Как сформировать крону молодой груши

Как сформировать крону яблони?

Сформировать крону молодой яблони очень важное и необходимое действие. Именно от него зависит, каким вырастит ваше дерево и насколько оно будет урожайным. После посадки на постоянное место уже в первый год жизни яблони нужно произвести обрезку. Как это делать правильно, узнайте прямо сейчас.

Виды крон

Обрезка и формирование кроны крайне необходимое условие для нормального роста и развития плодового дерева. От этого будет зависеть не только его внешний вид, но и плодовитость. Сегодня садоводы профессионалы и любители создают различные виды крон в зависимости от сортов и потребностей яблонь. Самые распространенные типы это: разреженно-ярусная, вертикальная пальметта, веретеновидная. Именно такие виды форм веток сегодня чаще всего можно встретить как на плодовых фермах, так и в любительских садах. Рассмотрим эти виды более подробно.

Веретеновидная

Этот вид кроны представляет собой очень удобную форму, когда все ветки дерева равномерно распределяются по всем сторонам ствола. Формируют такой вид уже в первый год роста саженца. Для этого молодой главный побег обрезается на треть длины, а в средней его части формируется первый ярус веток. При этом им с помощью дополнительных приспособлений придается отвислая форма. Следующие ветки должны сформировать следующие ярусы. Некоторые современные сорта яблонь хорошо ветвятся и без обрезки, поэтому у них изначально уже легче формировать веретеновидную крону. Это в неком образе считается самая легкая обрезка, так как здесь, по сути, снимается только проводник. Всего такую форму можно полностью скорректировать за 3-4 года.

Разреженно-ярусная

Это самый распространенный тип кроны. Формируется она также очень просто и быстро. В данном случае главное – это центральный ствол яблони, на котором изначально оставляют лишь 3-4 скелетные ветки, которые размещаются ярусами. При этом в нижнем ярусе допускается не больше двух веток с расстоянием 40-60 сантиметров. Такой тип кроны формируется сразу же после посадки дерева. Если через время саженец не дает ветвления, его обрезают на высоте 50 сантиметров от верхушки. Все остальные ветки обрезаются таким образом, чтобы их концы были ниже проводника на 20-25 сантиметров.

Как показывает практика, именно с этой кроной яблони наиболее долговечны и хорошо родят. Формирование веток может занять от 3 до 6 лет.

Вертикальная пальметта

Эта форма очень интересная, она представляет собой дерево, где скелетные ветки располагаются в одной плоскости. При ее формировании в принципе соблюдается вся технология разреженно-ярусной кроны. Бывает так, что сразу скелетные ветки отклоняются от центрального проводника, тогда в этом случае их стягивают шпагатом. Каждый год для усиления роста и ветвления сам проводник, и скелетные ветви укорачивают на половину или треть длины однолетнего прироста. Деревья с кроной вертикальная пальметта удобно размещать вдоль стен или границ сада, возле дома. Процесс формирования этого типа достаточно долгий – не менее 4 лет.

Когда обрезать?

Итак, если с формой своей яблони вы определились, тогда приступаем к самой обрезке. Это очень важный момент, поэтому к ее осуществлению стоит подходить со знаниями. Вопрос – когда обрезать наиболее важный.

Начнем с того, что практически все плодовые деревья обрезают сразу же после посадки. Для того чтобы ветки равномерно росли и распределялись по всему стволу, их важно пришпиливать крючками к земле, распределяя в стороны. Делать это нужно в указанные сроки, пока побеги не одревеснели. На следующий сезон старые приросты укорачивают, а новые ветки освобождают от крючков. Таким образом формируется стандартная компактная крона.

Весной, как правило, однолетний саженец еще не имеет достаточного ветвления, а представляет собой стволик. Его для дальнейшего хорошего роста укорачивают на 40 сантиметров от земли. После этого начинается процесс ветвления. У молодых яблонь, на зиму, скелетные ветви связываются потом шпагатом, чтобы они принимали правильный угол отхождения. Важно помнить, что правильно сформированная крона яблони в молодом возрасте потом нуждается лишь в поддерживающей обрезке, которая проводится как ранней весной, так и осенью после плодоношения.

