Размножение рододендронов воздушными отводками

Рододендроны: выращивание, размножение, зимовка

Рододендроны в период их цветения длительно наполняют наши сады яркими красками.

Красота цветков рододендрона завораживает, а их обилие при долгой продолжительности цветения (в течение месяца и более) изо дня в день радуют нас.

Советы по выращиванию рододендронов

Ещё огорчительнее, если рододендрон гибнет после первой же зимовки в саду. Часто в этом нет вины садовода, если были куплены незимостойкие виды рододендронов, которые даже при хорошем укрытии не могут переносить суровую зиму.

Поэтому для выращивания в сложных климатических условиях выбирайте для сада только зимостойкие рододендроны .

В остальных аспектах выращивания вполне можно приспособиться к требованиям этим растений, правильно посадив саженцы и обеспечив необходимый уход за рододендронами. Только тогда эти саженцы имеют шанс превратиться во взрослые кусты с ежегодным шикарным цветением.

Сажаю рододендроны в полутени с использованием торфа-сыпца, подсыпаю обогащенные микроэлементами специальные удобрения.

Для хорошего роста, цветения и закладки множества цветочных почек, с весны и до Августа подкармливаю рододендроны дважды месяц сложными качественными удобрениями (например, «Кемира-люкс» из расчета: 1 ст. л. на ведро воды).

В своём саду я уже испытал 13 сортов рододендрона разнообразных видов.

Размножение рододендрона отводками

Рододендроны можно размножать разными способами: семенами. черенками. отводками, прививкой.

В основном, размножаю листопадные рододендроны, поскольку они более неприхотливые и дольше цветут. А главное, они неплохо размножаются, если у садовода есть желание получить собственный посадочный материал от своих красивоцветущих питомцев.

Самый простой и естественный способ вегетативного размножения рододендрона – отводками, когда молодые гибкие побеги укореняются рядом с материнским растением. При этом наклоненный побег частично укладывается в ямку (глубиной не мельче 15 см). Средняя часть побега пришпиливается к земле и присыпается смесью из торфа и почвы. А верхушка побега с листьями привязывается к колышку.

Теперь остаётся регулярно увлажнять в течение всего сезона отводочную ямку, чтобы присыпанная в ней часть побега рододендрона успешно укоренилась.

Прошлой весной (2010 г.) я попробовал размножить свои листопадные рододендроны способом присыпки куста подходящим субстратом (смесью земли с торфом), лёгким и плодородным.

Эти веточки рододендронов с корнями хорошо прижились до начала осенних заморозков. Они даже успели дать небольшой прирост. А заложенные на них цветочные почки остановились в росте; но я не стал их удалять, чтобы дополнительно не травмировать молодые саженцы.

Сохранение рододендронов зимой под укрытием

Мои красавцы-рододендроны успешно зимуют в условиях Подмосковья.

Когда холодная погода стабилизируется, и начнутся существенные морозы (-8…-9 градусов), слой укрывного материала закрываю прочной пленкой (150 мкр) и опять же обжимаю сверху дугами.

В последнюю очередь заделываю торцы укрытия, когда холода станут устойчивыми. А когда пойдут снегопады, делаю обваловку укрытия со всех сторон снегом — чтобы до зимующих рододендронов не добрались сквозняки. Остальное доделывает сама матушка-зима, когда весь сад засыпается снегом.

Успешно перезимовавшие кусты рододендронов цветут так обильно, что за цветами порой не видно листьев — сплошные многоцветковые соцветия!

Я желаю всем цветоводам доброго здоровья и красивого цветущего сада!

Размножение рододендронов черенками, отводками и семенами. Рододендроны: выращивание и уход

July 3, 2017

Рододендроны распространены в Северном полушарии. Чаще всего это растение встречается в прибрежных зонах морей, рек, океанов. Цветы разных видов этого растения отличаются между собой формой, цветом и размером. Специалисты насчитывают около 3000 видов, форм и сортов садового рододендрона.

Посадка рододендрона

В нашем климате можно разводить только зимостойкие рододендроны. Выращивание и уход за этими растениями достаточно прост. Посадка может осуществляться как в весенний, так и в осенний период. Лучше всего расположить розовое дерево с северной стороны здания, в тени. Почва должна быть рыхлая, хорошо дренированная, богатая гумусом, кислая. Соседями рододендрона могут быть дуб, сосна, лиственница, груша и яблоня.

Для посадки следует подготовить яму диаметром 60 см и глубиной 40 см. В нее засыпают 8 ведер перемешанной смеси верхового торфа и суглинка в пропорции 1:1. Смесь хорошо трамбуют на дне, выкапывают потом в ней лунку для корня саженца.

Предварительно саженец следует опустить в воду. После корень опускают в лунку и засыпают землей, хорошо утрамбовывая.

Куст обильно поливают и мульчируют приствольный круг торфом, мхом или сосновой хвоей слоем в 6 см.

Размножение рододендрона

Хотите, чтобы на вашем участке росла такая же красота, как на фото ниже? Но средства ограничены? Мы предлагаем приобрести несколько кустарников и со временем выращиванием сеянцев заняться самостоятельно.

Размножение рододендронов весной может осуществляться несколькими способами. Эти методы позволяют получать новые растения, не тратя средства на приобретение новых саженцев. Второй вариант — попросить материал у знакомых. Для этого достаточно взять необходимые для получения нового цветка компоненты.

Метод размножения рододендрона напрямую зависит от цели разведения культуры. При озеленении общественных мест, парков чаще всего используют вегетативный способ. Для посадки растения в частном секторе используют семена. А вот селекционеры практикуют сочетание основных методов.

Семенной способ

Основным способом размножения рододендронов является семенной. Для этого предварительно подготавливают ящики небольшого размера и почву для внесения семян. Лучше использовать кислую почву воздушной или рыхлой структуры. Такую смесь можно приобрести в магазине, а можно изготовить и самостоятельно.

Существует 2 способа приготовления грунта:

  • дерновая земля, песок и торф смешивают в соотношении 1:2:3;
  • взять в равных пропорциях песок, перепревшую хвойную землю и ил из пруда и тщательно перемешать.
  • Посадка и уход

    На дно ящика необходимо выложить дренаж из керамзита, поверх которого насыпают грунт высотой 4-5 см. Вразброс в ящик вносят рассадный материал, который в дальнейшем слегка присыпают песком. Можно использовать как покупные семена, так и собранные собственноручно от дикорастущих или домашних растений. Сеять семена лучше в конце января — начале февраля.

    Делаем тепличку, накрыв ящик стеклом до появления всходов. Периодически его поднимаем для проветривания и предотвращения сырости. Температура окружающей среды должна быть от +15 до +20 о С. Чаще всего ящики хранят в теплицах. Следует особое внимание уделить и влажности земли. Полив осуществляют рассеянной струей при помощи пульверизатора. Лучше использовать мягкую воду – талую или речную.

    Через 2 недели после посадки можно заметить первые всходы. Через несколько месяцев вносят питательные вещества. Молодые растения подкармливают раствором калия, мочевины и фосфата. Удобряют растения 2 раза в месяц. Следует ежедневно удалять сорняки и аккуратно взрыхлять землю.

