиум лаурил/лаурет сульфат, коко сульфат, ПЭГ, ДЕА, МЕА.

Единственный производитель полностью натуральной косметики. Вся продукция производятся под строгим контролем качества и систем сертификации. Рекомендуем к посещению официальный интернет-магазин mulsan.ru. Если сомневаетесь в натуральности вашей косметики, проверьте срок годности, он не должен превышать одного года хранения.

Посадка

На территории России оптимальным временем для посадки куста осенью являются все месяцы, а в весенний период – апрель и май. Они выбраны неспроста. Именно тогда заканчивается развитие цветка, а молодняк успевает окрепнуть.

Опытные цветоводы высаживают рододендроны в любое время, но с условием отдаления момента посадки от периода цветения и бутонизации, поскольку растение тогда тратит очень много сил, особенно для наращивания зеленой массы.

Производится посадка цветка на предварительно определенном месте, которое хорошо защищено от сильных ветров и интенсивных солнечных лучей. Перед высадкой в открытый грунт необходимо тщательно увлажнить его, как и корневую систему растения. Этот процесс отлично описан в многочисленных видео, выложенных в интернете.

Необходимо запомнить, что транспортировку хорошо перенесут те рододендроны, которые были обильно политы водой.

Если не удалось сохранить влагу в грунте, и земляной ком сильно пересох, то перед тем, как будет произведена посадка кустика, его необходимо на несколько часов погрузить в воду, чтобы оно вобрало в себя требуемую влагу.

Для высаживания цветка потребуется посадочная яма, которая в два раза будет превышать по размерам глубину и ширину корневого кома. В нее необходимо добавить специально приготовленную смесь, состоящую из равных частей:

  • вересковой земли;
  • сфагнового торфа;
  • лиственной почвы;
  • перепревшего навоза;
  • перегноя;
  • сосновой хвои.
  • Данной смесью желательно заполнять углубление на. его объема, а остальной оставить для заполнения почвой, взятой с этого же места. Готовить углубления под рододендроны садоводы рекомендуют не только перед тем, как будет произведена посадка, но также и в период так называемого межсезонья: весна, осень.

    Обратите внимание на фото, где схематически показана посадка этого растения. В первом случае рододендрон посажен слишком мелко, во втором – очень глубоко и только на третьем фото справа растение высажено правильно.

    Необходимо отметить, что посадка цветка должна происходить с соблюдением определенных рекомендаций.

    В посадочной яме рододендрон размещается строго вертикально, а само место вокруг корневой системы присыпается оставшимся субстратом и приминается, чтобы избежать в грунте образования пустот, как показано на многих видео.

    Не менее важным моментом во время посадки является создание хорошего дренажного слоя, который не позволит воде застаиваться у корневища и перекрывать поступление к цветку кислорода.

    Обязательно посадка цветка должна включать мульчирование 5 см. слоем приствольного круга и последующий обильный полив, который сможет обеспечить промокание грунта на глубину до 20 см. Провести мульчирование можно с помощью листьев, хвои и торфа. Сначала необходимо провести мульчирование и только потом обильно увлажнить грунт.

    Если посадка растения производится в период его цветения, как на фото, тогда в обязательном порядке необходимо удалить часть его бутонов.

    Производя высаживание кустарников на большом расстоянии относительно друг друга, их необходимо укрепить вбитыми в грунт колышками, чтобы предотвратить выкорчевывание неукоренившихся растений порывами ветра. По истечении определенного периода времени колышки убирают.

    Уход

    После того, как рододендрон высажен, необходимо обеспечить ему надлежащий уход. В частности, растение нуждается в систематическом опрыскивании, подкормке и формировании куста. Опытные садоводы советуют возле цветка регулярно удалять сорняки.

    Какой-либо особенный уход этому растению не нужен, при условии, что высадка выполнена правильно, и имело место мульчирование. Не нуждается рододендрон и в рыхлении почвы вокруг него, что значительно упрощает уход. Такими действиями можно повредить устойчивость куста.

    Полив

    Относительно полива, то и здесь уход не составит особенных трудностей. Для укоренения в первый год высадки куст будет нуждаться в определенном количестве влаги. Также она будет нужна ему и в знойные дни. Тем не менее, о поливе рододендроны напоминают сами потерей тургора и матовым оттенком листьев. Крайне редко можно производить опрыскивание листочков.

    К недостатку влаги рододендроны особенно чувствительны на первом году после посадки. Тем не менее, стоит запомнить, что избыток влаги в почве куста провоцирует недостаточное поступление кислорода к корням. В этом случае растение просигнализирует опадающими и желтеющими листиками. При застое воды необходимо аккуратно, чтобы избежать повреждения коневой системы, взрыхлить почву и предоставить грунту возможность хорошенько просохнуть.

    Правильный уход за рододендронами заключается и в правильном поливе, который зависит от жесткости грунта, где высажен цветок, и от метеорологических условий.

    Воду для полива необходимо использовать подкисленную и мягкую. Более частый полив необходим растению в период активной вегетации. Хорошо насыщенный влагой кустарник легче перенесет зимнюю засуху.

    Мульчирование

    Садоводы предостерегают использовать листья каштана для мульчирования, поскольку, разлагаясь, они слишком щелочат грунт, а рододендроны нуждаются в кислой почве. Слой мульчирования будет зависеть от высоты растения. Если она находится в пределах до 50 см, то достаточно будет высоты такого слоя от 4 до 6 см. Если цветок значительно выше, то слой мульчи должен быть увеличен до 10-15 см. При выращивании куста до 2 м слой мульчи должен составлять 30 см. Весной его полностью убирают.

    Обрезка

    Чтобы обеспечить растению соответствующий уход, необходимо позаботиться и об обрезке. Генетически рододендроны располагают правильной формой куста. Молодые растения можно прищипывать около центральной почки, чтобы придать кусту правильную форму. В обрезке растение нуждается в случае очень большой кроны. Обрезке подвергаются ветки, толщина которых в диаметре составляет от 2 до 4 см. Все произведенные срезы в обязательном порядке смазываются, если не масляной краской, то садовым варом, для предотвращения возможного инфицирования растения.

    Подкормка

    Нуждаются рододендроны в подкормке на первом году после посадки. Удобрения необходимо вносить маленькими концентрациями в жидком виде. Явным признаком, указывающим на потребность в подкормке, будет:

  • осветление листвы;
  • уменьшение прироста побегов;
  • затухание блеска;
  • опадание листвы;
  • отсутствие закладки бутонов.
  • Наиболее распространенным органическим удобрением является полуперепревший навоз.

