Подготовка семян перца и баклажана на рассаду

Уход за рассадой перца. Посадка перца на рассаду: подготовка семян, почвы

April 21, 2015

Посадка и уход за рассадой сладкого перца — не слишком сложные процессы, однако они требуют определенных знаний для получения здорового и сильного посадочного материала.

Подготовка семян перца к посадке

Рассаду болгарского перца начинают сажать с февраля и до середины мая. Все зависит от места выращивания саженцев. В обогреваемой теплице и на подоконнике семена высевают в середине февраля, а в не обогреваемом парнике посев осуществлять лучше в середине марта. У семян сладкого перца через три года теряется всхожесть, именно поэтому предварительно их перебирают и удаляют испорченные. Чтобы сильной и жизнеспособной была рассада перца, подготовка семян, почвы должна быть проведена заранее.

Существует масса способов для улучшения всхожести семян. Прежде всего проводится калибровка, в ходе которой отбираются наиболее крупные и качественные семена, в которых содержится больше питательных запасов. Для этого их необходимо замочить на несколько минут в растворе натрия хлорида, который готовится путем разведения 1 чайной ложки соли на 1 стакан воды. Все тщательно перемешивается, а затем отстаивается. Для посева используют только осевшие семена, которые промывают чистой водой и высушивают.

Для обеззараживания и стимуляции всхожести замачивают семена на 7 минут в теплом 3% растворе перекиси водорода либо на 30 минут в растворе марганцовокислого калия, который готовится путем растворения 1 г марганцовки на 100 мл воды комнатной температуры, или в специальном препарате, например, «Экосиле».

Для улучшения прорастания можно просто замочить на пару дней семена в теплой воде, температура которой от +25 до +30 градусов Цельсия. Для этого достаточно в емкость застелить марлю или фильтровальную бумагу, поверх которой положить посадочный материал, смоченный водой. Следить за постоянным увлажнением, воды должно быть немного, чтобы семена не загнили. После того как они проклюнутся, их следует немного подсушить и сразу посеять в стаканчики или тепличку.

Некоторые садоводы-любители экспериментируют с закаливанием семян. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем рассада была приспособлена к перепаду температуры. Проросшие семена кладут на 60 минут в холодильник, затем вынимают и держат их при комнатной температуре 2 часа. Такие манипуляции проводят еще 3 раза.

Выбор грунта и емкости для рассады

Правильный уход за рассадой перца во многом зависит от качества выбранного грунта, который должен быть рыхлым, хорошо впитывающим влагу. Для самостоятельного приготовления смеси можно использовать сочетание светло-коричневого торфа, содержащего неразложившиеся остатки растений, листовой, парниковой, дерновой, почвы, мелких опилок, крупнозернистого песка, перлита, перегноя, садового компоста и биогумуса. Важным моментом является запрет на использование земли с участка, где раньше выращивали растения семейства Пасленовые, чтобы избежать инфицирования рассады возбудителями болезней томатов и перца. После приготовления смеси нужно провести ее дезинфекцию слабым раствором марганцовокислого калия.

Существуют различные пропорции для подборки грунта:

  1. Соотношение 5:1:4 перегноя, торфа, огородной или дерновой почвы. Можно использовать немного речного песка.
  2. Соотношение 1:3:1 дерновой земли, торфа и перегноя. К такой смеси рекомендуется добавить минеральные удобрения: суперфосфата 10 г, селитры аммиачной 1 г, калийной соли 5 г из расчета на 1 кг грунта.

Хорошо будет расти на кокосовом субстрате рассада. Перцы, посадка и уход за саженцами которых ничем не отличаются от заботы за растениями, посеянными в обычную почвенную смесь, будут чувствовать себя отлично.

Можно добавить в почву гидрогель, что позволит лучше удерживать влагу. С этой целью шарики, заранее набухшие в воде, перемешивают с грунтом. Если использовать гранулы сухими, то во время набухания они будут вытеснять почву из емкости.

Для посадки рассады подойдут небольшие ящики, пластмассовые стаканчики или баночки, ячейки с поддоном, торфяные таблетки, горшочки, имеющие на дне отверстия.

Очень удобным вариантом для посева семян являются торфяные таблетки, из которых легко переносить рассаду во время пересадки или пикировки.

Посев семян перца на рассаду

Емкости наполняют земляной смесью так, чтобы оставалось 2 см до верхнего края горшка. При посадке рассады в ящики делают деревянной палочкой бороздки на глубину в 1 см, с промежутками между рядками в 5 см. Расстояние между семенами в бороздке составляет 2 см. После посева их присыпают небольшим количеством земли.

Чтобы не тратить время на пересадку молодых ростков, семена вносят в стаканчики или отдельные ячейки.

Емкость с высеянными в грунт семенами на время, пока не взошли саженцы, ставят в теплое место возле батареи, накрывают тонким полиэтиленом или стеклом для уменьшения испарения влаги. Каждый день нужно проверять почву в ящике, чтобы не было пересыхания.Если была проведена предварительная обработка семян перца, то первые всходы появляются спустя неделю. После этого убирают защитное прикрытие во избежание перегрева и повреждения ростков.

Оптимальная температура и освещенность

Правильный уход за рассадой перца заключается в поддержании благоприятной для этой культуры температуры воздуха, которая составляет днем от +24 до +26 градусов Цельсия и ночью от +15 до +17 градусов Цельсия.

Для перца очень важен солнечный свет, в отличие от искусственного освещения. Перед посадкой рассады нужно определить, на каком окне больше света, на нем и следует выращивать растения. Лучше всего растет перец на южной стороне.

Дополнительное освещение

Но не всегда получает достаточно естественного света рассада. Томаты, перцы уход требуют похожий, поэтому в пасмурную погоду можно подсвечивать растения люминесцентными лампами. Расстояние от верхушки саженца до осветительного прибора должно быть не менее 15 см. Со временем лампу нужно поднимать от выросшей рассады. Растению требуется до 20 часов такого искусственного освещения.

Пикировка рассады

Дальнейший уход за рассадой перца связан с отбором наиболее сильных и крупных саженцев, которые рассаживают по отдельным горшочкам. Это дает растениям больше пространства для развития и подготавливает их для последующей высадки в открытый грунт.

Пикируют саженцы, когда у них выросли по 2 маленьких семядольных листочка, происходит это через 2−3 недели от посадки семян. Для проведения данной манипуляции поливают землю и спустя 2 часа вынимают ростки, у которых затем обрезается на треть основной корешок. Каждое такое растение высаживают в отдельный горшок или другую емкость.

Полив

После появления всходов первые трое суток почву не увлажняют. Уход за рассадой перца на данной стадии заключается в своевременном поливе, с использованием простого опрыскивателя. С появлением семядольных листочков рассаду поливают водой, температура которой около +30 градусов Цельсия.

Не следует слишком увлажнять почву, чтобы излишняя влага не спровоцировала поражение саженцев черной ножкой, когда загнивает прикорневая часть стебля. При малейших признаках уход за рассадой перцев сводится к прекращению полива, затем землю посыпают древесной золой или прокаленным песком. Также нужно регулярное проветривание, чтобы почва успевала высыхать.

На дне каждого горшка или ящика должны быть отверстия для вытекания лишней влаги.

Подкормка саженцев

Для нормального развития нужно подкармливать болгарский перец. Рассада ухода, связанного с удобрением, требует не менее 4 раз. При появлении двух настоящих листиков проводят подкормку раствором, полученным растворением в 10 литрах теплой воды 15 г соли калийной, 10 г карбамида, 40 г суперфосфата. Одного литра такой подкормки хватит на 10 саженцев.

Второе внесение удобрений проводят через 2 недели, только при приготовлении раствора добавляют в 2 раза больше суперфосфата.

Для лучшего развития корневой системы рассаду подливают препаратом калия гумата, 25 мл данного средства разводят в 10 литрах воды. При появлении 6 листьев во время бутонизации проводят микроэлементную подкормку, в которую входят медь, сульфат железа, ортоборная кислота, сульфат марганца, цинк.

Важно не дать перерасти рассаде и вовремя ее высадить в открытый грунт.