Время формирования

Веретенообразную крону формировать следует в первый год после посадки яблони, однако, как говорят специалисты, рационально делать обрезку лишь на второй год роста. Обрезку стоит производить до начала сокодвижения, то есть, примерно до 15 апреля. При создании такой формы важно центр оставлять открытым для солнечных лучей, не допускать его зарастания. При формировании всех остальных видов крон обрезку производят сразу после посадки дерева. В этом случае обрезается саженец на 50 сантиметров от верхушки. В результате уже летом появляется 4-5 сильных побегов. Более подробно о том, как же формировать яблоню в молодом возрасте, узнайте также из видео.

Источник: http://ylik.ru/medonosy/yablonya/formirovanie-krony/

Как и когда следует заниматься формированием кроны груши

Содержание

Для чего нужно формировать крону

Как только посаженная вами груша вступает в период плодоношения, она нуждается в регулярной формирующей обрезке. И дело не только в том, что с веток сформированного дерева куда проще собирать урожай – вы еще и заметите существенное увеличение количества плодов. Кроме того, такая процедура пойдет на пользу и самому растению:

  • культура омолаживается;
  • ветки укрепляются;
  • если регулярно подрезать крону груши, вам удастся сформировать ее качественный скелет;
  • формировка кроны груши благотворно влияет на состояние коры;
  • с помощью такой процедуры удается продлить период активного плодоношения;
  • к завязям попадает больше солнечного света;
  • улучшаются вкусовые качества плодов, они сами увеличиваются в размерах;
  • кронирование обладает и лечебными свойствами – процедура является профилактической мерой к заболеваниям, которые переносят вредители, обитающие в трещинах коры.
  • Если пренебрегать процедурой обрезки и не проводить регулярное формирование кроны, вашей груше будет достаточно всего нескольких лет, чтобы безвозвратно одичать.

    Еще одна проблема, с которой сталкиваются практически все садоводы, – это волчки. Это мощные боковые побеги (образующиеся на скелетных ветках), которые подлежат удалению. Перед тем как сформировать крону груши, обязательно проверьте наличие волчков – их убираем в первую очередь. Волчки никогда не дают плодов, а только загущают крону, отнимая у дерева жизненные силы. На волчках всегда развивается наиболее мощная листва, которая также питается соками растения.

    Распознать волчки легко – они практически всегда растут строго вертикально.

    Виды и цели кронирований

    Независимо от того, сколько лет вашему деревцу, его крону формируют двумя основными способами – прореживанием (когда веточки удаляются непосредственно у основания) и укорачиванием (когда обрезается только часть плодоносящего черенка, чтобы ветки становились толще и омолаживались).

    Что касается главных целей процедуры, то их 3:

    1. Формирование. Создание четкой формы кроны молодой груши.
    2. Поддержка. Сохраняем показатели урожайности, заботимся о здоровье дерева.
    3. Омолаживание. Продление периода плодоношения культуры.

    Особенности обрезки зимой

    Любые манипуляции, связанные с обрезкой, лучше зимой не проводить. Но если вы всерьез настроены поработать в саду, лучше делать это в феврале, выбрав сравнительно теплый день, когда температура воздуха не опускается ниже -15 °C. Начинать целесообразно с тех деревьев, которым уже исполнилось несколько лет – у таких растений почки просыпаются гораздо раньше.

    Особенности обрезки весной

    Большинство опытных садоводов единодушны во мнении, что оптимальной является именно весенняя обрезка плодовых культур. В этот период листья груши еще не проснулись, сокодвижение практически отсутствует, соответственно дереву будет проще преодолеть последствия процедуры. Выбирать время для проведения манипуляций нужно так, чтобы обезопасить свой сад от внезапных заморозков и сильных температурных колебаний.

    Как правильно и когда обрезать грушу весной, будет зависеть от того, в каком регионе она произрастает. Так, в южных садах эту процедуру осуществляют в первые две недели марта, в средней полосе России и дальше на восток – не позже чем в первых числах апреля.