    В летний период ящик с розовым деревом следует поместить на улице в тени. Когда появятся первые крепкие листья, каждый росток разделяют и пересаживают в новую емкость. Все лето растение должно расти и укрепляться. Его также следует увлажнять, рыхлить, удобрять. С осени и до следующего лета рододендрон следует переместить в теплицу. Следующей весной вновь пикируют растение. С приходом тепла зеленого питомца выносят на улицу. В сад можно высаживать молодые саженцы рододендрона только через год, в начале августа. А через 5 лет уже можно переместить красавца в открытый грунт, в полутень, на «постоянное место жительства». Период цветения наступает через 4 года.

    Как видите, размножение семенами рододендрона – это несложно.

    Черенкование

    Этот способ имеет существенное преимущество перед семенным. Ведь растения, выращенные из черенков, быстрее расцветают. Период цветения у них наступает уже через год после посадки.

    Размножение рододендронами происходит следующим образом. С молодого куста срезают стебель с развитыми 2-3 почками. Все нижние листья с него удаляют и помещают в воду. Специалисты рекомендуют использовать черенки низкорослых растений с крупными соцветиями. Процедуру следует проводить ранним утром.

    Почву следует подготовить. Для этого смешивают торфяную землю и песок в соотношении 1:2. Перед тем как внести материал в грунт, следует повторно срезать его нижнюю часть. Делают мини-тепличку, поставив над посаженным черенком стеклянную банку.

    Полив следует осуществлять методом орошения почвы вокруг конструкции. Мини-тепличка позволяет создать благоприятные условия для развития корневой системы саженца:

    • оптимальное освещение;
    • постоянная влажность;
    • питательная земля.
    • Емкость с высаженными черенками следует также дополнительно накрыть стеклом, которое убирают только на период полива.

      Пересадка растения

      Через 2 месяца растение укореняется. В этот период саженцы рододендрона следует пересадить в другую емкость, с другой почвой. Ее можно также самостоятельно изготовить. Понадобится 1 часть хвойной земли, 1 часть песка, 2 части листовой земли и 2 части торфа. Осенью емкость необходимо перенести в прохладное место с температурой окружающей среды +5 о С.

      На следующий год розовое дерево можно пересаживать в открытый грунт с рассеянной тенью. Следует контролировать влажностью земли. Все соцветия, которые раскрываются, нужно удалить. На постоянное место растение можно пересаживать тогда, когда образуется пышная ветвистая структура.

      Размножение рододендронов черенками – один из самых распространенных способов в нашей местности.

      Размножение отводками

      Самый простой метод размножения рододендронов — использование отводков. Он характеризуется высокой выживаемостью новых растений. Этот метод размножения часто используют при облагораживании частных участков. Его суть – укоренение нового цветка вблизи материнского куста.

      При размножении рододендрона отводками следует выбрать несколько здоровых стеблей растения. Их очищают от почек и листьев. Посередине стебля делают небольшие надрезы. В этом месте как раз и будут сформированы корни нового растения. Отводок аккуратно пригибают к ямке глубиной до 15 см и присыпают торфом и землей. Стебель в этом месте можно зафиксировать скобой. Верхушку оставляют над землей и подвязывают к опоре.

      Уход за отводком такой же, как и за сформированным кустом. Необходимо постоянно следить за влажностью грунта и верхушкой побега, которая осталась на поверхности. Она не должна пересыхать. Корневая система растения развивается медленно в первый сезон. Пересаживать растение можно лишь в следующем году. Место должно быть расположено в полутени.

      Уход за растением после отделения

      Отводок аккуратно выкапывают и отделяют его корневую систему от материнской. Следующие 2 года необходимо регулярно поливать растение и вносить питательные вещества. После этого куст можно пересаживать на постоянное место.

      Если вы желаете, чтобы на вашем участке был только один сорт розового дерева, то этот способ является идеальным. Выращенные таким образом растения характеризуются более крепкой структурой. Специалисты рекомендуют использовать этот способ размножения в умеренных широтах для выведения морозоустойчивых рододендронов.

      Размножение методом прививок

      Самым эффективным способом размножения данной культуры является метод прививок. Методом подвоев и соединения побегов можно сформировать качественные и шикарные растения. Особенностью этого способа является возможность сочетания обеих культур. Специалисты используют 2 вида прививок в разведении розового дерева:

    • окулировка;
    • копулировка.
    • Окулировка – помещение на ветвь основы почки растения. Копулировка – помещение стебля в срез или расщеп основы.

      Этот метод разведения рододендронов позволяет выращивать культуры, которые идеально адаптируются к конкретным условиям. В качестве подвоя можно выбрать сорт с хорошо развитой корневой системой. А для хорошей пышной кроны с большим количеством крупных соцветий лучше использовать специальные сорта. Основой могут служить растения возрастом до 5 лет. Однолетние побеги с развитыми почками – идеальный вариант прививаемых побегов.

      Если планируется выращивание рододендрона в открытом грунте, выполнять процедуру следует с апреля-месяца, когда активизируется движение сока в растении.

      Прививка в тепличных условиях

      Чаще всего эту процедуру выполняют в тепличных условиях. В таком случае процент успешного результата возрастает в разы. Для этого осенью выкапывают подвой из грунта и высаживают его в горшок. Растение помещают в теплицу. За 2 недели до прививки побеги подготавливают и опускают в воду. Эту процедуру выполняют в феврале или марте. Соединять элементы следует в таком месте, чтобы оно располагалось ближе к грунту. Место стыка прикрывают пластилином или изоляционной лентой.

      Растение накрывают стеклянной банкой. Температура окружающей среды должна быть в пределах +21 о С. Следует также побеспокоиться и о том, чтобы на растение не попадали прямые солнечные лучи. В течение нескольких следующих лет питомца следует пересаживать в более глубокие ямки.

      Уход за рододендроном

      Хотите украсить свой загородный участок? Займитесь разведением и выращиванием рододендронов! Уход за этими растениями такой же, как и за другими. Следует поливать, опрыскивать, пропалывать, подкармливать и формировать куст. Также периодически необходимо бороться с вредителями и болезнями.

      Нельзя перекапывать и рыхлить почву вокруг куста, ведь вы можете повредить расположенные близко к земле корни. Поэтому сорняки следует удалять вручную.

      В период образования бутонов рододендрон особенно нуждается в атмосферной и почвенной влаге. Полив осуществляется мягкой водой – речной или дождевой.

      Обрезать растение не нужно, она само образует правильную форму. Если же вы хотите омолодить куст или удалить старые побеги, то эту процедуру лучше выполнять ранней весной.

      Вывод

      Розовое дерево – прекрасное растение, которое пользуется особой популярностью у садоводов. Размножение рододендрона черенкованием и семенами – самые распространенные способы, которыми пользуются в наших климатических условиях.

      Источник: http://fb.ru/article/324899/razmnojenie-rododendronov-cherenkami-otvodkami-i-semenami-rododendronyi-vyiraschivanie-i-uhod

      Размножение отводками

      Секреты садоводства || Сады в контейнерах || Стили в садоводстве || Любимые цветы

      И для экспертов и для начинающих этот способ почти наверняка обеспечит получение множества растений — для сада и комнатных.

      Легче размножать землянику усами, пока они не отделены от родительского растения. Как только сформируются корни, ус можно отделять. Кусты клубники в специальном бочонке дают усы на разной высоте, так что некоторым горшочкам требуется подставка из кирпича.