Источник: http://fb.ru/article/180382/uhod-za-rassadoy-pertsa-posadka-pertsa-na-rassadu-podgotovka-semyan-pochvyi

Посадка рассады перца и баклажан и уход за ней – советы огороднику

Очень часто при выращивании перцев и баклажан полученные результаты не оправдывают наши ожидания – то рассада не удается, то цветочки на молодых растениях опадают, то плоды вырастают некрасивые, а то и вовсе урожай не удается. Если вы собрались посадить вышеуказанные культуры, вам, чтобы потом не пришлось горевать по поводу потраченных трудов, необходимо запомнить основные правила, касающиеся выбора и подготовки семян, их посадке, а также ухода за рассадой.

1. Проверяйте всхожесть семян, особенно хранившихся более 34 лет.

2. Проводите их сортировку, отбраковывая все мелкие и деформированные экземпляры.

3.Перед посадкой проращивайте их. Если вы решите садить их сухими, то всходить они будут долго (2-3 недели), в результате чего всходов вы можете просто не дождаться.

4. Не держите проклюнувшиеся посевы длительное время на батарее – они могут высохнуть.

5. Не проводите посевы раньше положенного времени – ваша рассада вытянется и будет довольно слабой.

1.Не выращивайте на одном подоконнике перцы с баклажанами, поскольку данным культурам необходим свой определенный температурный режим.

2. Не держите растения  на холодном окне, поскольку при низких температурах фосфор из почвы попросту не будет поступать к рассаде, в результате чего она приобретет сиренево-фиолетовый оттенок.

Рассада перцев и баклажан будет переросшей или вытянувшейся, если вы:

  • высевали семена очень густо, а прореживали посевы слишком поздно;
  • после пересаживания ее в отдельную тару держали растения очень близко друг к другу;
  • поливали посадки обильно, однако достаточно редко;
  • поливали ее исключительно вечером, когда интенсивно нарастает зеленая масса, что отрицательно сказывается на бутонизации цветков;
  • выращивали ее при повышенных температурах;
  • держали ее на затененном подоконнике без дополнительного освещения;
  • переусердствовали с подкормкой азотными удобрениями, в результате чего она начала буйно расти, что отрицательно сказалось на ее цветении и последующем плодоношении.
  • Чтобы урожай перцев и баклажан был на славу, запомните основные моменты, на которые необходимо обратить внимание при возделывании данных культур:

    1. Отдавайте предпочтение перевалке рассады (не пикировке) в более объемную тару, не нарушая целостность земельного кома с корневой системой растений.

    2.Проводите рыхление почвы – так корневища растений не будут испытывать недостаток кислорода.

    З.Во время плодоношения, если стоит засушливая и жаркая погода, прикрывайте почву мульчей, например, скошенной соломой, чтобы не допустить перегрева корней. Кроме этого, регулярно проводите полив растений, чтобы листочки и плоды не мельчали и не деформировались.

    4.В начальный период роста растений вносите удобрения, содержащие азот, которые помогут усилить рост и стеблей, и листьев. В период же цветения растениям необходимо больше калия и фосфора.

    5. Полив посадок проводите в первой половине дня, поскольку именно в это время вода отлично проникает в почву.

    Источник: http://vsaduidoma.com/2014/01/31/perec-i-baklazhany-podgotovka-semyan-posadka-i-uxod-za-rassadoj/

    Выращивание рассады баклажана и перца

    Подготовка семян баклажана и перца. Для профилактики болезней семена дезинфицируют 20 минут в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия. Затем промывают водой и для ускорения прорастания и дружного появления всходов намачивают 12 часов в тканевых мешочках в растворе микроэлементов (из расчёта на 1 л воды): борная кислота, марганец сернокислый и цинк сернокислый – по 0,1 г, молибденовокислый аммоний – 0,02 г. Соотношение сухой массы семян и раствора 1:3-4, температура 22-25°С. Раствор к семенам подливают небольшими порциями, чтобы только смочить их. Затем семена оставляют на 1-2 дня при температуре 25°С, подсушивают до сыпучести и высевают. Такая питательная обработка семян будет способствовать быстрому и дружному их прорастанию уже приблизительно на 6-7-й день.

    Еще можно провести закалку семян, в результате воздействия на них переменными температурами где-то в течение 5-6 дней. Для этого семена после обработки питательным раствором кладут в нижнюю часть холодильника на двое суток, вынимают и ставят на сутки в теплое место (25°С), потом опять на 2 суток в холодильник. Далее из холодильника их сразу высевают. При этом семена должны быть всегда умеренно увлажнены.

    Непосредственно перед посевом семена протравливают препаратами Престиж или Круйзер исходя из расчета 5-7 г действующего вещества на 1 кг семян. Ну а неподготовленные семена дают более поздние всходы – на 12-15-й день.

    Посев перца и баклажана на рассаду. Сроки посева на рассаду с 20 февраля до 5 марта. Если обогрев отсутствует, то сроки сдвигаются на 11-31 марта, поэтому целесообразно увеличить густоту стояния рассады, например, с 300-400 до 500-600 шт/м 2 .

    Баклажан и перец слабо восстанавливают корневую систему, поэтому тяжело переносят пикировку. Выращивание в горшочках или кассетах обеспечит при пересадке высокую приживаемость растений в поле.

    Глубина заделки семян 1 см. Диаметр горшочков или кассет для баклажана – 5 см, для перца 3-4 см. Можно использовать готовые субстраты из агромагазина или почвенную смесь собственного приготовления: дерновая земля – 60 %, перегной – 30, песок – 10 %. В качестве разрыхлителя добавляют до 30 % опилок листовых пород. На ведро почвенной смеси вносят минеральные удобрения: по 15-20 г аммиачной селитры и сульфата калия, 50-60 г суперфосфата.

    Уход за рассадой перца и баклажан. Почти каждый дачник берется выращивать рассаду сам, хотя стоит признать, что городские квартиры совсем для этого не приспособлены. В квартире чаще всего рассада выращивается на подоконниках, а это создаёт немалые проблемы: холод от окна с одной стороны, а с дугой стороны от батареи повышенное тепло, также уменьшение количества света, если сравнивать с открытой местностью, и, конечно же – ограниченная площадь.

    Если подойти с умом, то все эти недостатки можно в той или иной мере частично устранить: на окнах щели хорошо заделать, батарею прикрыть фанерой или картоном.

    Посевы размещают в тёплом месте с температурой 24-26°С. Почву через 4 дня сбрызгивают водой. Как только больше половины сеянцев взойдут, ящик ставят на самый солнечный подоконник.

    Температура днем в солнечную погоду должна быть 22-25°С, в пасмурную 18-20, ночью 12-17°С. Воздух периодически увлажняют.

    Поливают один раз в неделю. В целях предотвращения заболеваний подкормки и поливы делают только в утренние часы теплой отстоянной водой. Необходимо следить, чтобы вода не застаивалась. «Перелив» или полив холодной водой может вызвать остановку роста растений и спровоцировать развитие болезней.

    При слабом росте рассады применяют подкормки азотсодержащими удобрениями. После подкормки во избежание ожогов растения обязательно поливают чистой водой.

    Сеянцы через каждые 2-3 дня разворачивают другой стороной к стеклу, чтобы их освещённость была равномерной.

    Подготовка к высадке. За 10-14 дней до высадки начинают закалку рассады: на день выносят во двор или на балкон. Постепенно время пребывания растений на свежем воздухе увеличивают. За 3-4 дня до посадки их оставляют под открытом небом на сутки. В это же время уменьшают полив.

    За 5-7 дней до высадки проводят подкормку калийными удобрениями в дозе 30 г/м 2.

    Максимальное сохранение корней – основное условие, которое необходимо соблюдать при пересадке растений. Для этого накануне высадки рассаду обильно поливают. В это же время проводят обработку регуляторами роста Эпин (1 мл/5 л) или Циркон (1 мл/10 л). Целесообразна обработка системными инсектицидами типа Конфидор к..э. 20 % (2 мл/10 л), Актара 25 % ВДГ (1-1,5 г/10 л) или др. что защитит растения на первое время от вредителей и сэкономит расходы по сравнению с той же обработкой в поле.

    Высадка рассады перца и баклажан. За 2-3 дня до высадки рассады на участок вносят приманку для медведки. Для приманки смешивают прокипячённые зерноотходы или ячмень с Би-58 в соотношении 3-5 % препарата от массы сухого зерна. Если рассада предназначена для выращивания в пленочной теплице, то её высаживают 1-15 мая, если в открытом грунте – 10 мая. Схема для баклажана 70х30-40 см, перца – 70х18-20 см. При механизированной технологии возделывания схема для баклажана (90х50)х30, для перца – (90х50) х15-20.