    Лучше всего переносят весеннюю обрезку саженцы груши в возрасте 1–2 лет. Для всех прочих деревьев практикуют такую схему:

  • удаляют все ветки и побеги, на которых заметны явные признаки подмерзания;
  • убираем все побеги, что растут неправильно или криво;
  • укорачиваем ствол – приблизительно на 25%.

Существует одна хитрость, которая поможет минимально травмировать кору в зоне обрезанных веток: когда вы срезаете побег «на кольцо», сначала подпилите его снизу, и только после этого окончательно обрезайте.

После таких манипуляций начинается активное развитие боковых побегов дерева, просыпаются те почки, которые расположены ниже срезов.

Особенности обрезки летом

Обрезать грушевые деревья летом стоит только в случае необходимости. Допускается такая манипуляция не позже июня, при этом можно убирать только поврежденные ветви или слишком буйные молодые побеги, не прибегая к радикальным формирующим мерам.

Особенности обрезки осенью

Осенние манипуляции с кроной носят санитарный характер. С дерева убирают все засохшие веточки, годовалые плети подрезают примерно на треть. Важно правильно выбрать время: ближайшие три недели после процедуры не должно быть заморозков, поэтому старайтесь справиться со всеми манипуляциями в начале сентября.

Обрезка саженцев, молодых и старых деревьев

Впервые саженцы груши после посадки подлежат обрезке осенью. На основном побеге следует выбрать первую почку, от которой мы и определим побеги, подлежащие обрезке. Три завязи, расположенные выше первой почки, также нужно убрать. Теперь находим пятую почку, расположенную с противоположной стороны ствола – она станет основой для второй ветки скелета кроны. А вот почки с 6 по 8 следует убрать.

Как правило, любые манипуляции при посадке молодого деревца дают ему возможность активнее формировать крону.

На второй год после высаживания молодые груши следует укоротить примерно на четверть высоты. Кроме того, необходимо убрать все ответвляющиеся побеги, обрезав их до первой почки.

В следующие несколько лет все манипуляции по обрезке будут идентичными – вы формируете крону и проводите санитарную чистку. Примерно с пятого года жизни дерева прирост боковых побегов постепенно прекратится, поэтому интенсивность работ снижается. Ближайшие 5–7 лет вам предстоит только санитарная обрезка в сугубо целебных целях.

Формирование кроны колоновидных груш

Выращивание колоновидных плодовых деревьев в нашей стране стремительно набирает популярность – их принято сажать практически на каждом приусадебном участке. Посадка и уход за колоновидной грушей не отличаются сложностью за одним исключением – деревца нуждаются в регулярной обрезке.

Перед тем как приступить к процедуре, внимательно осмотрите верхушку: если почка здорова, у деревца есть центральный проводник; если нет – стоит выбрать наиболее сильный боковой побег, удалив все прочие. У молодого саженца лучше укорачивать боковые побеги – так вы не спровоцируете их интенсивный рост.

Теперь вы знаете что делать, чтобы ваш грушевый сад всегда был щедрым на урожай.

Видео «Формирование кроны груши»

Источник: http://gryadki.com/grusha/formirovanie-krony-2-19914/

Схема и особенности обрезки груши осенью, весной и летом

Нет человека, который не знает вкус груши. Эти сочные и сладкие плоды никого не оставят равнодушным. А какие компоты и варенья получаются из них!

В наши дни грушу можно встретить практически на любом садовом участке .

Правильное формирование кроны молодой груши с помощью обрезки

Так как груша относится к светолюбивой культуре, необходимо следить за густотой её кроны .

Что даёт правильная обрезка груши:

  • обильное регулярное плодоношение;
  • дальнейшее развитие культуры;
  • создание прочного скелета;
  • удобство при сборе урожая;
  • хороший доступ при опрыскивании.
  • Сформировать крону нужно так, чтобы на каждой скелетной ветке оставались несколько плодовых ветвей.