    Нуждается рододендрон в органических удобрениях, которые после разведения должны настояться несколько дней для активации микробиологических процессов. Из минеральных удобрений можно использовать суперфосфат.

    Перед тем, как поливать рододендроны удобрениями, необходимо хорошенько увлажнить почву, чтобы исключить возможность сжигания корневой системы.

    Для придания почве определенной кислотности можно воспользоваться:

    • азотнокислый или сернокислый калий;
    • сернокислый аммоний;
    • суперфосфат;
    • сернокислый магний.

    В удобрениях рододендрон нуждается с ранней весны и до начала месяца августа.

    Зимовка

    Правильно организованная зимовка растения в будущем обусловит обилие его цветения. Укрытие для куста можно сделать с помощью обыкновенного рубероида или методом создания другого каркасного укрытия, например, как на фото. В большинстве случаев садовый рододендрон страдает от сильных порывов ветра и/или толстого слоя снега. Многие садоводы создают для укрытия растения специальные домики, сбивая их из пенополиуритана или полипропилена.

    Источник: http://lediveka.ru/dom/rasteniya/sadovye/rododendron-posadka-i-uxod-za-rasteniem.html

    Что же делать тому, у кого открытые, продуваемые участки? Рассмотрим все подробно. Цветочные почки все рододендроны закладывают на концах побегов в августе и, соответственно, с ними зимуют. Уже с середины февраля солнце греет достаточно интенсивно и довольно крупные почки некоторых рододендронов, нагреваясь, начинают испарять влагу, если февраль-март выдается солнечным, то к моменту активации корней (апрель), почки обезвоживаются безвозвратно. То же происходит в годы, когда промерзает земля. В результате, цветение наблюдается только на ветках с северной стороны куста и ветках, которые находились под снегом. У вечнозеленых рододендронов помимо цветочных почек обгорают еще и листья.

    В Средней полосе к устойчивым к обгоранию ранневесенним солнцем можно отнести рододендроны: Ледебура, Канадский, Клейкий, Вазея, Розовый, Костерианум, а также альпийские (карликовые) виды. К сожалению, наиболее популярные виды (Японский, Шлиппенбаха, Желтый, а также крупнолистные вечнозеленые рододендроны), «боятся» излишнюю ранневесеннюю активность солнца и периодически обгорают. Эти повреждения можно исключить притеняя растения щитами с южной и западной стороны в феврале-марте.

    Рододендроны имеют компактную поверхностную мочковатую корневую систему, поэтому если правильно вынуть растение из грунта, пересадка проходит безболезненно (в любом возрасте). Рододендроны – влаголюбивые растения, но избытка воды в почве не выносят. Поэтому, на заболоченных подтапливаемых весной участках, а также при залегании грунтовых вод на глубине менее 1 метра. требуется хороший дренаж.

    Пожалуй, самый важный момент – подготовка субстрата для посадки. Он должен быть кислым (рн = 4,5 — 5,5), рыхлым, водо- и воздухопроницаемым. Лучший состав: кислый верховой торф, садовая земля (суглинок) и сосновая подстилка, взятые в равных частях. Есть и другой вариант: 1 часть садовой земли плюс 2 части кислого верхового сфагнового торфа, который можно заменить мхом-сфагнумом, часто встречающимся в наших лесах. В свою очередь, вместо садовой земли иногда используют глину, только ее должно быть в 1,5-2 раза меньше.

    Не следует сажать рододендроны в чистый кислый верховой торф или смесь торфа и хвойной подстилки без добавления суглинка (глины), т.к. если такой субстрат сильно пересыхает (например, вследствие засухи и отсутствия полива) его очень сложно увлажнить – вода стоит на поверхности «пузырем», растекается по краям, впитываясь в окружающую землю, и, несмотря на дальнейший полив и осадки, сам ком внутри остается сухим и растение страдает от недостатка влаги. Но в тоже время, для того чтобы субстрат был рыхлым и достаточно воздухопроницаемым не нужно добавлять суглинка более 1\3 части к объему составляемой смеси.

    У рододендронов компактная корневая система, поэтому не стоит напрягаться и рыть огромную яму. Ее оптимальный диаметр 60 см. а глубина 40 см. На такую яму требуется не менее 8 полных ведер (10-ти литровых) верхового торфа (или торф + хвойная подстилка или мох-сфагнум) и около 3-4 ведер суглинка (или 1,5-2 ведра глины). Все компоненты субстрата тщательно перемешивают, засыпают в яму и утрамбовывают. Затем выкапывают ямку, соответствующую размерам корневого кома, который перед посадкой полностью погружают в воду и держат там до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков. Пространство вокруг корневого кома засыпают вынутым субстратом и слегка уплотняют, чтобы не осталось пустот.

    Высаживают рододендроны на ту же глубину, на какой они росли в контейнере. Очень важно не заглубить корневую шейку. После посадки кусты обильно поливают, мульчируют сосновой подстилкой или торфом (слой 3-4 см.).

    Если нет возможности сразу достать такое количество компонентов субстрата, то можно приготовить яму меньшего размера, например, для небольших растений возрастом 2-3 года можно для начала приготовить яму диаметром 30 см. и глубиной 30 см. На такую яму требуется примерно 1,5 ведра торфа и полведра суглинка, а через 2-3 года, когда корни освоят этот объем, выкопать по примеру ранее сделанной ямы канавку шириной 15 см. и глубиной 30-40 см. и внести оставшийся субстрат.

    Рододендроны положительно реагируют на подкормки. Лучше всего использовать минеральные удобрения, особенно жидкие, специально предназначенные для этих растений. Хорошо они реагируют и на распространенное гранулированное удобрение «Кемира-универсал». Его используют в сухом виде, равномерно рассыпая по земле вокруг растений из расчета 1 спичечный коробок на кв. метр. Такая дозировка необходима для кустарников высотой до 40 см. Если рододендроны больше, количество удобрения увеличивают вдвое.

    Подкормки любыми из перечисленных удобрений проводятся с начала мая до середины июня каждые 2 недели. В конце июня рододендроны подкармливают последний раз сульфатом калия из расчета 5 г. (1 чайная ложка) на 1 кв. метр, растворенные в 10 литрах воды для молодых рододендронов и 10 г.- для взрослых. В июле и августе никаких подкормок не проводить!

    Помимо этого важно ежегодно мульчировать кусты верховым торфом или полуперепревшей хвойной подстилкой. При мульчировании не следует засыпать само основание куста, т.к. это может привести к подпреванию коры в зимнее время года.