      Размножение отводками состоит в том, что побег или стебель укореняют, пока он еще является частью родительского растения. Он имеет преимущество перед черенкованием: меньше риска, что побег погибнет до образования корней. Подготовка к процессу проста, как и последующий уход, так что этот надежный способ могут применять даже новички. Отводки — это естественный способ вегетативного размножения, изобретение самой природы. У ежевики, к примеру, побеги-плети опускаются до земли, и их верхушки укореняются. Ветви некоторых деревьев, например, буков, часто дают корни в месте контакта с почвой, а рододендрон пустит корни и образует новый побег там, где соприкоснется с землей его стебель.

      Зачем нам отводки? Для размножения отводками есть много причин. Прежде всего, многие кусты и деревья очень трудно размножать черенками и другими способами, а укоренять отводки удается легко. Примерами случат рододендроны, магнолии, гамамелис, камелии, пиерис, лох и падуб. У земляники и ряда других растений новое растение почти невозможно получить другим способом. Для этого занятия нужен минимум оборудования и опыта, не обязательно искусственное тепло (разве только для комнатных растений). Отводками размножают не только те растения, которые плохо размножаются черенками, но практически любые кустарники и ползучие растения, стебли которых можно пригнуть до земли. Идеальное время для этого — сезон роста, обычно с середины весны до конца лета. Побеги выбирайте молодые, этого или прошлого сезона, так как старые и одревесневшие будут укореняться очень долго и неохотно. От одного куста можно отвести сразу несколько побегов.

      Как это делается. Во-первых, нужно подготовить почву вокруг, вскопав или разрыхлив ее вилами на глубину 30 см. Подмешайте немного крупного садового песка и влажного сфагнумового торфа или волокон от скорлупы кокосового ореха. Размельчите все комки. Обработка побега: на расстоянии 30 см от конца оборвите листья, оставив голый стебель. Сделайте косой надрез «язычком» длиной 5 см, глубиной примерно до середины стебля. Разрез делайте на уровне узла (в месте прикрепления листа). Отогните «язычок», закрепите его щепкой или камушком и посыпьте надрез гормональным порошком, стимулирующим корнеобразование. Обработанную часть стебля теперь погрузите в блюдцевидную ямку глубиной 15 см в подготовленной почве. Закрепите с помощью куска проволоки, загнутой в форме шпильки, и удостоверьтесь, что надрез еще открыт. Верхнюю часть побега позади надреза, чтобы она росла вверх, нужно подвязать вертикально к короткой бамбуковой подпорке. Прижатую часть побега присыпьте слоем земли 15 см и немного уплотните. Почву вокруг прикопанного стебля нужно держать влажной, пока не сформируется хорошая корневая система.

      Надрез должен быть чистым. Залог успеха при размножении отводками в том, чтобы разрез был ровным, не рваным. В идеале нужны специальные садоводческие инструменты, например, прививочный и окулировочный ножи. Лучшие ножи делают из нержавеющей стали, лезвия остро затачивают. Старайтесь делать надрез одним движением, чтобы получить очень гладкую поверхность: это необходимо, чтобы стали формироваться корни. Если разрез неровный, с рваной поверхностью, корни могут не появиться.

      Постепенность. Корни образуются в том месте, где был сделан надрез. Стебель не отрезают до тех пор, пока не сформируется корневая система. Этот процесс может длиться до года у одних кустарников (например, форзиция) и от полутора до двух лет у других. Если, приподняв отводок, вы обнаружите, что корней еще нет, верните его в прежнее положение и уплотните землю. Осторожно поднимите отводки осенью или ранней весной с помощью небольших садовых вил. Если образовались хорошие корни, обрежьте родительскую ветку чуть выше корней. Укорененные отводки нужно сразу же пересадить в другое место в саду. Либо посадите их на окончательное место, либо, если место позволяет, на рассадочную грядку, где растение может подрасти.

      Источник: http://www.mukhin.ru/usadba/1_16.html

      РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ

      Более простым методом вегетативного размножения рододендронов по сравнению с прививкой является черенкование. Однако этот метод применим не ко всем видам и сортам, ибо многие из них трудно укореняются или не укореняются вообще.

      В последние годы работа селекционеров направлена на то, чтобы вывести такие сорта, которые легко размножались бы черенками. Проблема размножения черенками пока практически решена лишь для рододендрона Симса (тепличных азалий). Вопрос о размножении черенками рододендронов открытого грунта в последнее время стоит особенно остро, так как в Латвийской ССР выведено много перспективных гибридов, которые желательно быстро размножить. Опыт, накопленный зарубежными и отечественными специалистами, показывает, что черенкование может стать одним из основных методов размножения сортов и гибридов вечнозеленых и листопадных рододендронов открытого грунта. Практика показывает, что если черенкование проводится в срок, то количество укоренившихся растений достаточно велико. Чтобы укоренение черенков проходило более успешно, следует применять стимуляторы роста. Как показывают результаты исследований многих авторов, самым эффективным стимулятором роста при размножении рододендронов черенкованием является р-индолилмасляная кислота. С успехом можно применять также р-индолилуксусную кислоту (гетероауксин), а-нафтиловую и янтарную кислоты. Стимуляторы роста обычно применяют в виде раствора, пудры или пасты в соответствующей концентрации.

      В Ботаническом саду ЛГУ им. П. Стучки высокая укореняе-мость черенков рододендронов достигнута при использовании в качестве стимулятора гетероауксина в виде раствора концентрацией 150—200 мг/л. Концы черенков выдерживали 12 часов в растворе гетероауксина, затем высаживали в стандартные пикировочные ящики и помещали в парники с двойными рамами (голландского типа).

      Черенки рододендронов можно укоренять непосредственно на стеллажах в теплицах. Для этого на стеллажи насыпают слой толщиной 10 см верхового сфагнового торфа в смеси с гравием в соотношении 1:1. Этот слой выравнивают и уплотняют до толщины 7 см. Сверху насыпают слой чистого, грубого речного песка толщиной 2 см, обильно поливают подготовленный субстрат, а затем сажают в него заблаговременно подготовленные и обработанные стимуляторами роста черенки рододендронов.

      В зарубежных странах рододендроны открытого грунта до последнего времени размножали черенками в основном в парниках голландского типа (с двойными рамами). В процессе укоренения черенков двойные рамы играют очень большую роль. После посадки черенки обильно поливают, парник очень плотно накрывают рамами (на полосках войлока). Первая (нижняя) рама парника должна лежать горизонтально. Верхняя рама притеняется. В полностью закрытом состоянии парник находится 2—3 недели. Если температура и влажность под нижней рамой оптимальные, то на стекле видны мелкие капли конденсированной воды.

      В последние годы вместо двойных рам все чаще и чаще применяют полиэтиленовую пленку.