    Если обрезку делать нерегулярно или неправильно. то крона будет уплотняться, так как дерево начнёт отдавать все свои силы на взращивание молодой поросли. Это приведёт к снижению урожайности и уменьшению размера плодов.

    Ещё один плюс своевременной подрезке веток: грушевое дерево достаточно высокое, а обрезка веток приостановит его рост ввысь. Благодаря этому, другим садовым деревьям и кустарникам достанется больше солнечного света.

    Обрезаем грушу, инструкция для новичков:

    Когда лучше проводить подрезку побегов и веток дерева

    Обрезать грушу можно и весной, и летом, и осенью, и даже зимой. Обрезка в определённое время года преследует свои цели.

    Уход летом

    Летняя делается исключительно по крайней необходимости. Бывает, что весной при обрезке просмотрели несколько веток, и они начали усиленно развиваться, притеняя собой уже появившиеся плоды на других, подрезанных, ветках. В этом случае возможна летняя обрезка.

    Через день после проведённой «операции» необходимо замазать срез садовым варом или специальной замазкой, которая продаётся в любом садоводческом магазине.

    Также в это время проводится прищипывание молодых побегов. Гораздо проще убрать их сейчас, пока они не одеревенели, кроме того, благодаря такому обрезанию, происходит преобразование листовых почек в плодовые.

    Летняя обрезка грушевого дерева проводится исключительно по крайней необходимости

    Можно ли подрезать ветви зимой?

    У зимней обрезки есть некоторое преимущество. Оно заключается в том, что в это время года, когда на улице мороз, все растения, в том числе и груша, находятся в «спящем режиме».

    Поэтому гораздо легче переносят наносимые раны, заживление происходит быстрее, да и при отсутствии сока древесина делается более податливой.

    Самое оптимальный месяц для зимней обрезки – это февраль. Самая оптимальная температура – не выше -15.

    Схема обрезки весной

    Весенняя обрезка груши считается самой важной для растения. она даёт гарантию хорошего урожая. Весной, как известно, происходит зарождение почек. Для этого необходим солнечный свет.

    Если в каком-то месте крона оказалась загущена, то создастся затемнение, соответственно, цветочных почек там не будет, значит, не будет и плодов.

    Чтобы этого избежать, обрезку следует начинать с годовалого саженца. когда его высота достигнет 50-60 см.

    Обрезать нужно верхушку примерно на четверть длины, что простимулирует нижние ветки к росту и формированию правильной кроны. Ветки по соседству обрезают «на кольцо».

    Весенняя обрезка грушевого дерева является наиболее важной для будущего урожая

    Обрезка «на кольцо» делается чётко по своеобразному наплыву. расположенному у самого основания ветви. Если оставить большой сучок, это приведёт к загниванию, а если удалить ветку заподлицо, то рана будет заживать очень долго.

    Ветки, которые служат основой ствола, следует оставить, их не должно быть больше четырёх.

    По мере того, как дерево взрослеет, молодых побегов на нём становится всё меньше. Чтобы исправить эту ситуацию и увеличить количество молодой поросли на стареющем дереве, необходимо регулярно проводить обрезку кроны, омолодить ее .

    Её цель – удалить слабенькие и больные старые ветки. Срезы обязательно нужно замазать варом или краской.

    Весенние работы по обрезке груши рекомендуется начинать после установления тёплой погоды, при отсутствии ночных заморозков и твёрдого плюса у дневной температуры.

    Но и припоздниться с этим тоже нельзя, важно успеть произвести обрезку, пока не началась циркуляция древесного сока.

    После проведения весенней обрезки не следует вносить под грушу азотные удобрения. Это может отрицательно повлиять на вкус плодов. После зимней спячки дерево само активно вытягивает все полезные вещества из земли.