    Высаживать лучше в пасмурные дни или под вечер. В лунки перед посадкой подсыпают 1-2 горсти перегноя с 10-15 г суперфосфата, которые перемешивают с почвой и хорошо поливают (1,0-1,5 л воды на лунку). Растения заделывают на несколько сантиметров выше корневой шейки, но не глубже, чем до первых настоящих листочков, следя за тем, чтобы центральный корень оставался вертикальным. Почву слегка уплотняют вокруг корней, при этом её поверхность после посадки должна остаться сухой.

    Внесение фосфорных удобрений непосредственно в лунку обеспечивает хорошее завязывание, а также и рост первых плодов. Необходимые азотные удобрения, конечно же, лучше вносить позже, с подкормками. Стоит заметить, что избыток азота на ранних стадиях роста может задержать развитие растения и, следовательно, формирование раннего урожая.

    Защита растений от заморозков. Чаще всего заморозкам обычно предшествует сухая, ясная, солнечная погода. К основному способу защиты можно отнести – полив дождеванием во время ожидаемого критического понижения температуры. Стоит заметить, что чем сильнее заморозки, тем желательнее чаще нужно опрыскивать или поливать посаженные растения водой. Но учтите, что опрыскивание растений небольшим количеством воды до наступления заморозков приводит к более сильном у их повреждению низкими температурами в результате охлаждения листьев от испарения.

    Можно использовать против заморозков и дымление. Дрова для костров готовят заранее, располагая их со стороны господствующих ветров или по всему участку в шахматном порядке через 10-15 м. Дымление надо вести и с восходом солнца, для того чтобы защитить растения от возможных прямых солнечных лучей: такая резкая перемена температуры от отрицательной к положительной наверняка приводит к гибели растений.

    Неплохие результаты в борьбе с возможными переохлаждением растений дает также и применение индивидуальных укрытий. Для этой цели используют, например, колпаки из бумаги, картона или пленки. Также можно укрывать растения сеном, рогожами, листьями.

    Самый эффективный способ борьбы с заморозками – применение различных укрытий из пленки и не тканых материалов.

    Выбор сорта. Большое значение для получения качественной товарной продукции имеет подбор сортов. Отличные результаты в испытаниях, на уровне более дорогих «заморских», показал новый гибрид баклажана Приднестровского НИИСХ Нистру F 1. районированный с 2008 г. в Молдове. Раннеспелостью, крупноплодностью и высокими вкусовыми качествами выделяется новый зеленоплодный сорт баклажана деликатесного направления Любимец. Неизменно популярны ранее созданные селекционерами ПНИИСХ сорта перца сладкого Подарок Молдовы (районирован с 1972 г.), Виктория (1979), Колобок (1984), Лумина (1993), Солнышко (1998), Богатырь (2000) и др. «По количеству плодов на кусте не имеет себе равных», «неимоверно высокая урожайность» – так характеризуют огородники сорт перца сладкого Афродита с оранжево-желтыми кубовидными плодами. Новый сорт Гладиатор высоко ценят за стабильно вызревающие крупные, до 500 г, плоды. Оба сорта районированы в Молдове с 2008 года.

    Е.С Демидов (профессор, доктор с-х. наук),

    А.А. Кушнарев (научный сотрудник, ПНИИСХ)

    Источник: http://www.valleyflora.ru/vyrashchivanie-rassady-baklazhana-i-pertsa.html

    Подготовка семян томатов, перцев, баклажанов к посеву: пошаговая инструкция с фото

    Доброго дня всем!

    Посевной сезон в разгаре. Поэтому подготовка семян томатов, перцев, баклажанов и других овощей к посеву сейчас многих интересует. Правильная подготовка улучшит всхожесть, сохранит от заболеваний и поможет увеличить урожай. Подробно рассказываю,

    Содержание

    Как подготовить семена томатов, перцев, баклажанов к посеву

    1. Шаг первый — выбираем самые лучшие экземпляры

    Это магазинный перец из пакетика. Сорт «Винни пух». Тут все семена хорошие и красивые, я убрала те, что помельче и не понравились просто.

    Теперь можно положить семена в раствор соли. Чайную ложку обычной соли размешать в стакане воды.

    Чайной ложки достаточно на стакан воды

    Кладём семена и мешаем. Через десять минут полновесные, тяжёлые семена опустятся на дно, а лёгкие всплывут, их убираем.

    Вот семена перца через 10 минут. Многие так и не опускаются на дно, видимо сильно пересушены при хранении. Не думаю, что все они невсхожие, можно попробовать и всплывшие посадить для проверки. Но мне не нужно много перцев этого сорта, оставлю только те, что утонули

    Хорошие семена промываем в чистой воде и раскладываем подсушиться.

    2. Шаг второй — обработка семян от болезней

    Для этого есть несколько способов:

  • Эффективно защищает от вирусных заболеваний выдерживание всех семян в водном растворе иммуноцитофита ( на 100 грамм воды 1 таблетка). Держать можно до 12 часов не больше.
  • Подержать в розовой марганцовке. Для этого сначала семена прогревают в течение двух часов в горячей воде 45-50°С (эти условия можно создать в термосе). Потом мешочек с семенами опускают в раствор марганцовки (0,5 грамма на полстакана воды).
  • Для защиты всходов и будущих растений от белых и корневых гнилей, фузариозного увядания помогает опудривание перед посадкой семян в землю биопрепаратом «триходермин».
  • Такой же эффект даст замачивание в растворе «фитоспорина» по инструкции к препарату.
  • Потом все семена промыть и подсушить. На этом этапе подготовку семян помидоров можно закончить и сеять их в землю. Они быстро всходят. Но если вы хотите быть уверены в 100% всхожести или сеете растения по счёту, то переходим к третьей части.

    3. Шаг третий — замачиваем для прорастания

    Очень удобно проращивать семена самых разных растений в ватных дисках. Смачиваем их тёплой водой, раскладываем семечки на диск.

    Источник: http://belochka77.ru/podgotovka-semyan-tomatov-pertsev-baklazhanov-k-posevu.html

    Баклажаны – культура с длительным периодом роста. Они характеризуются замедленными темпами развития, что особо ощутимо при выращивании рассады и на начальных этапах вегетации после пересадки в открытые условия произрастания. Техническая спелость ранних сортов наступает лишь спустя 85 суток, а для среднеспелых сортов должно пройти не менее 120 дней. Спустя еще месяц, наконец, созреют плоды. В связи с такими биологическими особенностями баклажанов, их выращивание на территории России рекомендуется только через рассаду.

    Заготовка грунта для рассады

    Заготовленная для рассады баклажанов почва должна быть достаточно рыхлой, влагоемкой, обогащенной комплексом питательных веществ, умеренной кислотности и без вирусных возбудителей и личинок вредителей. Ее можно приготовить самостоятельно либо приобрести готовую почвосмесь в магазине.

    Подготовкой грунта лучше заняться в осенний период, после чего она может храниться до момента надобности в сарае либо на балконе.

    Допустимо несколько вариантов консистенции почвосмеси. Наиболее оптимальным способом является следующий состав грунта: перегной, торф и опилки при соотношении 4:2:1. Перед внесением свежие опилки необходимо дважды обдать кипятком. Это способствует вымыванию смолянистых веществ. Затем для снятия кислотности их припудривают древесной золой и пропитывают раствором мочевины (1 ст.л. на 10 л). Это предотвращает перегнивание опилок, в процессе чего вероятно вытягивание азота из почвы, что существенно отобразиться на развитии рассады. При взятии за основу глинистой земли рекомендуется добавление крупнозернистого речного песка (1 долю).

    В крайнем случае, можно попросту использовать огородную землю. Однако необходимо учесть, что предшественниками рассады баклажанов не могут быть перец, картофель, томаты. Также не рекомендуется повторное использование почвы для одной и той же культуры. Благоприятными предшественниками будут капуста и огурцы. Стоит учесть также, что внесение свежего навоза – нежелательно. Как правило, в нем содержатся семена сорных трав-паразитов. Помимо этого, его присутствие в почве будет способствовать развитию гнили плодов. Более надежным решением станет приобретение почвы «Для пасленовых» либо почвы с аналогичным составом, например, «Для огурцов».

    С целью профилактики от поражения рассады черной ножкой заготовленный для нее грунт необходимо предварительно обдать паром. Для этого в 10л эмалированное ведро наливают 1л воды. Поверх кладут мелкозернистую сетку либо сито, в которое помещают грунт. Далее ведро ставят на огонь и накрывают крышкой. Спустя полчаса емкость снимают, почву остужают и распределяют по стаканам для рассады.