      Подготовка черенков и черенкование. Черенки для размножения рододендронов следует брать от побегов текущего года. Для черенкования берется только верхушка побега. Побег должен быть оптимальной зрелости (в полуодревесневшем состоянии, полностью одревесневшие черенки укореняются хуже). В климатических условиях Латвийской ССР молодые побеги готовы к черенкованию примерно в середине июля. Черенки должны иметь длину 5—10 см, для мелколистных видов и сортов они могут быть короче. Листовую пластинку крупнолистных вечнозеленых видов и сортов рододендронов рекомендуется перед черенкованием уменьшить примерно на 1/3. Это необходимо для уменьшения испаряющей поверхности листьев черенка. Нижнюю часть черенка отрезают непосредственно под спящей почкой. Листья с нижней части черенка удаляют острым ножом, иначе после черенкования в субстрате они подгнивают. На черенке должно остаться 4—6 листьев. Для стимуляции корнеобразования на нижней части черенков (длиной 1—2 см) сбоку удаляют слой коры вплоть до камбия. Затем черенки выдерживают в растворе стимулятора роста (указано выше) или обрабатывают их нижнюю часть стимулятором в виде пудры. Затем проводят черенкование. Чтобы не повредить обнаженные ткани нижней части черенков, отверстие в субстрате для каждого из них делают с помощью заостренной палочки. В отверстие вставляют черенок, углубляя его на 2—3 см. Затем большим и указательным пальцами субстрат плотно прижимают с боков к черенку. Во избежание уплотнения субстрата, не следует его прижимать к черенку сверху. Чтобы убедиться в том, что черенок посажен правильно, его нужно слегка потянуть за верхние листья. Если черенок оказывает еле ощутимое сопротивление, значит, он посажен правильно, если же черенок легко вытаскивается, значит, субстрат недостаточно уплотнен вокруг черенка. Посаженные черенки хорошо поливают, чтобы субстрат плотно прилег к ним, заполнив все пустые места. После черенкования парник немедленно накрывают рамами. Если черенков немного, то их рассаживают в пикировочные ящики, которые плотно обертывают полиэтиленовой пленкой и ставят на стеллажи в теплицах или в парниках голландского типа.

      Уход за черенками. Теплицы и парники, в которых находятся высаженные черенки, притеняют. В теплую и солнечную погоду рамы на некоторое время снимают, чтобы с них стекла конденсированная вода и в теплице или парнике обновился воздух. Затем черенки опрыскивают водой из расчета 10 л на 100 м 2 площади и ставят рамы на место. В жаркие и солнечные дни в теплицах открывают все окна для проветривания и поливают водой дорожки. Интенсивный обмен воздуха и испарение воды с поверхности дорожек понижают температуру в теплицах. Уход за черенками должен быть регулярным, независимо от погодных условий. Сразу после черенкования необходимо устроить затенение. Спустя примерно три недели появляются признаки укоренения черенков. В это время начинают постепенное закаливание укореняющихся черенков. По утрам рамы поднимают, под них ставят подставки, высоту которых постепенно с каждым днем увеличивают. Если черенки при открытых рамах не вянут, рамы снимают совсем. После укоренения черенки следует выдерживать при низкой температуре, иначе они могут выпреть. Оптимальная температура для только что укоренившихся черенков 5—8° С. Во время зимовки температура должна быть низкой, но не ниже нуля. Если весной у перезимовавших укоренившихся черенков появляются цветки, их следует выломать, что способствует росту молодых побегов. В мае—июне укорененные черенки высаживают в парники, которые притеняют. Местом высадки укорененных черенков может быть не только парник, но и грядка в открытом грунте. Высадив укорененные черенки в открытый грунт, поверх грядки ставят ящик без дна, в результате чего получается что-то похожее на парник. После укоренения растений ящики снимают.

      Если вечнозеленые рододендроны предполагается черенковать в теплицах, то наиболее подходящим временем для этого являются октябрь и ноябрь. В этом случае в качестве черенков используют полностью вызревшие верхушки побегов. Субстрат и черенки подготавливают и обрабатывают так же, как для летнего черенкования. После черенкования черенки опрыскивают водой, затем плотно накрывают полиэтиленовой пленкой и в таком виде оставляют до середины марта — начала апреля. О температурном режиме уже говорилось. В течение зимы и ранней весны черенки достаточно хорошо укореняются, и в мае их можно высаживать в парники или на грядки в открытый грунт. На этом месте только что укоренившиеся растения оставляют до следующей весны, а затем высаживают в питомник.

      Из вечнозеленых рододендронов этим методом хорошо размножаются кэтевбинский и понтийский, а также сорта, в основе которых лежат эти виды, рододендроны Каннингема (‘Cunningham’s White’) и Ледебура. Опыт вегетативного размножения вечнозеленых рододендронов черенками показывает, что лучше других укореняются виды и сорта с фиолетовыми цветками, хуже всех рододендроны с красными цветками. Несмотря на то что многие сорта вечнозеленых рододендронов можно размножать черенками, это делается не всегда. Имеются наблюдения, что некоторые слаборастущие сорта, размноженные черенками, хорошо растут, но плохо цветут.

      Черенкованием рекомендуется размножать все виды и сорта вечнозеленых мелколистных рододендронов, которые, как правило, хорошо укореняются и обильно цветут. Черенкование — основной метод размножения подавляющего большинства сортов рододендрона Симса.

      Подводя итоги сказанного, можно отметить, что размножение вечнозеленых и листопадных рододендронов открытого грунта черенкованием наиболее перспективный метод в климатических условиях Прибалтики. При выведении новых сортов рододендронов следует обращать особое внимание на формирование не только таких признаков, как декоративность и зимостойкость, но и такого, как хорошая размножаемость, особенно черенками.

      РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ

      Этот метод вегетативного размножения рододендронов применяют в тех случаях, когда хотят получить ограниченное количество саженцев. Чтобы получить сортовой посадочный материал в большом количестве, необходимо иметь много маточных растений, причем эти растения должны быть достаточно крупными, с ветвями низко расположенными у земли. Этот метод пригоден для любительского садоводства, для селекции и в меньшей степени подходит для крупнопромышленного размножения рододендронов.

      Преимуществом этого метода по сравнению с прививкой является то, что при отмерзании надземной части во время сильных морозов образуются новые побеги того же сорта. Это имеет существенное значение в областях с суровыми зимами, так как даже после гибели надземной части вид или сорт полностью сохраняется. У привитых растений весной также появляются новые побеги, но эти побеги обычно дают подвой, а не привой. Отводками желательно размножать только зимостойкие сорта, полученные на основе зимостойких видов — рододендронов кэтевбинского, Смирнова, желтого, мягкого, японского. Многие сорта, особенно менее выносливые, укореняются плохо, образуют слабую корневую систему и раньше или позже погибают. Труднее других отводками, так же как и черенкованием, размножаются сорта с красными цветками, поэтому их лучше всего размножать прививкой. Не рекомендуется также размножать отводками дикие виды, так как этот метод вегетативного размножения не способствует повышению зимостойкости.

      При размножении отводками в качестве маточного растения можно использовать любой экземпляр рододендрона, однако выгоднее взять такой, который когда-либо уже использовался для размножения этим способом. У таких экземпляров очень много новых побегов, которые легче пригнуть, чем старые. Маточные растения должны быть рассажены достаточно редко, с таким расчетом, чтобы побеги можно было пригибать во все стороны. Пригибать побеги следует весной. На каждом побеге, который пригибают, делают надрез длиной около 4 см, чтобы стимулировать корнеобразование. Вокруг куста выкапывают канавку глубиной 3—4 см, пригибают побеги, прикрепляют их к почве деревянными крючками и присыпают землей. Так как рододендроны имеют хрупкую древесину, работать нужно очень осторожно, чтобы не отломить побеги. Если побеги маточного куста слабые, недостаточно выросшие, то пригибание можно выполнить не весной, а в июле и августе. В этом случае используют только побеги текущего года. Как в первом, так и во втором случае на той части побега, которую присыпают землей, удаляют все листья и все цветочные бутоны.