    Если проводятся подкормки специальными удобрениями для рододендронов и мульчирование, то нет никакой необходимости «на всякий случай» постоянно специально закислять почву. В августе следует резко сократить полив, чтобы не стимулировать вторичный рост побегов рододендронов (если идут хоть какие-то дожди – не поливать вообще). Для предупреждения грибковых заболеваний рекомендуется дважды в сезон (в мае и июне) проливать рододендроны фундазолом или медьсодержащими препаратами. Особенно это касается вечнозеленых рододендронов, а также рододендронов Ледебура и канадского.

    При использовании материалов сайта обязательна активная ссылка на www.rhodo.ru

    Рододендрон: описание, размножение, уход, применение, фото, сорта

    Описание рододендрона

    Выращивать рододендроны можно практически на любом участке. Следует избегать ложбин и замкнутых понижений, где есть предрасположенность к накоплению и застою поверхностных вод, а также скоплению холодного воздуха.

    Место посадки нужно защитить и от иссушающего и холодного ветра, и от яркого солнечного света. Листопадные виды более устойчивы и могут расти на открытом солнечном участке. Для одного куста готовят посадочную яму, для группы — лучше всего подготовить участок нужной площади. Размер и глубину посадочной ямы определяют почвенные условия и гидрологический режим участка.

    Обычно ширина ямы — 60-70 см, глубина — 30-40 см. На тяжелых глинистых почвах яма должна быть менее глубокой (15-20 см) и гораздо шире (1-1,2 м). Посадочную яму заполняют верховым торфом или приготовленной заранее почвенной смесью. Очень важно, чтобы рН субстрата был кислым (3,5-5).

    Рекомендуют следующие смеси: кислый торф, хвойная и листовая почва, речной песок (3:1:2:1); кислый торф, опилки, песок (2:1:1); торф, опавшая хвоя, опилки, песок (2:1:1:1) и др. В почвенную смесь желательно добавить полное минеральное удобрение из расчета 150-200 г/куб. м, а также 40-60 г серы.

    Заглубляют в почву настолько, чтобы верхняя часть корневого кома из контейнера была на уровне поверхности почвы. Нельзя заглублять корневую шейку растения. При нарушении этого правила оно перестаёт цвести, а со временем погибает.

    Полив

    Если осенью стоит засушливая погода, растения также следует обильно поливать. Это способствует лучшей перезимовке. В сухую и жаркую погоду кусты опрыскивают водой.

    Почву возле кустов рыхлить не следует, так как корневая система у рододендронов залегает очень близко от поверхности.

    Поздневесенние и раннеосенние заморозки цветкам не опасны. Большинство сортов в период активной вегетации и цветения способны выдержать понижение температуры до -7 град. Отцветшие соцветия нужно удалять. Это препятствует образованию семян, но зато позволяет растению использовать питательные вещества на закладку почек для цветения в следующем году и для роста побегов.

    В молодом возрасте удаление соцветий вызывает образование новых ветвей и лучшее разрастание куста в ширину и высоту. Дополнительного ветвления можно добиться, удаляя вегетативные почки.

    Самые зимостойкие сорта

    Рододендрон катевбинский Гран-дифлорум (Rh. catawbiense Grandiflo-rum) — выдерживает без укрытия морозы до -30 градусов. Цветки светло-лиловые с нежным бронзовым рисунком. Рост крепкий, сильный. Куст шаровидный, слегка сплюснутый.

    Хаага (Haaga) — выдерживает без укрытия морозы до -30 град. Цветки розовые. Куст средней высоты, немного раскидистый.

    Элит (Elite Rh/carolini-anum cv.P. J.M. Elite) — выдерживает без укрытия морозы до -35 град. Цветки лилово-розовые, внутри более темные, чем по краю. Куст раскидистый. Листья с ароматом багульника. Цветет в конце апреля-начале мая.

    Из листопадных рододендронов зимуют практически все сорта, но осенью обязательно нужно утеплить корневую систему.

    Обрезка цветов

    Лучше всего обрезку переносят быстрорастущие сорта и формы, но у большинства она задерживает рост и первое цветение.

    Из них можно создавать прекрасные низкорослые и средней высоты бордюры. Они станут украшением верескового сада. Подойдет цветок и в качестве почвопокровного.

    Наиболее подходят сорта компактного рододендрона якусимского (Rh. yakushimanum), а также японские вечнозеленые виды. В больших емкостях возможно выращивание других видов и сортов.

    Ряд сортов используют для промышленного выращивания на срезку. Срезанные цветки долго (до 20 дней) стоят в вазах, не теряя декоративного эффекта.

    Полезный рододендрон

  • Эриколин и андромедотоксин, который содержится в его листьях, способен парализовать насекомых и мелких животных. Возле посадок этого растения не будет комаров, мух и других кровососущих, а также мелких животных: грызунов и рептилий.
  • Настой листьев золотистого сорта (1 ч. л. на стакан воды, 3-4 раза в день) применяют в качестве потогонного, мочегонного и успокаивающего средства. Он способен снижать венозное давление, уменьшать отеки у больных с недостаточностью кровообращения, оказывать противомикробное действие. Отвар из листьев пьют от усталости и боли в ногах.
  • Древесина понтийского вида идет на столярные и токарные поделки.
  • Рододендроны: уход, фото, посадка, выращивание

    Рододендроны чувствуют себя здесь, на юге Англии, как дома. В отличие от Подмосковья, выращивание рододендронов не представляет здесь никаких проблем. Мягкий климат, влажный воздух, немного солнца и дождя — все то, что любят рододендроны. Ах, да, еще много органики, кислый грунт при посадке и мульчирование раз в год. Смотрите фото наших рододендронов (все фото увеличиваются)

    Рододендрон розовый "Перси Вайcман"

    Очаровательный и более габаритный рододендрон с крупными белыми цветами. украшенными бордовыми пятнами. Интересно, что огромные бутоны-шишечки этого рододендрона — нежно лиловые. Кто бы мог подумать, что цветы окажутся фактически белыми?