    Альтернативой данной процедуре может стать дезинфекция почвы, расфасованной по рассадным емкостям, с помощью кипящего концентрированного раствора марганца (малинового цвета). Менее результативно пропаривание почвы обычным кипятком.

    Улучшить плодородность почвы позволит внесение в нее 1 ст.л. суперфосфата, ½ст. древесной золы либо 1 ч.л. мочевины, а также 1 ч.л. калийного сульфата на 1 ведро грунта. Добиться такого же результата можно внесением в такой же объем почвы ½ ст. древесной золы 2 ст.л. комплекса минеральных добавок («Кемира универсал», «АгроПрирост», "Рост", «Растворин» и др.). Нитрофоску — сложное удобрение с калийными компонентами — использовать не рекомендуется, т.к. они неблагоприятно влияют на процесс развития рассады баклажанов.

    Сроки посева семян

    В зависимости от предполагаемого способа выращивания рассады баклажанов варьируются сроки посадки семян. В климатических условиях средней полосы посев для последующего выращивания в теплицах производится на грани февраля с мартом. Более ранняя посадка возможна благодаря поддержанию оптимальных условий среды произрастания за счет остекления либо натянутой на каркас прочной полиэтиленовой пленки. Такая рассада будет готова к пересадке в незащищенный грунт после 15 мая. К этому моменту она будет более развитой, сравнительно с рассадой, выращиваемой под пленочным укрытием в грунте. Эта рассада сумеет достаточно развиться для пересадки лишь в начале июня, т.к. сроки посадки у нее значительно позже – во второй половине марта.

    Подготовка семян баклажанов к посеву

    Основополагающим условием получения достойного урожая является выбор качественных семян и соответствующая их предпосадочная подготовка. Для повышенной всхожести изначально семена баклажана нуждаются в сортировке. Далее необходимо произвести обеззараживание их поверхностей от вероятного наличия вирусных и грибковых возбудителей. Для протравливания применяется 1%-ый р-р марганца (темно-фиолетового цвета). При замачивании в него, семена предварительно помещают в марлевые мешочки. Спустя полчаса их извлекают из дезинфицирующего раствора и промывают под проточной водой. В результате описанных действий баклажанные семя должны приобрести коричнево-черный цвет.

    В связи с туговсхожестью семян баклажана для ускоренного прорастания рекомендуется их обработка р-ром борной кислоты (5 г на 1 л воды) либо 6-ти часовое замачивание в р-ре золы. Его приготовление заключается в разведении 2 ст.л. золы в 1 л горячей воды. Смесь настаивать сутки при периодическом перемешивании.

    Альтернативное решение – использование жидкого Гуматами: «Гуми» (20 капель на 1 л воды), «Идеал» (1 дозировочный колпачок на 1 л) либо стимулятора роста «Экстра Эпина». Также в этих целях используют р-р навозной жижи (1/10) либо разведенный экстракт алоэ при разбавлении водой в таком же соотношении. Отметим, что фирменные семена баклажанов известных селекций не нуждаются в обработках такого рода.

    Проращивание семян

    Для ускоренных темпов развития рассады баклажанов рекомендуется внесение в почву уже пророщенных семян. Появившиеся на них в результате пятидневного замачивания во влажной ткани корешки должны быть маленькими, едва проклюнувшимися. Для гарантированного результата сверток с семенами помещается в полиэтиленовый кулек. Температура содержания семян не должна превышать 25С, в противном случае, они могут высохнуть. Поэтому категорически запрещено их расположение на батареи.

    Подготовленные семена высеваются в рассадные стаканы либо небольшие горшочки по 3 шт. в каждый. Распределять их необходимо на расстоянии более 2 см относительно друг от друга, для того чтобы впоследствии два менее развитых побега можно было удалить безболезненно для оставшегося. Оптимальная глубина внедрения в грунт – порядка 1,5 см. Для соблюдения этого параметра можно задействовать карандаш с отметкой. За несколько часов до посадки семян почву необходимо увлажнить отстоянной водой либо слабым раствором марганца. Помещенные в горшки семена сверху засыпаются просеянной почвой, которая слегка утрамбовывается. При высевании семян нескольких сортов баклажанов рекомендуется отмечать горшочки соответствующими этикетками. Далее стаканчики группируются в тазики. Для создания «парникового эффекта» их накрывают полиэтиленовой пленкой при поддержании внешней температуры порядка 23С.

    В большинстве случаев на 4-8 сутки появляются всходы. Молодые ростки не нуждаются в укрытии, зато им необходимо достаточное солнечное освещение. Поэтому пленку снимают, а горшки переносят в достаточно освещенное место с более низкой температурой (например, на подоконник). Содержание при 18-20С способствует приоритетному развитию корневой системы, что крайне важно на начальных стадиях выращивания рассады. При повышенных температурах активируется рост наземной части и слаборазвитые корни могут не справиться с подпиткой побегов. Но необходимо учитывать, что баклажаны теплолюбивы и чрезмерное понижение температуры губительно для молодой рассады. Критической температурой для нее являются 13 С.

    Причины не всхожести семян

    1. Высеянные семена могли потерять всхожесть в результате длительного либо неправильного хранения.

    2. Несоблюдение оптимальных условий для всхожести семян (например, пониженные температуры) может стать причиной замедленного развития ростков. Отсутствие выдержки у огородника может привести к заключению о непригодности, хотя оставалось подождать не так уж долго.

    3. Возможно, рассадные стаканы содержались на холодном подоконнике при условиях чрезмерного полива. В результате этого семена могли проклюнуться, но загнить в холодной сырой почве.

    4. Вероятная близость с отопительной батареей могла привести к пересыханию почвы, а, следовательно, к гибели семян.

    Возможно Вас заинтересует :

    Источник: http://www.xn—-8sbpahw2al5bza9c.xn--p1ai/publ/ovoshhevodstvo/baklazhan/posadka_semjan_baklazhana_na_rassadu/47-1-0-516

    Посев семян на рассаду: подготовка, сроки, условия выращивания

    Каждый год в январе-феврале-марте наступает этот, волнующий каждого огородника, период — посев семян на рассаду. Мы высеваем томаты, баклажаны, перцы, белокочанную капусту для получения сажкнцв 55-60-дневного возраста с целью высадки в теплицу или открытый грунт. Но, прежде, чем посеять, необходимо заняться подготовкой семенного материала к посеву. Что нужно сделать первым делом?

    Во-первых, купить семена или пересмотреть старые запасы, уточнить сроки хранения, норму высева. А уже потом непосредственно начать готовить их.  Подготовка семенного материала к посеву включает следующие этапы: замачивание, барботирование, прогревание, закаливание, обеззараживание или протравливание.

    Содержание:

    Саженцы ранних овощей выращивают горшечным или безгоршечным способом. Выращивание горшечным способом способствует лучшему сохранению корневой системы, более раннему урожаю.

    Рассаду можно выращивать с пикировкой или без пикировки. При выращивании с пикировкой семена высевают гуще с междурядьем 4-5 см, а при достижении фазы 1-2 настоящих листочков сеянцы пикируют (пересаживают)  в отдельные горшочки с площадью — 7?8, 8?8 см. При выращивании без пикировки семечки высевают с расстоянием между рядками 8 см, между зернышками в рядке — 7-8 см.

    Какие ёмкости можно использовать при выращивании рассады

    Сейчас магазины для садоводов-огородников предлагают много товаров для выращивания рассады. торфяные или пластиковые горшочки разных размеров, пластиковые кассеты с поддонами, дренажными отверстиями открытые или сделанные по принципу маленьких тепличек с прозрачными крышками, торфяные таблетки различного диаметра.

    Вы можете выбрать любой вид контейнеров, горшочков или торфяных таблеток, если они, по крайней мере, диаметром не менее 5-8 см и имеют дренажные отверстия. Если размер ячеек контейнеров менее этих размеров, то саженцы после появления 2-3 настоящих листьев следует пересадить в большую посуду.

    Всходы баклажанов

    При выращивании рассады помидоров, перцев, баклажанов я использую торфяные таблетки, а затем, после появления 2-3-х настоящих листочков пересаживаю их. Торфяные горшочки или пластиковые стаканчики должны быть диаметром не менее 7-8 см. Вы можете использовать пластиковые стаканчики или бумажные упаковки из-под  йогурта, молочных продуктов или соков, от которых отрезан верх с крышечкой, а внизу проделаны дренажные отверстия.