      Хотя у отводков корни появляются уже в первый год, отделяют их от маточного куста только в следующем году. Этим обеспечивается развитие более мощного корневого кома. Отделять новые растения от маточного куста можно осенью второго года жизни, однако лучше всего подождать до весны третьего года. После отделения от маточного куста молодые растения высаживают в питомник, где их выдерживают два года, после чего высаживают на постоянное место. В приусадебных садах, где не требуется достижение максимального декоративного эффекта к какому-либо определенному времени, отделенные от, маточного куста растения можно сразу сажать на постоянное место. При хорошем уходе и оптимальном минеральном питании они за несколько лет достигают не меньших размеров, чем растения, находящиеся в питомнике. Кроме того, этот метод выгодно использовать при небольшой площади сада. Маточник, который уже использовался для получения отводков, для этой же цели можно использовать не раньше чем через 2—3 года.

      Метод размножения рододендронов отводками широко применяется в питомниках Голландии, где преобладают рыхлые, богатые перегноем почвы с высокими грунтовыми водами.

      РАЗМНОЖЕНИЕ ДЕЛЕНИЕМ

      В отличие от всех описанных выше методов вегетативного размножения рододендронов, размножение делением применяют очень редко, так как, пользуясь им, из одного куста можно получить только единичные экземпляры новых растений. Это типичный любительский метод. Техника его очень проста. Маточный куст в зависимости от количества побегов лопатой делят на несколько частей. Мелкие корни у основания отделяют острым ножом. Разделив куст, отдельные его части высаживают в хорошо подготовленную почву в питомник, где они находятся, как минимум, год (лучше без пересадки держать растения в питомнике два года). За это время у основания отделенных растений появляются новые побеги, начинается естественное формирование куста.

      Если у отделенных частей корневая система очень слабая, то каждую часть сажают в отдельный цветочный горшок соответствующих размеров и вместе с горшком закапывают в землю в крытом парнике, где они находятся до тех пор, пока молодые растения хорошо не укоренятся. В качестве субстрата рекомендуется использовать смесь, состоящую из кислого полуразложившегося сфагнового торфа верховых болот и полуперепревшей сосновой хвои в соотношении 1:1.

      Если делением размножают старые кусты рододендронов, то отделенные растения снизу бывают голыми и после разделения не выглядят красивыми. Поэтому отделенные части рассаживают в питомнике и доращивают там 2—3 года. За это время у основания стебля появляются новые побеги и растения становятся декоративными. По истечении этого времени их высаживают на постоянное место.

      При массовом производстве рододендронов этот метод можно использовать для разведения альпийских видов, которые имеют ползучие, стелющиеся стебли (например, рододендрон камчатский). Этим методом можно размножать также рододендрон канадский, имеющий большое количество корневищ, которые укореняются, а затем выходят на поверхность земли. Однако повторяем: метод размножения рододендронов делением куста — типичный любительский метод, бесперспективный при крупномасштабном производстве рододендронов.

      КОНДРАТОВИЧ «РОДОДЕНДРОНЫ», Рига, 1981 год (опыт интродукции рододендронов в Латвии)

      Источник: http://flower.onego.ru/kustar/rodod/rd_19.html

      Воздушные отводки

      Воздушные отводки — также один из старых способов вегетативного размножения. Он был известен в Китае более 4000 лет назад и до сих пор широко используется там; поэтому метод воздушных отводков традиционно называют китайским.

      Образование корней должно произойти на неотделенном одревесневшем побеге. В 15—25 см от его верхушки снимают кольцо коры и поврежденный участок укрывают от света. В этих условиях возможно формирование корней. Если его окружить теплой и влажной землей, то корни начинают энергично расти. Затем окоренившийся отводок отделяют от маточного растения и высаживают.

      Воздушные отводки применяют для размножения большого числа древесных культур. Этот способ чрезвычайно удобен, поскольку он не требует специального оборудования, а растения мало повреждаются. Воздушные отводки получают либо весной из вызревших побегов предшествующего года — в этом случае кольцо коры срезают недалеко от верхушки, — либо в конце лета из полуодревесневших побегов этого же года.

      Выбирают растущий побег. На участке 15—30 см от его верхушки удаляют все боковые ветви и листья. Затем на стебле делают кольцо, в результате чего питательные вещества и фитогормоны начинают накапливаться в том месте, где необходимо вызвать образование корней, — обычно в 20—25 см от верхушки побега. Для усиления корнеобразования обнаженную поверхность можно обработать порошком, содержащим регуляторы роста.

      Лучшей средой для образования корней служит сфагновый мох: он прекрасно удерживает влагу, хорошо аэрируется, с ним несложно обращаться. На ночь мох замачивают в воде. Затем берут две большие пригоршни мха, слегка отжимают его и скатывают в шар, так что все волокна спутываются. Когда получится комок диаметром 6—7 см, его разрывают пальцами пополам и этими половинками плотно обжимают участок стебля с кольцом. Затем мох оборачивают квадратным куском черной полиэтиленовой пленки, а оба конца приматывают к стеблю изоляционной лентой. Убедитесь в том, что атмосферная влага не сможет проникнуть внутрь, иначе мох переувлажнится. Для этого края полиэтилена обвязывают с перехлестом, наматывая ленту по спирали, чтобы она зашла и на открытую часть стебля. Черный полиэтилен обеспечивает сохранение влаги, повышенную температуру, исключает попадание света и при этом особенно не нарушает газообмена.

      Для образования корней понадобится по меньшей мере вегетационный период. Ко времени окончания периода покоя с отводка удаляют весь молодой прирост и секатором ниже пленки срезают и сам окореняемый побег. Пленку снимают.

      Наиболее ответственный этап — выживание на собственных корнях отделенного от материнского растения отводка. Окоренившиеся отводки высаживают в горшки с почвенной смесью «Джон Иннес № 1». слегка разрыхлив комок мха и оплетшие его корни. После посадки для лучшего контакта с корнями субстрат уплотняют, но не слишком. Горшки снабжают этикетками и ставят в условия защищенного грунта, где продолжается дальнейший рост корней и растения окончательно приживаются.

      Источник: http://humangarden.ru/bd/mmb/mmb.php?id_glav=31

      Как размножить рододендрон? Черенкование, отводки, семена + 2 способа!

      Рассматриваем размножение рододендрона: черенкование, отводки, деление куста, корневые отпрыски, прививка и выращивание из семян.

      Узнаем, какой способ лучше подходит для садоводов, и представим проверенные рекомендации с пошаговой инструкцией.

      Рододендрон: размножение черенками

      Содержание статьи:

      Данный метод размножения является самым продуктивным, но при этом сложным и трудоемким.

      Когда проводить черенкование?

      Благоприятный период заготовки черенков после цветения: с конца мая до середины июня (листопадные виды) и примерно с 20-го до 10-го июля (вечнозеленые виды).

      В начале – середине июня молодые побеги начинают одревесневать у основания, а вначале июля одревесневшей становится до 50% от их длины.

      Какой должен быть черенок?

      В качестве черенка можно использовать зеленую верхушку, полуодревесневшую часть однолетнего побега или одревесневший побег: длина 5-8 см, 4-6 листа (2-4 междоузлия).

      Лучше всего укореняются черенки, взятые с верхушки побега и только начавшие одревесневать (листопадные виды) или полуодревесневшие (вечнозеленые виды).