    Рододендрон понтийский лиловый

    Рододендроны: посадка, уход, выращивание

    Наш палисадник выходит на северо-восток. Летом он получает много солнца, а зимой совсем мало, только утром, т.к. всю остальную часть дня находится в тени от дома. Но это не является проблемой для рододендронов. азалий и вересков. Важный момент в уходе за рододендронами — влажный грунт. При посадке рододендронов следует выкапывать яму, намного превосходящую размер корней, и наполнять ее кислым структурным грунтом с гумусом, который будет хорошо задерживать влагу у корней рододендронов. Поскольку сильные дожди у нас идут редко, мульчирование грунта имеет большое значение в выращивании рододендронов. Мульчировать грунт лучше органическими подкисляющими материалами: древесной корой или щепой, листовым перегноем. хвоей. Мульча способствует сохранению влаги в грунте, а разлагаясь, обеспечивает рододендроны органикой и теплом. Читайте подробно о мульчировании в специальной статье.

    Зимой температуры здесь не опускаются ниже -8, это абсолютный максимум. Чаще зимними ночами температура достигает всего лишь -3. Рододендроны в нашем регионе не нуждаются в зимних укрытиях и полностью районированы.

    Материал и фотографии. Оксана Джетер, CountrysideLiving.net

    Место посадки рододендронов

    Практически все рододендроны хорошо себя чувствуют в местах защищенных от господствующих ветров и от жгучих лучей полуденного солнца. (Примерно с 11 ч. утра и до 16 ч. вечера.) Наиболее подходят северная или северо-восточная сторона дома или забора. При посадке возле зданий нужно учитывать, чтобы кусты не попали в зону падения сосулек и съезжающего с крыши снега.

    Нельзя выбирать место посадки возле деревьев с поверхностной корневой системой, особенно возле ели и липы (также плохие соседи: береза, осина, клен, вяз, каштан) т. к. эти деревья будут отнимать у рододендронов влагу и питательные вещества, обрекая их на жалкое существование и даже гибель. Идеальна посадка с деревьями, имеющими глубокую стержневую корневую систему (сосна, дуб). Вполне допустима посадка с плодовыми деревьями (яблоня, груша, вишня, слива) но для обеспечения рододендронов достаточным количеством света и осадков сажать их следует за периферией кроны (также с северной или северо-восточной стороны).

    Вместо изготовления щитов можно просто вбить колья, и на них надежно закрепить притеняющий материал. Вечнозеленые рододендроны, помимо солнца, страдают зимой еще и от ветра, поэтому на открытых ветреных участках лучше их защитить вбив и связав шалашиком 3-4 кола. На этих кольях закрепить притеняющий материал, оставив для вентиляции щель снизу и обязательно сверху, т. к. нижняя щель закроется снегом. В качестве притеняющего материала можно использовать белый спанбонд (лутрасил) плотностью 60 г\м2, мешки-сетки из под овощей (двойным слоем) и другие подходящие материалы. Высота притенения делается примерно в 1,5 раза выше растения.

    Посадка рододендронов

    Наиболее простой выход – сажать на высокие грядки. Их высота должна на 10-15 см. превышать максимальный уровень подъема воды во время весеннего паводка, чтобы не подмокала корневая шейка. Для предотвращения расползания насыпи хорошо применять камни (кроме известковых), с которыми они, кстати, в силу своего «горного» происхождения очень гармонируют.

    Саженец рододендрона возрастом 2-3 года имеет маленький корневой ком и при посадке на открытое место будет страдать от недостатка влаги, вследствие быстрого пересыхания верхнего слоя почвы. Такое растение лучше сначала посадить в каком-нибудь защищенном затененном месте, в ямку диаметром 30 см. и глубиной 20-25 см. а через 2-3 года высадить, как положено на постоянное место.

    Не следует применять в качестве компонентов субстрата для посадки рододендронов опилки, навоз, навозный перегной, чернозем, листья и низовой торф.

    Уход за рододендронами

    Если рододендроны посажены на правильно выбранном участке, в тщательно подготовленную почву и замульчированы, то уход за ними – минимален.

    В первый год после посадки особенно важно, чтобы рододендроны не испытывали недостатка влаги. Особенно это касается вечнозеленых экземпляров. Для полива лучше пользоваться мягкой (дождевой, речной, прудовой) водой. Рыхление почвы непосредственно вокруг растений недопустимо, потому что можно легко повредить поверхностную корневую систему. Если появляются сорняки, их выдергивают, не подкапывая.

    Импортными гранулированными удобрениями длительного действия лучше не пользоваться. Они рассчитаны, как правило, на то, что в году шесть теплых месяцев. А при нашем коротком лете подкормка такими удобрениями может привести к вторичному росту в августе и соответственно подмерзанию невызревших побегов.

    Нельзя использовать в качестве удобрения золу, т.к. она снижает кислотность почвы, а это вызывает хлороз – пожелтение листовой пластины между жилками. В начальной стадии жилки еще имеют темно-зеленый цвет, а затем тоже желтеют.

    Для устранения хлороза можно использовать специальные закислители, которые продаются сейчас во многих магазинах. Но, как правило, они содержат в своем составе большое количество азота, и применять их можно с конца апреля до конца мая.

    (с) "Подмосковные рододендроны"

    Источник: http://rhodo.ru/index/rododendrony_posadka_i_ukhod/0-5

    Рододендроны в моем саду

    Рододендроны в палисаднике

    Саженцы рододендронов я купила чисто случайно, в ближайшем частном питомнике, совсем недорого. К сожалению, не у всех этих рододендронов сохранились ярлыки с видом и сортом. Нужны были какие-нибудь небольшое кустарники для палисадника, чтобы разбавить хвойные деревца, которые были посажены давно: часть из них постарела и переросла, другая часть нам не нравилась. В палисаднике, дизайн которого в свое время разработал Грэхам Томас, появились пустоты. Что лучше сочетается с хвойными, чем рододендроны. азалии и верески. И вот, наткнувшись на эти рододендроны в питомнике, я решила купить несколько для палисадника.

    Теперь у нас в палисаднике 3 молодых рододендрона. которые я условно называю "розовый ", "белый" и "лиловый". Однако с ними все не так просто. Дело в том, что все рододендроны. кроме лилового, меняют окрас цветов с бутонизации до конца цветения.

    Рододендрон "Перси Вайсман" (Rhododendron "Percy Wiseman" ) компактный рододендрон. который равномерно растет в ширину и высоту. Весной, в апреле-мае он покрывается ярко розовыми бутонами, которые, распускаясь, превращаются сначала в нежно розовые, а потом в кремовые цветы. Я очень люблю этот рододендрон за потрясающее сочетание цветов .

    Рододендрон белый

    Это единственный рододендрон в палисаднике, который не пытается никого обмануть. Из его лиловых бутонов распускаются лиловые же цветы. украшенные очаровательными коралловыми пятнами. Рододендрон понтийский (Rhododendron ponticum ) — один из самых популярных видов, которые выращивают повсюду в западной Европе. Занесенные семенами из садов, понтийские рододендроны натурализуются в лесах и на пустырях повсюду на Британских островах.