    Я не рекомендую использование упаковок для яиц, поскольку они, во-первых, малы по объему, а во-вторых, высыхают слишком быстро, кроме того, картон вытягивает влагу из почвенной смеси.

    Квадратные или прямоугольные контейнеры более эффективно используют пространство, обеспечивают более комфортные условия  корневой системе растений, чем круглые.

    Горшочки из газеты

    Вы можете использовать при выращивании  горшочки, сделанные вами из нескольких слоев газетной бумаги. Это обойдется вам недорого, а трудозатраты небольшие. Этот способ хорош еще тем, что высаживать саженцы можно не вынимая их из самодельных газетных стаканчиков. Единственный недостаток — быстрое высыхание почвы. Но я решаю эту проблему так. Добавляю вермикулит, перлит, мох сфагнум или гидрогель (покупаю то, что продается) или застилаю дно поддона капиллярным матом.

    Я обычно использую земляную смесь. Ее можно купить, а можно самим подготовить. Готовят различную по своему составу почвенную смесь, состав который зависит от вида овощных культур.

    Самый лучший грунт для рассады – земля под берёзками. Но меры безопасности для растюшек все-таки надо предпринять. Выложите грунт в широкую ёмкость, например, таз и полейте её кипятком, чтобы вода прошла сквозь грунт до дна ёмкости. В чайник или лейку с кипятком перед поливом бросьте несколько гранул марганцовки, чтобы раствор стал розового цвета. Можно добавить торф и золу. Пусть грунт постоит так дня 3-4, а потом можно сеять семена, сажать рассаду или комнатные растения.

    К примеру, для капусты берут одну часть перегноя на одну часть дерновой земли. Для 10-12 кг почвенной смеси, которую вы хотите приготовить сами для выращивания рассады, добавляют 1 ст. ложку азотных, 2-3 ст. ложки фосфорных, 1/2 чайной ложки калийных удобрений и тщательно перемешивают.

    Обычная почва сада не является хорошим выбором, так как она часто содержит семена сорных растений, вредоносных грибов, а также уплотняется слишком быстро.

    Почва для выращивания рассады должна быть хорошо влажной, но не мокрой. Она должна быть рассыпчатой.  Перед посевом необходимо заполнить емкости, контейнеры, стаканчики землей на палец ниже края.

    Семена очень привередливы, когда дело доходит до выбора глубины посева. Некоторым нужна полная темнота для прорастания,  а некоторые любят свет. Эта информация, как правило, написана на пакетах. Если упаковка не содержит никакой информации, правило такое — семечки сажают в два-три раза глубже, чем их размер по длине.

    Семена должны обладать высокой всхожестью, энергией прорастания, чистотой (процентное содержание в семенном материале семян основной культуры — это для тех, которые продаются большими упаковками для оптовиков). Эти свойства семенного материала зависят от условий выращивания, технологии возделывания, сроков хранения. При покупке необходимо уточнять срок хранения, который не должен превышать допустимых норм.

    Сроки хранения семян

    • не более двух лет — пастернак;
    • три года — укроп, петрушка, сельдерей, лук;
    • четыре года — щавель, морковь, салат, перец, шпинат;
    • пять лет — редис, капуста, свекла, репа, ревень;
    • шесть лет — тыква, кабачок;
    • семь лет — томат, горох, кукуруза сахарная;
    • до девяти лет — баклажан, огурец, дыня, фасоль.
    • Жизнеспособность семян и растений  зависит от способов предпосевной обработки.

      Для оценки потенциальной способности семенного материала давать сильные, здоровые всходы, а затем урожайные растения обычно обращают внимание на их размер и массу.

      Крупные семена каждой культуры дают растения с повышенной жизнеспособностью, то есть с более высокой продуктивностью. Для этого их делят на фракции, используя специальные решета или сита, отбирая  более крупные (капуста, редис, свекла столовая, салат, горох, лук, морковь и др.).

      Отбирают их также по массе (огурец, кабачок, патиссон, тыква, дыня, арбуз, томат, перец, баклажан). Помещают в чистую воду или 3-4% раствор поваренной соли. Перемешивают,  дают отстояться  2-5 минут. Зерна, всплывшие наверх, выбрасывают, а погрузившиеся на дно отбирают для посева — они обладают наиболее высокой жизнеспособностью. Затем их просушивают до сыпучести — так их легче будет сеять.

      Подготовка семян к посадке — замачивание

      Чтобы получить дружные всходы,  семена можно замачивать, используя мешочки, марлю или блюдечко с тонким слоем воды. Зернышки увлажняют часто, иногда даже через каждые 2-4 часа, не допуская пересушивания. Количество воды при этом должно быть равным массе семенного материала.

      Продолжительность намачивания при комнатной температуре должна быть:

    • капусты и бобовых — не более 15-20 часов;
    • пасленовых (томат, перец, баклажан), свеклы столовой — 24 часа;
    • арбуза, дыни, лука, сельдерея — 24-36 часов.
    • Семена перед посевом можно замачивать в растворах минеральных удобрений, микроэлементов, регуляторах роста, обрабатывать ультразвуком, подвергать воздействию электромагнитного поля.  Это повышает жизнеспособность семенного материала и овощных растений.

      Вот несколько советов по его подготовке к посеву:

    • Семена огурцов, кабачков и тыквы полезно заворачивать в мох, положить все это внутрь прозрачного полиэтиленового пакета, налить туда немного воды. Завязать пакет и оставить на подоконнике. Через сутки зернышки проклюнутся, а ещё через сутки их можно сажать в грунт (в зависимости от того, какая будет весна). Через трое суток появятся всходы. Приживаемость стопроцентная. Мох можно брать прямо с камней. Он очень легко снимается рулончиком. Таким же способом можно проращивать семена свёклы, редиса и любых цветов.
    • Ещё один способ поможет получить хорошие всходы при посеве семян. Надо отрезать от цветка алое крупный лист, ножиком сделать надрез вдоль листа на верхней вогнутой стороне и вложить туда сухие зернышки. Лист или листья алое (если вы решили прорастить сразу несколько сортов или видов семян) положить в полиэтиленовый пакет. Можно там оставить их часа на три, а можно на сутки – чем больше времени проведут семечки в соке алое, тем быстрее они взойдут. Практика показала, что всходы помидоров появляются на 3-4-й день, перца – на 7-8-й день, если их держать не менее суток внутри листа алое.
    • ^ к содержанию ^

      Барботирование семян

      Суть приема — выдерживание  семечек в воде, через которую пропускают кислород или воздух. Можно для этой цели использовать аквариумные компрессор или распылитель. Продолжительность обработки воздухом зависит от культуры. При температуре 20 градусов она не должна превышать:

    • арбуз — 24-48 часов;
    • горох — 12-16 часов;
    • дыня — 18-20 часов;
    • лук — 14-24 часа;
    • морковь — 18-24 часа;
    • огурец — 15-20 часов;
    • перец — 24-36 часов;
    • петрушка — 12-24 часа;
    • редис — 8-12 часов;
    • салат — 10-15 часов;
    • сельдерей — 20-24 часа;
    • томат — 15-20 часов;
    • укроп — 12-20 часов;
    • шпинат — 24-30 часов.
    • Барботирование способствует более дружному прорастанию, повышается  всхожесть, урожайность на 13-24%.

      Прогревание семян

      Прогревание семенного материала, особенно тыквенных культур (огурец, кабачок, патиссон, арбуз, дыня, тыква), способствует появлению большего количества женских цветков, позволяет уничтожить вирусную инфекцию, повышается урожайность.

      Выращивая рассаду дома,  я кладу семечки на отопительную батарею. Сначала кладу их на фанерку, затем перемещаю  на толстый слой газет, потихоньку уменьшая слой газет. Температура при этом повышается постепенно.  Зернышки периодически перемешиваю, чтобы они прогрелись равномерно. Семена лежат там весь день. Но, конечно, время выдержки зависит от температуры отопительной батареи.  Можно применять воздушно-солнечный обогрев семян  5-10 суток, периодически их перемешивая.

      Закаливание семян

      Семенной материал закаливают за 2-3 недели до посева. Вначале его намачивают до появления единичных проростков (1-3%), затем кладут на лед или помещают в холодильник при нулевой температуре на 3-5 дней. Закаливание  повышает устойчивость молодых растений к неблагоприятным условиям, повышает урожайность.