      Стандартный черенок рододендрона с укороченными верхними листьями, но без зачистки внизу

      Инструкция черенкования

    • Срежьте черенок под спящей почкой, удалите верхушку и нижнюю пару листьев, а другие листья обрежьте на 1/3 часть (можно не обрезать и оставить 2-3 верхних листа полностью). Внизу черенка (1-2 см) зачистите слой коры до белого цвета (камбий) для улучшения корнеобразования.
    • Место среза обязательно замочите на 14-16 часов в стимуляторе роста, иначе существенно снизится количество укоренившихся экземпляров.
      По результатам испытаний, лучше всего подходит 0,02% раствор янтарной кислоты, а затем 0,01% индолилмасляная кислота (ИМК) и гетероауксин. Американские специалисты смачивают в стимуляторе росте и сразу высаживают.
    • Черенки посадите в ящики или на стеллаж во влажный промытый речной песок или торф/песок – 1:1. Толщина субстрата – 7-8 см, снизу 8-10 см слой дренажа (керамзит), а сверху 1-2 см чистого крупного песка. Расстояние при посадке – 4-5 см.

      Высаженные черенки рододендрона в почвенную смесь

    • Полейте черенки для получения более плотного контакта между черенками и субстратом. Накройте пленкой или стеклом ящик, а также спрячьте от прямых солнечных лучей. Утром и вечером проветривайте и немного опрыскивайте черенки. Температура: +16-20°C.
    • Массовое укоренение происходит через 40-50 дней (листопадные виды) и 80-120 дней (вечнозеленые виды). А за следующие 30-40 суток укореняются остальные экземпляры.
    • В сентябре – октябре укорененные черенки пересадите в ящики, расстояние 8-10 см и прищипните верхушку. Субстрат: кислый торф, листовая земля, песок и хвойная подстилка – 2:2:1:1. Ящики перенесите в холодное помещение (подвал, погреб), температура 3-8°Cтепла.
    • 2-й год. Удалите бутоны, как только они появятся и снова прищипните. В послених числах мая – начале июня высадите черенки на грядки в идентичную почвенную смесь и спрячьте от яркого солнца. Регулярно поливайте и опрыскивайте. Осенью накройте на зиму мульчей и лапником.
    • Следующей весной саженец иногда зацветает, а через 2-3 года его можно сажать на постоянное место в саду.
    • Для многих цветоводов интересным может быть опыт В. Т. Зориковой (1971). Специалист размножил черенками рододендрон Шлиппенбаха. Зеленые черенки длиной 5-6 см срезали 20-го июня и посадили в ящик с грунтом (взяли под кустом материнского растения) и песком – 1:1.

      Черенки обильно полили, ящик обернули прозрачной пленкой и 75 дней не проветривали и не поливали. Затем убрали пленку, укоренившиеся образцы стали поливать и рыхлить субстрат. Через 120 дней из 100 экземпляров у 43-х образовались корни, а у 11-ти только каллюс.

      Листовые черенки

      1. В середине – конце июля срежьте со стебля лист с пазушной почкой и 2-3-х см корой.
      2. Обработайте срез стимулятором роста. При посадке нужно пазушную почку и черешок заглубить на 1-2 см.
      3. Дальнейшие действия такие же, как и при размножении, стеблевым черенком.

      Если весной появятся цветки, то их нужно удалить.

      Укоренение длится 130-160 дней, а через 21-24 дня после посадки видны первые признаки.

      Лучше всего приживаются черенки рододендрона Даурского, Ледебура и Остроконечного. Низкий процент укоренения: Желтый, Кочи, Понтийский, Смирнова, Шлиппенбаха.

      Удобный и не сложный способ размножения, особенно для тех, кому не нужно большого количества экземпляров. Лучше подходит для листопадных видов.

      Небольшое количество получаемых экземпляров и меньшая продолжительность жизни растений, чем при выращивании из семян – это основной минус метода.

    • В начале мая – начале июня крайний гибкий побег (возле низа куста) прижмите к земле скобой в небольшое углубление (5-10 см) и сверху присыпьте грунтом с добавлением торфа. Верхушку побега вертикально привяжите к опоре. Можно сделать небольшой надрез и обработать стимулятором роста.
    • Регулярно поливайте отводку. Почвенная смесь должна быть постоянно влажной. В идеале поверхность земли возле куста обложить сфагнумом для сохранения влаги.
    • На зиму сделайте укрытие из мульчи и лапника.
    • Осенью следующего года или лучше весной через два года укоренившуюся отводку отрежьте от материнского растения и высадите для адаптации в тихое и тенистое место. А через 2-3 года можно посадить на постоянное место в саду.
    • Воздушная отводка

      Популярный способ в США и Европе.

      Весной на побеге зачищается 2-3-см участок, обрабатывается стимулятором роста и заворачивается в пленку с почвенной смесью. Сверху накрывается фольгой.

      Присыпка очищенного места стимулятором роста на воздушной отводке Внешний вид воздушной отводки рододендрона после всех манипуляций

      Деление куста

      Знакомый многим садоводам способ размножения, когда при пересадке материнское растение разделяют на 2-4 части и высаживают отдельно. Недостаток: малое количество экземпляров.

      Корневые отпрыски

      Более сложный способ, при котором после подкопа с одной стороны нужно аккуратно отделить корневой отпрысок от материнского растения.

      Прививка

      Непростой способ, больше подходит для выведения новых вариантов, когда подвой и привой берут от разных видов или сортов.

      Как вырастить рододендрон из семян?

      Один из основных способов размножения, который больше подходит для специалистов в специальных питомниках и агрофирмах или для заядлых любителей.

      Процесс выращивания рододендронов из семян сложный (свет, температура, полив, пикировка, пересадки) и очень долгий (три зимы в квартире), а также сеянцы зацветают лишь на 4-9-й год (зависит от вида).

      Почвенная смесь для посева

      Субстрат для проращивания семян не имеет большого значения, можно использовать торф, дерновую, хвойную или вересковую землю в различном соотношении или отдельно.

      Лучшее время посева семян: конец февраля – середина марта, но также можно сеять в конце декабря – начале января.

      Когда прорастают семена рододендрона?

      Разные виды растения имеют разные сроки всхожести семян. Например, рододендрон Желтый, кавказский, Понтийский и Смирнова – через 10-15 суток, а Даурский – 20-25 суток. В среднем массово всходят сеянцы через 2-3 недели.

      При этом семена одного и того же вида прорастают с разницей в несколько дней.

      Инструкция по выращиванию рододендронов из семян

    • Перед посевом рекомендуется замочить семена в «Эпине» или сутки стратифицировать в холодильнике – +3-5°С. Затем перемешайте семена с песком для равномерного распределения, и высейте семена сверху стерилизованной почвенной смеси .
      При заделывании на 2-3 см в глубину – семена не прорастают. Обильно опрыскайте субстрат и накройте стеклом или пленкой емкость (плошка, ящик, контейнер).
    • Обеспечьте оптимальные условия сеянцам: температура – 10-16°C, относительная влажность воздуха – 25-40% с защитой от прямых солнечных лучей. Ежедневно опрыскивайте почвенную смесь, а утром и вечером проветривайте.
    • Примерно через 15-20 дней появятся всходы. Через 20-25 дней у проростков видны 2-3 семядоли. Если семядоли расположены не супротивно, а немного развернуты, то их нужно распикировать 1,5-2 см друг от друга.
    • В сентябре – октябре у сеянца обычно 5-9 листьев и наступает время пересадки в отдельную емкость (3-5 см диаметр). Для сохранения корешков, пересаживайте вместе с комом земли (перевалка).

      На дне емкости обязательно 2-3-х см дренажный слой (красный битый кирпич, галька, гранитный щебень).

      Субстрат: торф, дерновая земля и вересковая земля (сосновая хвоя) – 2:1:1. Желательно дополнить промытым речным песком – 1-2 ст. ложки.