    Я обычно мульчирую рододендроны осенью или зимой, когда есть время. Под мульчу рассыпаю пару горстей гранулированного общего удобрения медленного действия. В обрезке рододендроны не нуждаются, хотя обрезать их можно, если они переросли отведенное им место в саду. Вот и весь уход! Если не лень, можно еще оторвать семенные головки, когда увяли цветы рододендронов. Это поможет рододендронам летом, когда они набираются сил для цветения следующей весной.

    Источник: http://www.countrysideliving.net/Plants/my-rhododendrons.html

    В народе их называют багульником, кашкарой, черногривом, шкери, драпоштаном — в зависимости от вида растения, произрастающего в конкретной местности.

    Их род очень древний и насчитывает более 1000 видов, на основе которых получено почти 12000 сортов с самыми разнообразными полезными свойствами. Но главное — это их декоративные качества.

    Перед посадкой рододендрон в контейнере или с комом земли помещают в емкость с водой и выдерживают до тех пор, пока ком полностью пропитается влагой. Затем вынимают из контейнера и высаживают в подготовленную посадочную яму.

    Вокруг места посадки формируют небольшой валик из земли и постепенно наливают воду, пока почва полностью пропитается влагой. Через 1-2 недели почву выравнивают, однако оставляют небольшое углубление для того, чтобы удерживалась вода при дальнейшем поливе.

    Обычная норма полива — 1-1,5 ведра два-три раза в неделю под взрослое растение. Молодые саженцы поливают чаще, но не более 0,5 ведра на 1 куст. Во время цветения — можно чаще.

    Воду перед поливом следует подкислять: рН воды должен составлять не более 4-5 единиц, иначе идет подщелачивание почвы, и рододендроны начинают болеть. В таких условиях они испытывают дефицит азота, что проявляется в виде пожелтения листьев. Затем они засыхают, и растение погибает.

    Для подкисления можно использовать концентрированную серную кислоту (1 мл на ведро воды) либо щавелевую, лимонную, уксусную или другие органические кислоты (3-4 г на ведро воды).

    Хорошим вариантом решения данной проблемы является использование электролита для кислотных аккумуляторов. 10-20 мл электролита на ведро воды снижают рН с 7 до 4-5 единиц (электролит—это та же серная кислота, только разбавленная, и поэтому риск получить ожоги практически отсутствует).

    Во-вторых, используя электролит, мы не только подкисляем почву, но и вносим один из жизненно важных для вересковых элемент минерального питания — серу.

    Из вечнозеленых — Альбум Новум (Album Novum) (Rh. catawbiense) — без укрытия выдерживает морозы до -29 градусов. Цветки в бутонах розовые, позже чисто-белые с желтым пятном. Цветет позже, чем другие сорта. Рост сильный, куст шаровидный, вертикально направленный.

    Сорт Хельсинки Университет (Helsinki University) (Rh. brachycarpum hybr.) — выдерживает без укрытия морозы до -40 град. Цветки светло-розовые, внутри более светлые с темно-бордовым рисунком.

    Нова Зембла (Nova Ze-mbla) (Rh. catawbiense) — без укрытия выдерживает морозы до -29 град. Цветки рубиново-красные. Листья крупные, темно-зеленые. Рост сильный, куст плотный.

    Вообще обрезка необязательна, но возможна для формирования куста. Ее проводят сразу же после цветения. В начале лета удаляют лишние корневые отпрыски и длинные побеги. Регулярно вырезают сухие и поврежденные ветви.

    Применение в саду

    Любой сорт можно посадить одиночным кустом на газоне или под пологом деревьев. Растения будут прекрасно смотреться в композициях на альпийских горках, в «японских садиках», в одиночных и групповых посадках, в живых изгородях, в декоративных композициях в садах, парках, скверах, лесопарках.

    Их можно высаживать в различных емкостях возле крыльца, беседок и скамеек в саду. Это на 50-70% снижает потребность в субстрате, контейнеры можно переносить с одного места на другое для краткосрочного оформления участка или зимнего сада.

    1. Внесение лепестков рододендрона канадского в бродящее вино в течение 20 мин. полностью прекращает процесс брожения.
    2. Важнейшим эфирно-масличным сырьем являются цветки желтого вида. Их собирают вручную и перерабатывают в течение 2-3 часов. Масло представляет собой светло-желтую или коричневую густую массу с приятным запахом.
    3. Мед, собранный с цветков кавказского вида, обладает лечебным действием и очень полезен при простуде.

    Источник: http://elektro-sadovnik.ru/derevya-kustarniki/694-rododendron

    Цветок рододендрон – посадка и уход за цветком. выращивание в саду

    Рододендроны относятся к семейству вересковых, в природе встречаются в Северном полушарии в форме древесных кустарников.

    Насчитывают около 1300 видов. Для выращивания в средней полосе подходят: даурский, древовидный, желтый (понтийский), канадский, камчатский, короткоплодный, крупнейший, кетевбинский, Ледебура, мелколистный, Шлиппенбаха, японский, якусиманский, Смирнова

    Вечнозеленые рододендроны в Европе называют альпийской розой и считают одними из самых красивых цветущих кустарников. У нас по ряду причин как садовые растения выращивают их пока нечасто.

    Мой участок (он находится на востоке Московской области) украшают вечнозеленые и листопадные сорта рододендронов. Хочу поделиться своим опытом выращивания этих действительно красивейших кустарников.

    Сразу хочу предупредить: если нет возможности или желания правильно посадить рододендрон, лучше вообще отказаться от его приобретения. Приспосабливаться к вашей земле, какая она есть, он не будет, зря потратите средства и за губите растение.

    Выбор места для посадки рододендрона

    Практически все рододендроны хорошо себя чувствуют в местах, защищенных от господствующих ветров и жгучих лучей солнца примерно с 11 до 16 часов. Нельзя сажать их рядом с постройками, чтобы кусты не попали в зону падения сосулек или съезжающего с крыши снега. Посадка рядом с деревьями с поверхностной корневой системой также недопустима. Особенно плохие соседи для этих растений – ели, липы, березы, каштаны, клены, вязы и осины, т.к. эти деревья будут отнимать у рододендронов влагу и питательные вещества, обрекая их на жалкое существование и даже гибель. Хорошие соседи – деревья с глубокой стержневой корневой системой (сосна, дуб), плодовые (яблоня, груша, слива, вишня), но сажать нужно за периферией кроны,чтобы хватало света и влаги.