      Обеззараживание (протравливание) семян

      Наличие в почве, на семечках, внутри них патогенной микрофлоры обусловливает необходимость обеззараживания. Это обязательный прием.

      Но, прежде чем приступить к выполнению этой операции, внимательно прочитайте информацию на упаковке. Сейчас часто агрофирмы продают семена уже обработанные, протравленные. С ними уже ничего делать не надо. Они готовы к высеву.

      Но если вы купили семена не прошедшие обеззараживание или это, собранные, заготовленные вами, то советую это обязательно сделать. При исключении этого приема существенно снижается всхожесть, возрастает опасность поражения семян и проростков, а, следовательно,  будущих растений болезнями.

      Чтобы обеззаразить семена, используют термическую обработку (прогревание), протравливание фунгицидами, выдерживают в растворе марганцево-кислого калия (марганцовки).  Сейчас марганцовку стало очень сложно купить.  Аптеки продают ее только по рецепту. А некоторые аптеки не имеют лицензии на  продажу марганцево-кислого калия, т.е.  не в каждой аптеке марганцовку купить можно.

      Чем можно заменить марганцовку при обеззараживании семян?

      Заменить можно:

    • раствором перекиси водорода 2-3%-ным. Чтобы обеззаразить семена,  раствор предварительно нагревают до 38-40°. В этом растворе их выдерживают   7-8 минут.
    • борной кислотой.   Приготовить раствор — 1/2 чайной ложки борной кислоты (в порошке) на 1 стакан воды.  В этом растворе следует замочить семенной материал на 2-3 часа при температуре 25-30°С. Затем их обязательно промойте под струей воды.
    • Для обеззараживания семян овощных культур также можно использовать такие протравители, как:

    • бенлат (против гнилей и фузариозного увядания томатов, 5 г на 1 кг),
    • тигам (с целью протравливания семян большинства овощных культур, 3-4 г на 1 кг),
    • тирам (с целью обработки зернышек огурцов — 4 г нa 1 кг, столовой свеклы — 4-6 г на 1 кг),
    • фентиурам (с целью обработки семян моркови, лука, огурца, капусты, ревеня, 3 г на 1 кг семян),
    • любыми другими, которые свободно продаются специализированными магазинами.

    Для дезинфекции тары, семенного материала и поверхности почвы вполне успешно можно использовать дезинфицирующие растворы для рук —  их продают аптеки, крупные супермаркеты.

    Чтобы обеззаразить семена, а также стимулировать рост саженцев  вместо марганцовки с успехом можно применять препараты » Фитоспорин», «Максим» или «ХОМ».

    Своевременное приобретение семян, подготовка их к посеву, умение правильно определить сроки, способ посева, норму высева,  глубину их заделки позволяет получить дружные  всходы, установить оптимальную густоту растений,  получить более высокий урожай овощных культур.

    Освещение рассады

    Как бы не было освещено помещение, где находится ваша рассада, ей обязательно нужно дополнительное освещение. Внутреннее освещение помещений всегда менее интенсивно, чем солнечный свет.

    Свет, независимо от чего он исходит — от солнца или от искусственных источников, состоит из различной длины световых волн. В нормальном состоянии наши глаза воспринимают эти волны вместе, воспринимают как белый свет. Все знакомы со спектром цветов, когда белый свет преломляется каплями воды — мы видим радугу.

    Растения используют красные и синие длины световых волн. Красный используется растениями для фотосинтеза, а синий влияет на рост растений. Сейчас садово-огородные магазины продают специальные светильники, излучающие красные и синие лучи света. Это неплохо, но если их стоимость имеет для вас значение, то неплохо справляются с задачей дополнительного освещения растений обыкновенные лампы дневного света.

    Я выращиваю саженцы на южных окнах квартиры. Но таких окон у меня только два. Кроме того, не всегда даже южные окна ярко освещаются солнцем — бывают ведь пасмурные дни. Места на подоконнике маловато. В период выращивания кассеты, ящики с рассадой не все помещаются там. Использую стулья,  табуретки,  приставленные к окошку. Этой рассаде света мало достается даже при ярком солнце. Как я выхожу из этой ситуации? Прочитайте статью» Как вырастить рассаду в домашних условиях «.

    Уход за рассадой — температура содержания

    Одна из основных рекомендаций по условиям содержания рассады — ночное снижение температуры помещения, где вы ее выращиваете. Кроме того снижать температуру следует не только ночью, но также, когда пасмурно. То есть, максимальную температуру (в пределах оптимальной нормы для каждого вида растений) поддерживают в солнечный день, пасмурный — несколько уменьшают (на 4-5 градусов), в темное время суток температуру поддерживают минимально допустимую для данного растения. Например, рассаде огурцов для открытого грунта лучшей температурой в солнечный день является 25-26 градусов,  пасмурный — 18-22 градуса, ночью — 16-18 градусов; для томатов соответственно 20-26, 18-20,  12-16 градусов; для ранней белокочанной капусты — 14-18, 12-16,  8-10 градусов.

    Для каждого вида растений существует свой температурный режим роста и развития. При выращивании рассады в комнате на подоконнике довольно сложно поддерживать оптимальную температуру для разных видов растений. Поэтому по возможности горшочки расставляют в разные места, ночью более холодостойкие (например, капуста, сельдерей) переношу туда, где более прохладно (ближе к балконной двери, на балкон, веранду, пр.).

    Почему же растениям при снижении световой энергии рекомендуют снижать температуру воздуха?

    Процесс образования клетками органических веществ при участии энергии света называется фотосинтезом. С помощью фотосинтеза растения получают из воздуха углерод и кислород. То есть растения днем, когда светло, дышат и одновременно осуществляют фотосинтез. В процессе дыхания клетки расходуют часть продуктов, образовавшихся во время фотосинтеза. В темное же время (пасмурную погоду, ночью) в природных условиях интенсивность солнечной энергии (света) уменьшается, фотосинтез замедляется или совсем останавливается, температура среды снижается и, как следствие этого, замедляется интенсивность дыхания (окисления). Поэтому в растении окисляется только часть полученного за день вещества, а остальная часть используется на накопление.

    Если же в теплице или на подоконнике при сокращении поступления света не снижается температура окружающего воздуха, то интенсивность дыхания не уменьшается, а идет усиленный расход накопленных при свете органических материалов (крахмала, глюкозы и др.). Растения ослабевают, рассада получается хилая.

    К сожалению, очень часто начинающие огородники не уделяют должного внимания соблюдению температурного режима при выращивании рассады, особенно, когда недостаточно солнечного света и ночью.

    Помидоры — посев семян на рассаду — сроки

    При расчете срока посева семян томатов на рассаду надо знать сроки начала цветения и созревания плодов. При оптимальной температуре почвы (24-26 градусов) и достаточной влажности хорошие семена томата всходят на 4-5-й день. От всходов до начала цветения обычно проходит 50-60 дней.

    Первое соцветие уже начинает расти и развиваться (это зависит от сорта и внешних условий) примерно на 15-20-й день после всходов, после появления у растения 2-3-го  листа.

    Цветение начинается постепенно, снизу вверх от первого соцветия.

    От начала цветения до созревания проходит 47-60 дней.

    Оптимальный срок пикировки — появление 1-2-го настоящего листа. Обычно это бывает на 10-14-й день после всходов.

    Ошибки при посеве семян и рассады

    Избежать их вам поможет видео «Сад и огород. Ошибки при посадке семян и рассады».

    Источник: http://ogorod23.ru/vyirashhivanie-rassadyi/

    Баклажан

    Баклажан — самый теплолюбивый овощ семейства пасленовых. В условиях северо-запада баклажан выращивают через рассаду в парниках или теплицах. Растение не переносит заморозки.

    Баклажан — светолюбивое и теплолюбивое растение, но плодоносит при коротком дне, поэтому желательно притенять посадки в период "белых ночей" с 18.00 до 6.00.

    Почва и удобрения для выращивания баклажана

    Баклажан хорошо выращивать на легких почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. Кислые почвы необходимо известковать каждые 3-4 года. Оптимальная кислотность почвы для баклажана — 6,0-6, 7.

    Баклажаны предпочитают расти на богатых органикой почвах. При подготовке грядок для баклажана на 1 м ² вносят: до 10 кг органических удобрений, фосфорные и калийные удобрени я (по 20 г) — осенью, азотные удобрения (10 г) — весной.

    Первую подкормку делают через 20 дней после высадки рассады. на 10 л воды берут по 10 г азотных, фосфорных и калийных удобрений.