    • Продолжайте держать саженцы под стеклом с затенением от прямого солнечного света, проветривайте 2-3 раза в сутки и регулярно опрыскивайте или аккуратно поливайте. Удобней держать горшки в ящике.
    • 2-й год. Через год после прорастания (март – апрель), сеянцы примерно 4-5 см в высоту и с 7-9 листьями. Теперь нужно провести пересадку в емкость большего размера – 5-7 см диаметр.
      Дренаж остается прежним. Почвенная смесь: хвойная подстилка, дерновая земля, песок и торф: 2:2:1:1.
    • Уход остается прежним, только на лето сеянцы лучше поставить в саду, но в тенистом месте или защищенном от солнца.
      До прихода осенних заморозков (начало – середина сентября), сеянцы заносят обратно в помещение (температура – 8-12°C, влажность – 40-45%). 6-8 см сеянцы с 15-20 листьями (Даурский, Понтийский, Смирнова) можно пересадить в 10-12 см емкости.
    • 3-й год. Следующим летом горшочки прикопайте в саду, чтобы меньше пересыхала почва. Регулярный полив. Раз в 3-4 месяца подкармливайте растения 4%-ным раствором для комнатных цветов. На зиму обратно в помещение. Следующим летом аналогично.
    • 4-5-й год. В четвертую-пятую весну экземпляры быстрорастущих видов (Даурский, Ледебура, Сихотинский) разрешается посадить в открытый грунт. Примерная высота – 50-70 см. Понтийский – 80-120 см, Смирнова – 40-50 см.
    • Если из-за переизбытка влаги или недостаточного проветривания проростки стали загнивать или появилась замшелость, то посыпьте поверхность субстрата порошком древесного угля или сажей.
    • Свет играет более важную роль, чем температура. Естественное освещение в помещении можно дополнить искусственным светом с помощью ламп. Смотрите здесь: «ЛАМПЫ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ РАСТЕНИЙ, КАКИЕ ЛУЧШЕ? ».

    Итоги

    Для научных специалистов и селекционеров лучший способ размножения – семенной. Для размножения в питомниках или агрофирмах – выращивание из семян и размножение черенками.

    Для среднестатистического цветовода размножение отводками, делением куста и черенками.

    ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:

    Источник: http://flowersholiday.com/rododendron-razmnogenie-vse-sposoby/

    Размножение воздушными отводками.

    07.03.2012 13:30 | Автор: Administrator |

    Размножение воздушными отводками — один из древнейших способов получения саженцев, который в последнее время, к сожалению, неоправданно забыт. Странно!

    Очевидные преимущества

    У садоводов часто возникает необходимость сохранить хороший сорт плодовых или декоративных культур, и тут как никогда может пригодиться этот способ. В отличие от размножения черенкованием, размножение воздушными отводками позволяет в течение одного года получить  хорошо развитый саженец нужного размера практически от всех садовых растений.

    Кроме того, размножение таким способом интересно, познавательно, наглядно и, как мне кажется, это лучший способ привлечения наших детей и внуков в прекрасный мир садоводства, особенно в раннем возрасте.

    Воздушные отводки получают методом укоренения ветки в кроне дерева или куста. Природу этого явления я объяснять не буду, а расскажу, как этого добиться, и максимально наглядно, по рисункам, покажу последовательность действий для получения готового саженца.

    Работу необходимо проводить в период интенсивного сокодвижения, который в разных регионах может продлиться со второй половины марта до середины июня. Особенно легко поддаются укоренению виноград, смородина, розы, комнатный лимон и инжир. С комнатным лимоном и инжиром можно начать работу в феврале и продолжать до конца июля.

    Баночки на ветках

    Начинаем с того, что в кроне дерева или куста, с которого хотим получить саженец, выбираем хорошо развитую 1-3-летнюю ветку, расположенную горизонтально, или придаем ей такое положение. На ней определяем участок укоренения длиной 10-12 см — для яблонь, груш, слив (первая группа растений) и длиной 7-8 см — для розы, винограда, смородины и комнатных растений (вторая группа). Высота саженца будет определяться длиной от конца ветки до места укоренения. Для первой группы садовых культур будет оптимальна высота до 50 см, а для второй — до 40 см (рис. 1). Здесь мы должны руководствоваться тем, что чем меньше будет саженец, тем он лучше приживется после отделения от материнского дерева и посадки его в грунт.

    Корнеобразование будет осуществляться в емкости с питательной смесью, которую подвесим на ветку в месте укоренения. Емкость изготовим из пластмассовой прозрачной бутылки из-под воды объемом 1,5-2 л или более, что позволит вести наблюдение за корнеобразованием. Используем отрезанную нижнюю часть бутылки высотой 10-12 см. Для того чтобы ее можно было надеть на ветку, с противоположных сторон делаем разрезы длиной 5 см и круглые отверстия диаметром, равным толщине ветки в месте укоренения (рис.2).

    Процесс укоренения

    Для того чтобы на выбранном нами участке ветки начали образовываться корешки, его необходимо предварительно подготовить. Первая группа растений требует более тщательного подхода в этом деле, так как процесс корнеобразования для них проходит сложнее и медленнее.

    На участке корнеобразования со стороны материнского дерева необходимо сделать два круговых разреза коры глубиной 0,5-1,5 мм. Расстояние между разрезами должно быть равным полутора диаметрам ветки. Кору между разрезами удаляем.

    По всему участку, с противоположных сторон, делаем четыре продольных разреза коры длиной до 10 см (рис. 1а). Подготовленную таким образом ветку в месте разрезов обматываем ветошью, обильно смоченной раствором любого стимулятора корнеобразования, а поверх — полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить высыхания, и оставляем на сутки. При необходимости смачиваем дополнительно.

    Для растений второй группы  можно  обойтись без всего этого.

    Достаточно вместо снятия коры туго перетянуть ветку стальной (мягкой) или медной проволокой диаметром 0,5-1 мм и сделать продольные разрезы коры длиной до 8 см (рис. 16). В первом случае после удаления пленки и ветоши обматываем оголенное кольцо полоской пленки, смазанной садовым варом, а во втором — сразу надеваем на ветку приготовленную емкость сначала одной стороной, а затем другой. Для удобства загибаем разрезанные стенки емкости внутрь, а затем возвращаем их в исходное положение. Чтобы ветка смогла удержать емкость, после заполнения ее питательной смесью подвязываем ее к опоре или к другой ветке.

    В качестве питательной смеси используем готовый покупной грунт. Для второй группы растений покупаем грунт по предназначению, а для первой — универсальный. Грунт должен покрывать ветку в емкости на 1,5-2 см и быть постоянно увлажненным, что требует при жаркой погоде, укрытия ее от прямых солнечных лучей. Укоренение начинаем в теплую погоду при температуре выше 19°, которое может продлиться для разных растений по-разному: от полутора недель -для комнатных растении, и до полутора месяцев, а то и дольше — для других.

    После образования в емкости достаточного объема корней, что определяем визуально, отделяем отводок вместе с ней от материнского дерева (рис. 3). Выступающий из емкости конец отрезаем. Перед посадкой полученного саженца в грунт емкость необходимо разрезать по линиям, показанным на рис. 3, для удобства отделения корней с комом питательной смеси от ее стенок.

    Евгений Иванович Яковенко. Московская обл.