    Что же делать тому, у кого открытые продуваемые участки? Рассмотрим все подробно.

    Цветочные почки все рододендроны закладывают на концах побегов в августе и с ними зимуют. Уже в феврале солнце греет достаточно сильно, и крупные почки, нагреваясь, начинают испарять влагу. Если февраль – март будут солнечными, то к моменту активации корней (а это апрель) почки высыхают безвозвратно. То же происходит в морозные малоснежные зимы, когда промерзает земля. Цветение тогда будет на ветках, которые находились под снегом. У вечнозеленых рододендронов, помимо цветочных почек, обгорают и листья. Устойчивыми кобгоранию ранневесенним солнцем можно отнести рододендроны: Ледебура, канадский, клейкий, Вазея, розовый, костерианум и альпийские (карликовые) виды. Наиболее популярные: японский, Шлиппенбаха, желтый и крупнолистные вечнозеленые периодически обгорают, поэтому их нужно притенять.

    Вечнозеленые рододендроны, помимо солнца, страдают зимой и от ветра, их также нужно защищать. Укрытие может быть разным: щиты, колья, связанные шалашиком и закрытые дышащим материалом, мешки-сетки из-под овощей (двойным слоем) и др. Я использую высокие дуги, накрытые лутрасилом плотностью 60 мкр.

    Притенение делают примерно в 1,5 раза выше растения, обязательно для вентиляции оставляют щель снизу и сверху. В моем случае это боковые продухи. Зимой 2010 года, когда сильнейший ледяной дождь нанес большой урон многим растениям, благодаря укрытию мои рододендроны сохранились и радуют цветением ежегодно.

    На заметку

    Зимой у вечнозеленых рододендронов скручиваются и становятся коричневыми листья – это особенность вида. Весной, при начале работы корней, листья снова принимают свой обычный вид.

    Сажать и пересаживать рододендроны можно как весной (апрель – май), так и осенью (сентябрь – середина октября). Они имеют поверхностную мочковатую корневую систему, поэтому если правильно вынуть растение из грунта, то посадка и пересадка проходят безболезненно в любом возрасте.

    Самый важный момент – подготовка субстрата для посадки. Он должен быть кислым (pH 3,5-5,5), рыхлым, водо- и воздухопроницаемым. Я смешиваю верховой кислый торф, садовую землю (суглинок) и хвойный опад в равных частях. Торф можно заменить мхом сфагнумом из леса, а вместо садовой земли взять глину (но ее должно быть в 2 раза меньше).

    Имейте в виду

    Не нужно сажать рододендроны в чистый верховой торф без добавления суглинка. Такая смесь сильно пересыхает, и ее очень тяжело промочить: вода стоит на поверхности «пузырем», растекается по краям, ком остается сухим и растение страдает от недостатка влаги.

      Не стоит применять при приготовлении субстрата опилки, навоз, перегной, чернозем, листья и низовой торф.

    Посадка рододендронов

    Рододендроны влаголюбивы, но избытка воды в почве не выносят.

    При близких грунто вых водах (менее 1 м) и на подтапливаемых весной участках нужен хороший дренаж.

    У рододендронов компактная корневая система, поэтому большая яма не нужна. Оптимальный размер – 60 см, глубина – 40 см.

    Все компоненты субстрата тщательно перемешивают, засыпают в яму и утрамбовывают. Корневой ком перед посадкой полностью погружают в воду, выдерживают до полного прекращения выделения пузырьков воздуха, затем засыпают субстратом и слегка уплотняют, чтобы не осталось пустот.

    Кусты обильно поливают и мульчируют торфом или сосновой подстилкой слоем 3-4 см.

    При посадке не заглубляйте корневую шейку. Высаживать растения нужно на ту же глубину, на какой они росли в контеинере

    Для 2-3-летних небольших растений можно приготовить яму меньшего размера – 30×30 см. В дальнейшем, когда они подрастут и корни освоят этот объем, по периметру ямы выкопать канавку шириной 15 см и глубиной 30-40 см и внести дополнительно такой же субстрат.

    Двух-трехлетний саженец имеет маленький корневой ком и при посадке на открытое место будет страдать от недостатка влаги вследствие быстрого пересыхания верхнего слоя почвы. Советую такое растение вначале посадить в защищенном притененном уголке сада, а через 2-3 года высадить на постоянное место.

    Рододендроны: уход

    Если рододендроны посажены на правильно выбранном участке, в тщательно подготовленную почву и замульчированы, то уход за ними минимален.

    В первый год после посадки важно, чтобы растения не испытывали недостатка влаги. Особенно это касается вечнозеленых рододендронов (они очень любят дождевание). Для полива лучше пользоваться мягкой водой.

    Рыхлить почву непосредственно вокруг растений нужно крайне осторожно, потому что можно повредить поверхностную корневую систему. Сорняки удаляют, не подкапывая, просто выдергивая.

    Рододендроны хорошо реагируют на подкормки. Лучше всего использовать жидкие минеральные удобрения, предназначенные для этих растений. Я пользуюсь удобрением Форте для азалий или таким же Буйским.

    Растения высотой до 40 см хорошо реагируют на гранулированное удобрение Фертика-универ сал, которое в сухом виде (спичечный коробок) равномерно рассыпают вокруг кустарника. Для более высоких растений количество его увеличивают вдвое.

    Свои рододендроны я подкармливаю с начала мая до конца июня каждые две недели, чередуя корневые и внекорневые (по листу) подкормки. Один раз за сезон – органикой в половинной дозе. С июля подкормки прекращаю совсем и только в конце месяца строго по листу опрыскиваю монофосфатом калия (10 г на 1 л воды для взрослых растений и в половинной дозе – для молодых).

    В августе резко сокращаю полив. Если идут хоть какие-то дожди, не поливаю вообще, чтобы не стимулировать вторичный рост побегов.

    Обрезку применяю только с целью формирования куста или удаления сломанных веток. Делаю ее сразу после цветения. Также удаляю отцветшие соцветия, выламывая их.

    Размножать рододендроны легче всего отводками.

    Ежегодно осенью перед укрытием мульчирую кусты верховым торфом или хвойным опадом. Таким образом убиваю двух зайцев: дополнительно утепляю корневую систему и закисляю почву, что является профилактикой хлороза (пожелтение листовой пластинки между жилками).