    Потом подкармливают баклажан еще 2-3 раза за сезон, увеличивая норму минеральных удобрений в 2 раза.

    Можно подкармливать баклажан комплексным удобрением Кемира дважды в месяц (с поливом).

    Хороший результат дают жидкие подкормки органическими удобрениями .

    Предшественники для баклажана

    Нельзя сажать баклажан на грядки, где в предыдущий год росли: картофель. томат. перец. баклажан, физалис.

    Подготовка семян и сроки посадки баклажана

    Семена баклажана нуждаются в предпосадочной обработке (калибровке, обеззараживании, стимуляции, барботировании и т.д.).

    Для дезинфекции семян их можно погружать в 1%-ный раствор марганцовки для предотвращения вирусных заболеваний. Семена баклажана выдерживают в растворе 30 мин.

    На рассаду семена баклажана высевают во второй половине марта. Прорастают семена неравномерно — на 5 — 25 день.

    Семена баклажана заделывают в почву на глубину 1 см.

    Семена высевают за 2-2,5 месяца за высадки рассады на постоянное место. Всходы появляются через 10-15 дней. Семена лучше сразу высевать в отдельные емкости, т.к. баклажан плохо переносит пикировку .

    Рассаду баклажана высаживают в парники в середине мая, на грядки под пленку — в начале июня. За 12 дней до высадки рассады на постоянное место ее закаляют (снижают дневную температуру до 18 °. ночную — до 14 °. Рассаду баклажана высаживают не заглубляя.

    Почву после посадки хорошо мульчировать.

    Схема посадки рассады баклажана 40х50 см. Желательно не высаживать бакл ажан рядом с картофелем, перцем, томатами.

    Уход и выращивание баклажана

    Уход за баклажанами заключается в подкормках, поливах, рыхлении междурядий (5 раз за сезон), формировании куста позднеспелых и среднеспелых сортов баклажана (на каждом кусте оставляют лишь 2-3 сильных побега). Необходимо регулярно удалять пасынки, которые только увеличивают нагрузку на куст, отнимают питательные вещества у формирующихся плодов баклажана.

    Баклажан имеет очень хрупкую корневую систему, которую легко повредить при прополке, поэтому лучше всего укрыть грядки с баклажаном мульчой. Для этого подойдут даже намоченные газеты, сложенные в 10 слоев и накрытые соломой или подсушенной травой.

    Для повышения урожая и улучшения опыляемости в огород нужно привлечь насекомых-опылителей, для чего растение во время цветения можно опрыскать раствором сахара (100 г) и борной кисл оты (2 г) на 1 литр горячей воды. Также неподалеку можно развесить баночки с раствором меда (1 чайная ложка на 1 стакан воды). Во избежание отравлений насекомых-опылителей во время цветения сада не применяют опрыскивания ядохимикатами.

    Для получения ранних урожаев (уже с первых цветков) можно опрыскать баклажаны стимуляторами плодообразования Бутон или Завязь. Плоды баклажана созревают примерно через 30 дней после цветения, в зависимости от сорта.

    Плоды срезают секатором с плодоножкой, а не выламывают. Переспелые плоды баклажана горчат, поэтому убирают их через 3-4 недели после цветения.

    Формировать куст баклажана нужно в 3-5 побегов, оставляя на растении не более 10 завязей. Остальные цветки и побеги удаляют. Низкорослые сорта баклажана формируют в 2-3 побега. Высокорослые сорта нуждаются в подвязке к шпалере.

    Полив баклажана

    Баклажаны нуждаются в поливах в период массового формирования плодов.

    Баклажаны не любят высокую влажность воздуха (поражаются грибковыми заболеваниями) и попадания воды на листья.

    Чрезмерные поливы рассады в первые 10 дней сильно ослабляют растения.

    Вода для полива баклажана должна быть обязательно теплой (около +30 ° ).

    Болезни и вредители баклажана. фитофтороз, макроспориоз, септориоз, белая гниль, вершинная гниль, черная ножка, колорадский жук, совка, белокрылка, слизни. Со многими проблемами помогут справиться народные средства. Баклажан меньше болеет, если регулярно удалять нижние листья с растения, а также раз в две недели посыпать землю вокруг кустов золой.

    Многие растения в совместных посадках в состоянии сами позаботиться о своих соседях и защитить их.

    При жаре и засухе баклажан сбрасывает цветки, завязи деформируются, плоды горчат.

    Сорта баклажана

    Скороспелые сорта баклажана: Длинный фиолетовый, Солярис, Мария. Для регионов с коротким жарким летом подходят сорта баклажана Вера, Японский карлик, Северный, Глобус (вегетационный период — 100-120 дней). Для влажного лета с перепадами температуры эффективны раннеспелые сорта баклажана Егорка и Медвежонок. В засушливых условиях жаркого лета хорошо себя зарекомендовали сорта баклажана Алмаз, Альбатрос, Астраком, Нижневолжский, Лебединый, Пантера, Донской 14, Сюрприз, Длинный фиолетовый.

    Как выбрать сорт баклажана? Обычно для открытого грунта и пленочных тоннелей выбирают сорта и гибриды баклажана с компактным кустом (до 1 м высотой), в парниках и теплицах выращивают среднерослые (1,5 м) и высокорослые (2 м) сорта.

    Новые сорта баклажана: Бычий лоб — плодоносит даже при неблагоприятных условиях, формирует мощный низкорослых куст, не нуждается в подвязке, на каждом созревает по 2-3 черно-фиолетовых баклажана массой до 1 кг, которые могут храниться после срезки до 1 месяца, мякоть без горечи.

    Сорт Карлсон — раннеспелый (75 дней), высокоурожайный, низкорослый (до 65 см), плоды шаровидные до 350 г, мякоть без горечи.

    Источник: http://sadurad.ru/ogorod_baklazhan.htm

    Не допускайте ошибок при выращивании перца и баклажанов

    Ошибки которые допускают многие садоводы при выращивании баклажанов и перца.

    Завершая сезон, овощеводы подводят итоги, радуются удачам, а главное ищут свои ошибки, чтобы в новом сезоне их не повторить. Я помогу вам разобраться в некоторых из них наиболее часто встречающихся ошибках.

    Известно, что от вредителей и болезней растений огородники теряют до трети, а иногда и более, урожая. Потому с вредителями и болезнями овощей приходится вести борьбу — основными  наиболее эффективными средствами борьбы являются профилактические работы. Очень важно правильно и своевременно проводить все агротехнические мероприятия, то есть соблюдать режим выращивании овощей: правильный полив и подкормка растений, поддержание необходимой температуры и влажности воздуха. Болеют растения и от недостатка или избытка тех или иных элементов питания.

    Ошибки при подготовки грунта: посев семян

    1. Грунт для рассады был составлен «на глаз». Рассада выросла хилая, так как ей не хватило элементов питания, а подкормки не проводились. В дальнейшем такая рассада цвела слабо, и завязалось мало плодов. Если вы не уверены в том, что сами можете приготовить качественный грунт, используйте готовый, в котором заложены все пит. элементы в необходимых растениям количествах. При выращивании рассады подкармливайте её 1-2 раза.

    2. Рассада росла слишком бурно в ущерб закладке цветочных бутонов, что сказалось на урожае. Причина этого внесение в грунт полуразложившегося компоста.

    3. Всхожесть семян была низкая, так как семена хранились более 3-4 лет, а всхожесть их не проверялась. Посев проводился без сортировки (сеяли мелкие, щуплые и травмирование семена).

    4. Посев проводился сухими, а не проросшими семенами, семена всходили долго, до двух-трех недель. Потому, не дождавшись всходов, грунт раньше времени выбросили.

    5. Посевы держали на батарее, проклюнувшиеся семена высохли.

    6. Посев проводился в очень ранние сроки рассада вытянулась и была хилая.

    Ошибки при выращивании рассады

    1. Не соблюдался температурный режим: на одном окне выращивали баклажаны, перец и томаты, а также корневой сельдерей, хотя этим растениям требуется совершенно разная температура. Например, перцу для прорастания нужна температура 25-28 градусов, а с момента появления всходов её в течение 4-7 дней снижают до 16-18 градусов.

    2. Рассаду ставили на холодный подоконник, не подложили под стаканы доску, а окно не утепляли. Рассада стала сиренево-фиолетовой, так как при низкой температуре почвы фосфор был недоступен растениям.