    Источник: http://udacaca.ru/znajki/287-razmnozhenie-vozdushnymi-otvodkami.html

    Размножение Воздушными Отводками

    Растения с большими листьями трудно размножать черенками, гораздо легче это сделать с помощью воздушных отводок. Некоторые клубневые растения, например рододендрон и лоницеру, выращиваемые в открытом грунте, можно размножить без особого труда: их стебли, буквально возлежащие на грунте, просто прикапывают, чтобы они пустили корни. Как только у отростка сформируется корневая система, его можно отделить от материнского растения и посадить там, где вы хотите. Такой способ вегетативного размножения называют размножением черенками.

    Ничего нового

    Когда?

    Размножение воздушными отводками лучше проводить поздней весной или ранним летом: у новорожденного растения будет впереди достаточно времени для здорового роста и развития крепкой корневой системы.

    Какие стебли выбрать?

    Никогда не пытайтесь получить новые растения от нездоровых одеревенелых побегов: лучше используйте для размножения одно- или двухлетние стебли толщиной с карандаш (хотя толщина может варьироваться в зависимости от типа растения).

    Перед началом процедуры убедитесь, что родитель чувствует себя хорошо (не болеет, не поражен вредителями и не находится в подтопленной земле смеси). Прежде чем приступить к размножению растения с гибким стеблем, воткните возле него палочку высотой примерно 5 см для поддержки.

    Где сделать надрез?

    Сделайте надрез на материнском растении на высоте 15-37 см, под узлом или примерно посередине междоузлия, на 1/2 или 1/3 толщины стебля, проведя ножом снизу вверх. Удалите листья над надрезом и под ним на расстоянии 7,5 см. Раскройте надрез. Вставьте в надрез спичку или соломинку для коктейля, чтобы он не закрылся. Насыпьте небольшое количество специального порошкового гормона для роста корней на крышечку пузырька и аккуратно нанесите его кисточкой на поверхность надреза и вокруг него. Удалите спичку или соломинку, аккуратно раскройте надрез и вложите туда’ немного влажного сфагнового мха.

    ПОДХОДЯЩИЕ КАНДИДАТЫ

    Экземпляры, которые легко размножаются воздушными отводками, довольно трудно вырастить из черенков. У многих таких зеленых друзей слишком большие листья, которые быстро испаряют влагу, поэтому ее не хватает черенку, из-за чего очень медленно развиваются корни. Растения, у которых по мере старения опадают листья, также лучше размножать воздушными отводками. Рекомендуем размножать этим методом представителей семейства фикусовых, кодиеумы, шеффлеры, дизиготеки, гардении, стефанотисы,

    Тщательная герметизация

    Наденьте на стебель полиэтиленовый пакет с отрезанным дном. Обмотайте пакет на расстоянии 7,5 см

    ниже надреза изолентой или веревкой. В сфагновый мох добавьте торф и песок (2:1:1), хотя можно воспользоваться одним мхом. Заполните полиэтиленовый рукав влажной смесью так, чтобы она на 7 см была выше надреза. Удалите как можно больше воздуха из рукава, чтобы поддерживать моховую смесь во влажном состоянии (пока не сформируется крепкая корневая система), и завяжите верх пакета. При необходимости привяжите стебель к опоре выше и ниже поврежденного участка.

    Примерно через 10 недель, в зависимости от типа растения, должны сформироваться корни. Не снимайте пакет и не пересаживайте нового зеленого друга до тех пор, пока не увидите сквозь полиэтилен достаточное количество молодых корешков. Обрежьте стебель ниже полиэтиленового рукава. Не удаляя

    торф, снимите пакет и изоленту (веревку). После посадки обильно полейте растение, затем утрамбуйте подсохший компост и добавьте соответствующую земле смесь.

    Поговорим о размножении лимона

    Воздушными отводками размножают лимонное деревце в период активного роста: в марте — июне, с середины июня до середины сентября и с середины сентября до конца октября. Материнское растение в период укоренения отводка необходимо регулярно опрыскивать, подкармливать минеральными удобрениями (лучше азотными, стимулирующими рост будущего лимона) и древесной золой: 1-2 чайные ложки на 1 л воды. Отводок образуется в течение 1,52 месяцев, после чего его обрезают и высаживают в отдельный контейнер.

    НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Вам понадобятся: острый чистый нож, порошковый гормон для роста корней, спичка или соломинка для коктейля, маленькая чистая акварельная кисточка, сфагновый мох, торф, песок, полиэтиленовый пакет с отрезанным дном, изолента или веревка, длинная палочка-опора.

    Соответствующая земле смесь. Для каждого надрезанного стебля необходимо достаточное количество

    Не вред, но польза. Порошковый гормон для роста корней абсолютно безвреден. В его состав входят фунгицид и тальк плюс минимальное количество заменителя гормонов, вырабатываемых растением во время роста корней. Фунгицид снижает риск загнивания, а заменитель стимулирует образование корней.

    Источник: http://xn--80ai2adfh.com/razmnozhenie-vozdushnymi-otvodkami.html

    автор Киселёв П.С. фото автора

    На мой взгляд, из всех декоративных кустарников несравненные рододендроны демонстрируют самое эффектное цветение весной и в начале лета!

    Многие садоводы сталкивались с тем, что посаженные в саду рододендроны плохо растут или слабо цветут.

    В жаркую и сухую погоду стараюсь чаще поливать растения – ведь рододендроны очень любят влагу.

    Сейчас у меня осталось 9 сортов, а всего растёт 10 кустов взрослых рододендронов.

    И хоть рододендрон — растение дорогое, но я считаю, что иметь в саду хотя бы несколько растений ну просто обязательно – очень уж хороши они в цвету!

    В прошлом году я научился размножать рододендроны вегетативно.

    В регионах с холодной зимой лучше делать отводку побегов от имеющегося куста рододендрона весной. А спустя несколько месяцев, осенью (или после успешной зимовки, уже следующей весной) остаётся отделить укоренённый побег от материнского растения. Нужно аккуратно выкопать саженец с корешками и посадить его на постоянное место.

    Присыпал кусты маточных рододендронов субстратом на высоту до 25 см. Потом всю весну и лето постоянно увлажнял под кустами почву, чтобы насыпанный субстрат находился во влажном состоянии.

    А в Августе я разокучил присыпанные ветки рододендронов и увидел, что на некоторых побегах образовались уже довольно крупные корешки (по 10-15 см длиной). Это меня порадовало!

    В то время стояла очень жаркая погода. Поэтому я не стал вырезать укоренившиеся ветки у маточников рододендрона, а присыпал их снова и продолжил регулярные поливы. Дождался заметного снижения температуры, и в конце Августа отделил из каждого маточного куста по три укоренившихся побега. Посадил их рядом с материнскими кустами.

    О том, как осенью поэтапно готовится укрытие для рододендронов. я уже рассказывал подробно читателям сайта Gardenia.ru.

    Подготовить рододендроны к зимовке под укрытием довольно просто, но важно сделать это вовремя.

    На ширину грядки с кустами рододендронов укрепляю прочные дуги (выше кустов на 15-20 см) и накрываю их первым слоем из укрывного нетканого материала.

    В Марте, после ослабления морозов, снимаю слой снега с укрытия рододендронов. А по мере возрастания температуры постепенно убираю и само укрытие, ориентируясь на погоду.

    Главное, что даёт такое надёжное зимнее укрытие рододендрона: ветки не ломаются от снега, и сохраняются от холода все цветочные почки.

    Источник: http://www.gardenia.ru/pages/rodod009.htm