    Импортными гранулированными удобрениями лучше не пользоваться, они, как правило, пролонгированного действия, т.е. рассчитаны на б теплых месяцев в году, чего в нашей полосе не бывает. При нашем коротком лете подкормки такими удобрениями могут привести к вторичному росту побегов в августе и подмерзанию их зимой.

    Нельзя использовать в качестве удобрения золу, т.к. она снижает кислотность почвы, а это вызывает хлороз листьев.

    Начните с рододендрона якусиманского

    Хотела бы обратить внимание цветоводов на вечнозеленый рододендрон якусиманский. Взрослое растение редко превышает высоту 60-70 см, ширина его – 90-100 см. Даже молодые экземпляры, – вырастая до высоты 30-40 см. уже зацветают. Цветение обильное, с крупными цветами в больших соцветиях. Кусты плотные,

    нарастают медленно, не разваливаются. Этот вид оказался значительно терпимее к кислотности почвы, выдерживает до pH 6. По мере цветения окраска цветков меняется, и кустик каждый день выглядит по-новому.

    Листья – некрупные, плотные, глянцевые – красивы сами по себе. Молодые имеют опушение, что дает ощущение второго цветения.

    Эта садовая группа имеет различные окраски – желтую, красную, белую, оранжевую. В целом группа якусиманских гибридов имеет зимостойкие сорта, устойчивые к снежным разломам, солнцу и ветру. Обратите внимание на Koichiro Wada, Kalinka, Schneekrone, Fantastika, Schneekissen (самый маленький из якусиманцев: взрослый э (на фото)кземпляр 50 см высотой и 75-80 см в ширину).

    Устойчивыми для нашей полосы можно считать кэтевбинский, мелколистный, Смирнова.

    Более простые в выращивании – рододендроны листопадные.

    Цветение рододендронов не очень продолжительно – 3-4 недели в мае. Но когда происходит это чудо, ко мне на участок постоянно приходят соседи, мимо пройти не может никто.

    Поселите у себя в саду «альпийскую розу», подружитесь с ней и наслаждайтесь красотой.

    О других сортах рододендронов можно прочитать здесь

    Рододендроны: советы от практика

    Приобретая рододендроны, выбирайте устойчивые к морозам сорта. Те, у которых морозостойкость до -28*С, потребуют большого внимания и заботы.

    В зависимости от вида рододендроны имеют разный габитус. Обязательно это учитывайте, иначе вместо ожидаемого небольшого растения можете получить 3-метрового гиганта и наоборот.

    Кстати: Чтобы вы знали

    Мульчировать нужно осторожно, не засыпая само основание куста: это может привести к подпреванию коры зимой.

    Если делать подкормки удобрениями для рододендронов, мульчировать их, тогда не нужно специально закислять почву.

    Календарь ухода за рододендронами

    ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ

    Зимой нам не остается ничего другого, кроме как, по выражению Карела Чапека, ухаживать за погодой. Нам бы лучше всего зиму  ровную, без оттепелей, умеренно морозную. Однако если говорить серьезно, то зимой самое время почитать специализированную литературу, полистать каталоги, привести в порядок садовые записи и фотографии. Если вы любите выращивать растения из семян, то во второй половине января посейте рододендроны. Слагаемые успеха: стерилизованный кислый грунт, посев по поверхности почвы, повышенная влажность воздуха, подсветка, терпение и аккуратность.

    ФЕВРАЛЬ-МАРТ

    Яркое солнце в конце февраля — начале марта может вызвать «ожог» листьев у вечнозеленых рододендронов. Листья при этом буреют вдоль центральной жилки. Также могут высохнуть цветочные почки и кора в верхней части побег у листопадных рододендронов. Если растения посажены на открытом весеннему солнцу месте и притенка не была установлена с осени, то в это время стоит накинуть притеночиую сетку с северной стороны. Лучше всего работает сетка не наброшенная на куст, а растянутая ил каркасе. Каркас для этого должен быть установлен осенью. Если снег слежался в плотный наст, проткните его в нескольких местах вокруг кустов.

    МАЙ

    Продолжаем ревизию результатов зимовки. Проводим санитарную обрезку: вырезаем только сильно пострадавшие (обгоревшие) побеги. Если повреждении листьев незначительные, вечнозеленые справляются сами и полноценно цветут. Удаляем высохшие концы побегов у листопадных — до здоровой ткани. В конце месяца можно приступить к формирующей обрезке — укорачиваем слишком длинные («лысые») побеги, провоцируя кущение. Пора обновить слой мульчи и провести подкормку. Полное минеральное удобрение с микроэлементами рассыпаем по влажной почве, землю не рыхлим, обильно поливаем.

    ИЮНЬ

    Омолаживающая обрезка    кустов проходит в несколько   этапов.      Больше    шансов на        успех    у   листопадных видов и сортов. Самые старые ветви обрезаем до сильного молодого ответвления, если такового нет – на высоту 20 -30 см. При этом не все сразу – растягиваем эту работу на два-три года. После такой обрезки куст обильно поливаем и подкармливаем. Проводим прищипку молодых побегов у листопадных и полу-вечнозеленых рододендронов, создавая компактную густую крону. Это необязательная мера, но она может оказаться очень полезной, особенно для кустов, растущих в условиях неполного освещения, когда некоторые побеги «выстреливают» за желаемый контур кроны. В конце месяца выламываем отцветшие соцветия у рододендронов раннего и среднего сроков цветения. Поздние сорта в это время только зацветают — наслаждаемся их цветением, тем более что, как правило, его сопровождает тонкий пряный аромат (сорта серии Duft, из группы Вестон-азалии, р. клейкий, р. древовидный). Еще не поздно сажать и пересаживать рододендроны.

    Июль

    Полив и дождевание кроны рододендронов – наплавная забота середины лета. В более южных регионах, чем средняя полоса России и северо-западные районы, в начале месяца проводим вторую подкормку полным минеральным удобрением с микроэлементами. Можно заняться и работой над хвойным компостом. Его компоненты: сосновые и/или еловые иглы, сосновая кора, верховой торф или садовый компост. Сложенный в бурт или в компостер, в кучу, он должен быть все время влажным. Осматривайте листья рододендронов    –    нет   ли   повреждении вредителями или следов грибных заболеваний. При массовом нападении листогрызущих помогает однократное о и риски ванне системным инсектицидом, например «Ак-тара». Заболеваниям подвержены плохо посаженные рододендроны, либо испытывающие недостаток в воде, питании, освещении. Лучший способ борьбы – улучшить условия содержания растений.

    АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ

    В августе рододендроны только поливаем. Нежаркие дождливые дни конца лета — начала осени вполне подходят для пересадки. Крупные растения придется выкапывать в четыре, а то и в шесть рук — корневой ком взрослого рододендрона неглубокий (около 30 см), но широкий (более 100 см в диаметре). Транспортировать такой куст до нового места посадки придется на куске брезента или иного прочного материала. Перед выкопкой крону следует связать. После посадки требуется обильный полив с захватом кроны. Готовим места для весенней посадки рододендронов: разрыхляем средний и легкий суглинок внесенном верхового торфа, хвойного компоста. На тяжелых суглинках устраиваем насыпные гряды, проложив дренаж. На песках вынимаем исходный грунт, засыпаем посадочную площадь хвойным компостом, торфом с добавкой глинистой земли. Перегной добавляют в грунт, если он перепрел. Продолжаем поливать и ворошить хвойный компост, заложенный ранее.

    ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ

    Собираем семена рододендронов, слеша подсуши-кем, рассып но пакетикам, маркируем и храним до посева в прохладном месте. Обильно поливаем почву под кустами и мульчируем сосновыми или еловыми иглами (можно в смеси с верховым торфом), хвойным компостом, дробленой сосновой корон, компостированными ее менее 4 — 5 лет опилками хвойных пород. Устанавливаем солнце и ветрозащитные щиты или каркасы для них, если притенку вы устанавливаете в конце зимы — начале весны. Укрываем рыхлым слоем лапника (или ставим пластиковые ящики, спанбонд на каркасе) условно зимующие виды и сорта…

    Уход за рододендронами – вопросы и ответы

    Какие саженцы рододендрона предпочесть при покупке: выкопанные из грунта или с закрытыми корнями?

    Ольга Вигуль, г. Гродно

    Сажать грунтовые рододендроны — одно удовольствие. Но это если после выкопки корни обернули мокрой тряпкой, поставили в коробку, транспортировали до места посадки. Такие растения приживаются отлично даже в июне. Только нужно обязательно удалить бутоны, если они есть.

    А вот у контейнерных после удаления горшка мы видим снова… «горшок», только из войлока корней. И я уже давно пришла к выводу, что целостность

    этого кома обязательно надо хорошенько нарушать. Однажды мы получили партию таких рододендронов в горшках. Посадили их на временное место, но по всем правилам — в подготовленную почву с тем, чтобы спустя неделю пересадить их на постоянное. Как часто бывает, сделать это не получилось ни через неделю, ни через месяц, а только в конце сезона — осенью. И при выкопке обнаружила почти те же самые «войлочные горшочки», только в некоторых местах появились молодые корешки. Надо сказать, что этот посадочный материал был из хорошего питомника. Просто кустики просидели в контейнерах 4 года.

    Подскажите, по какой причине у рододендрона желтеют и опадают листья?

    Светлана Демьяненко, Киевская обл.

    Срок их жизни — примерно 3-4 года, после этого рододендроны сбрасывают старые листья. Желтеют, скручиваются и опадают нижние — это естественный процесс. Вот если верхние, молодые, начнут желтеть, тогда надо бить тревогу и искать причину в составе почвы, в неправильном поливе, в состоянии корней.

    Принципиально ли добавлять в посадочную смесь именно сосновый опад или можно использовать еловый? И на какой глубине залегают корни у рододендронов?

    Марина Пустовал, г. Великие Луки

    Есть одна существенная разница — сосновый опад перепревает гораздо быстрее елового. Выбор за вами. При выращивании рододендронов лучше использовать компост, приготовленный самими, причем достаточно питательный, не из одной хвои. Полезно добавлять и листья.

    За год легко получить удобрение с полуперепревшей хвоей — как раз то, что нужно рододендронам. У взрослых растений крупных видов корни располагаются на глубине до 40 см. Например, у двадцатилетнего куста рододендрона желтого корневой ком размером примерно 40×80 см. Поэтому посадочную яму делают широкую.

    Есть ли особенности выращивания Рододендрона котевбинского?

    Людмила Весовая, г. Новгород

    — Крупнолистным вечнозеленым рододендронам для обильного цветения нужно много света, но на открытом солнце они часто обгорают. Притенять удобнее всего сеткой, которую цепляют к колышкам. Также важно позаботиться о хорошем питании и поливе во время закладки и формирования цветочных почек. Есть прямая связь между обеспеченностью влагой и мощностью цветения. Например, если при закладке цветочных почек была засуха, а вы не поливали рододендроны, вместо положенных 10-12 цветков в соцветии будет всего 3-4.

    Нужно ли формировать куст?

    Елена Скорик, г. Минск

    — Когда саженец (сеянец) выращивают при одностороннем освещении, о красоте куста говорить не приходится. В год посадки растение не нужно обрезать, вначале даем хорошо укорениться. Потом корректирующее вмешательство (после отцветания) не помешает, а иногда оно просто необходимо для поддержания красоты куста, особенно это касается листопадных рододендронов.

    Как размножить растение отводками? Пробовала — не получилось.

    Вера Буйко, г. Харьков

    — Не получилось, скорее всего, из-за неправильно подготовленной почвы или, возможно, поспешили отделить. Отводки делаю так: снизу слегка процарапываю кору, и в этом месте прижимаю ветку скобой к земле. Она должна быть в меру питательной и рыхлой. За год (с весны до весны) вырастает «борода» корней, но отделять отводок не нужно, а дать возможность порасти еще год. Двулетний уже полностью готов к посадке на постоянное место.

    Как часто и чем подкармливать рододендроны?

    Альбина Дорошенко, д. Уза Гомельской обл.

    — Рододендроны не настолько требовательны к питанию, как розы или пионы. Но вечнозеленые крупнолистные виды и листопадные гибриды обильнее цветут при хорошем питании. Если своевременно добавлять качественную мульчу, можно и не кормить. Если этого не делать, или если мульча бедная, например, только из

    торфа, рододендроны полезно подкормить. Также стоит внести подкормку под юные растения. Можно использовать «Кемиру» (по инструкции), для молодых экземпляров — в половинной дозе. Подкармливать можно с начала мая и не позже июня! В условиях средней полосы может быть достаточно одной подкормки. Гранулированные удобрения разбрасывают прямо по мульче, не заглубляя, чтобы не обжечь корни. После чего обильно поливают.

    На вопросы отвечала Светлана Воронова

    © С.Воронова, М.Марченко, цветовод со стажем, член секции роз клуба «Цветоводы Москвы» Фото автора.

    Источник: http://vsaduidoma.com/2014/12/05/rododendrony-foto-uxod-i-posadka-cvetka/