    Причины вытянутой переросшей рассады

    1. Посев проводился в ящиках очень густо, а прореживание проведено с запозданием, растения затеняли друг друга и вытянулись.

    2. При смыкании листьев, после перевалки рассады в стаканчики, они не расставлялись, что приводило к вытягиванию рассады.

    3. Полив проводился хотя и обильно, но редко.

    4. Полив часто проводился и в вечерние часы, когда рост зеленой массы идет особенно интенсивно в ущерб образованию цветочных бутонов.

    5. Рассаду выращивали при высокой температуре и злоупотребляли поливом.

    6. Рассаду размещали на темном окне, ей не хватало света, а дополнительная подсветка отсутствовала.

    7. Посев проводился в ранние сроки (январь-февраль) без дополнительной подсветки люминесцентными лампами с целью доведения длительности светового дня до 12 ч. Рассада вытянулась, у неё не заложились первые бутоны.

    8. Рассаду перекармливали азотными удобрениями, начался её бурный рост в ущерб цветению и плодоношению.

    9. Из за раннего срока посева рассада была передержана, объем грунта для неё стал мал, и она вытянулась.

    Причины хилой рассады

    1.Проводилась пикировка рассады из ящика в стаканы, причем в очень ранние сроки (с одним, а не с двумя настоящими листочками). При слабых корнях перец и баклажаны после этого долго болели, рост их приостановился, часть сеянцев даже погибла. Лучше проводить не пикировку, а перевалку из малых стаканов в большие, без нарушения целостности кома земли с корнями. Не рекомендую сеять сразу в большие емкости (8-12 см). Когда растение сначала растет в малой емкости, корни развиваются хорошо, так как при поливе вода не задерживается, и воздуха корням предостаточно.

    2. Рассаду не подкармливали, ей не хватало питательных элементов, и она стала хилой. Или, наоборот, использовали слишком высокие дозы удобрений, и растения угнетались, так как они не переносят перекармливания.

    3. При перевалке рассаду слишком заглубляли, в результате чего рост её приостановился, а часть растений даже начали загнивать, так как у баклажанов и перца не отрастают на стебле дополнительные корни.

    4. Рассаду перед высадкой не закаляли, то есть не приучали к перепадам дневной и ночной температуры, к яркому свету. Если рассада нормально развивалась, то у неё верхушка выглядит более светлой. Если же растение угнетено по какой либо причине, то верхушка у неё той же окраски, что и все растение. Рассада перед высадкой должна быть высотой 16-20 см.,  с толстым стеблем и короткими междоузлиями, 8-10 хорошо развитыми темно-зелёными листьями, иметь бутоны (но не цветки или плоды) и хорошо развитую корневую систему, способную удерживать землю при высадке рассады из горшка в грунт.

    Ошибки при высадке рассады в грунт и при выращивании в грунте

    1. Высаженная рассада плохо росла, так как не был проведён анализ почвы, она оказалась кислой, что и сказалось на росте рассады — ни когда не мешает добавить немного молотого известняка.

    2. Удобрение перед перекопкой вносилось на глаз. Избыток азота (в минеральной и органической форме) привел к активному росту зеленой массы, что задержало плодоношение. И на оборот, избыток калия сдерживал нарастание листьев.

    3. Для повышения температуры почвы в холодную весну грядки за несколько дней, до высадки, не прикрывались плёнкой или нетканым материалом.

    4. В грунт рассаду высадили очень рано, как только пригрело солнце, причем плёночный тоннель не был установлен, потому после высадки, рост растений приостановился, так как корни при низкой температуре не всасывали питательные вещества. Часть рассады погибла.

    5. В плёночной теплице из за резких перепадов температуры (днем 20-25 градусов, ночью 10-12 градусов) корни не работали должным образом, наступила так называемая физиологическая засуха, и рассада подвяла -нужно мульчировать посадки. А наступившие заморозки, из за отсутствия дополнительного укрытия теплицы привели к гибели рассады.

    6. При высадке вытянутую рассаду слишком заглубляли в почву, потому её рост задержался.

    7. Рассаду высаживали очень часто (в 3 ряда). При таком затенении опадали бутоны, опыление не происходило, впоследствии плоды поражались серой гнилью. Затенению способствовали и близко растущие деревья и кустарники, а также соседние постройки.

    8. На растениях наблюдались различные виды гнили в результате применения свежего навоза и плохо разложившегося компоста. При такой заправке почвы перец и баклажаны можно выращивать только на следующий год.

    9. После высадки рассады в солнечные дни её в течение ближайших 2-3 дней не притеняли, поэтому на листьях появились ожоги, часть листьев опала.

    Растения в грунте плохо росли и выглядели угнетённо

    1. После высадки рассады полив был слабым и редким, а в это время проходит интенсивный рост корней.

    2. При обильном поливе и без рыхления почвы корни испытывают дефицит кислорода, часть корней может даже загнить.

    3. Во время плодоношения стояла сухая и очень жаркая погода и корни перегревались, что недопустимо. Почву следовало прикрыть мульчей (скошенной травой).

    4. Во время плодоношения полив проводился не регулярно: редко и малыми дозами, в результате мельчали листья и плоды, часть плодов деформировалось.

    5. Подкормка проводилась не по рецептуре: в начале роста не вносились азотсодержащие удобрения для усиления роста стеблей и листьев. Во время цветения и плодоношения не применялись фосфор и калий. Интервалы между подкормками не соблюдались, особенно во время плодоношения при большой нагрузке плодами.

    6. Полив производился холодной водой (ниже 20-22 градусов), причем в вечерние часы, а не в первую половину дня, когда вода хорошо впитывается в почву и меньше испаряется. После полива не проводилось лёгкое рыхление, на почве образовалась корка. Либо рыхление проводилось слишком глубоко и корни повреждались, так как они расположены поверхностно.

    7. Перец и баклажаны выращивали на одном месте несколько лет, без учета плодосмены. Почва истощилась, так как поглощались одни и те же питательные вещества. Кроме этого, накапливались возбудители болезней.

    8. В почве оказалось недостаточно кальция (почва была кислая), а при избытке азота это вызвало развитие вершинной гнили плодов.

    9. При проветривании грядок плёнка открывалась с двух сторон, что приводило к нежелательному сквозняку, к тому же от ветра часть цветков и листьев опадала из за хрупкости растений.

    10. Посадки после полива не проветривались, особенно в плёночной теплице. В результате высокой влажности цветки плохо опылялись, отмечалось их осыпание, на плодах появилась серая гниль.

    11. Резкие похолодания, перепады температуры, особенно в плёночной теплице, способствовали образованию конденсата на плёнке, что также приводило к развитию серой гнили.

    12. Недостаток освещенности в теплице (продолжительная пасмурная погода, затенение посадок близко растущими деревьями, слишком загущенные посадки) привел к вытягиванию растений, они становились хрупкими и при не осторожном уходе легко обламывались.

    Причины опадения цветков

    1. При ранней высадке рассады весной в начале её роста температура воздуха и почвы была низкой (8-12 градусов), рост растений приостанавливался, происходили стерилизация пыльцы и опадание листьев.

    2. В жаркую летнюю погоду, коrда в теплице температура поднималась выше 30 градусов, запас влаги в почве снижался, а испарение листьями возрастало, начинался отток питательных веществ от бутонов и цветков к точке роста, что и приводило к усиленному росту растений, опаданию бутонов и цветков.

    3. При глубоком рыхлении почвы повреждались корни, поступление питательных веществ сокращалось.

    Причины деформации плодов

    1. Появление мелких, иногда деформированных плодов может происходить вследствие низкой дневной температуры, кислых почв, бурного роста растений при избытке азота, при недостаточном поливе и плохой освещенности.

    2. У плодов появляются внутренние наросты из за длительного цветения при низкой температуре.

    3. Трещины на плодах появляются из за нерегулярного полива во время плодоношения.

    Низкий урожай плодов

    1. Редкий сбор плодов. Плоды следует срезать сформированными, светло-сиреневыми (баклажаны) и зелёными или желто-кремовыми (перец), а не дожидаться их полного созревания (биологической спелости).

    2. Неправильно формировали растения: прищипывали все стебли, удаляли боковые побеrи, рано прищипнули верхушку роста и, тем самым, лишились большей части урожая.

    3.Растения в грунте плохо росли и выглядели угнетённо

    Источник: http://www.planetviolets.com/sad_ogorod/ne-dopuskajte-oshibok-pri-vyrashhivanii-perca-i-baklazhanov.html