    Источник: http://profermu.com/sad/derevia/grushi/obrezka-osenyu-shema.html

    Обрезка деревьев груши весной и осенью

    Груша является светолюбивой плодовой культурой, поэтому ее густая крона нуждается в своевременной периодической обрезке. Правильная обрезка груши способствует хорошему плодоношению и развитию культуры, созданию прочного скелета, способного выдержать тяжелые плоды этого дерева. Кроме того, формирование кроны должно обеспечить свободное ее опрыскивание и удобный сбор урожая. Для этого необходимо сформировать крону таким образом, чтобы каждая скелетная ветка была покрыта несколькими плодовыми ветвями. Неправильная или нерегулярная обрезка может привести к усиленному росту растения и низкому плодоношению.

    Обрезка груши осуществляется с первых лет жизни дерева и продолжается до его отмирания. Однолетние саженцы не нуждаются в формировании кроны, поэтому обрезают более взрослые особи. Данная работа проводится осенью и весной. Летом формировать растение не рекомендуется, так как вместе с ветками удалится часть листьев, необходимых для полноценного развития груши. Для получения хорошего результата удаление и укорачивание побегов следует проводить в определенный сезон и при определенных погодных условиях.

    Наиболее популярна у садоводов обрезка груши весной. Весеннее формирование кроны можно проводить до начала сокодвижения и до распускания листьев. Двухлетние саженцы обрезают на расстоянии 50 см от уровня земли, это способствует образованию побегов с нижних почек. Центральный стебель укорачивают на 1/4 его длины, а соседние ветки обрезают под кольцом. Боковые ветки, служащие основой ствола оставляют, но не более 4-х, остальные удаляют. Они должны отходить от ствола под углом 45°. Побеги с завязью отгибают вниз, оставляя их в горизонтальном положении. Оставшиеся ветки отгибают и привязывают с помощью прутов. Через год эту работу повторяют, при этом нужно проследить, чтобы ветки второго порядка не превышали рост основных. Ветки, растущие внутри кроны и загущающие ее, также удаляются.

    Все садовые работы по уходу за растением начинают после установления теплой погоды. Если после обрезки ударят сильные морозы, дерево может значительно повредиться или погибнуть. Перед удалением лишних веток следует дождаться стабильного повышения температуры воздуха. По мере взросления дерева скорость прироста побегов замедляется. Для повышения количества новых побегов раз в 2-4 года проводят укорачивающую обрезку внутри кроны и по всей периферии. При этом удаляются слабые и поврежденные ветки. При удалении веток нельзя оставлять пеньки, лучше спиливать их под кольцо, у самого основания. Выполнять такую работу нужно очень осторожно, чтобы не оставить на дереве глубокую рану, которая будет очень долго затягиваться. Для предотвращения задира коры выполняют зарез снизу, а затем запил сверху. Поверхность среза после запила должна быть ровной. Места срезов замазывают краской или садовым варом. При весенней обрезке внесение азотных удобрений исключается, поскольку дерево в этот период начинает усиленно вырабатывать питательные вещества для восстановления кроны.

    Удаление веток весной помогает избавиться от больных, поврежденных и слабо плодоносящих побегов, которые мешают полноценному развитию особи, так как препятствуют сокодвижению и закрывают здоровые ветки от солнечного света.

    Обрезка груши осенью и видео процесса

    Для того чтобы сформировать правильную крону груши в последующие годы осуществляется обрезка молодых побегов. Наиболее удобной для сбора плодов считается пирамидальная форма кроны, которая способствует обильному плодоношению и удобному сбору урожая без повреждения и обламывания ветвей. Поздняя обрезка не желательна, поскольку осенние заморозки повредят укороченные ветки. После осенней обрезки ветки сжигают, поскольку в них могут оставаться болезнетворные паразиты и грибки. Раны на ветках обрабатывают садовым варом или специальным раствором.

    Подробнее об обрезке груши осенью расскажет видео:

    Некоторые садоводы предпочитают совершать обрезку плодовых культур в зимний период. Зимнее формирование кроны имеет важное преимущество: растение находится в состоянии покоя, поэтому нанесенные ему раны принесут минимальный ущерб.

    Обрезка саженцев груши

    При наличии сильно растущих побегов выполняется летняя обрезка груши. Удаление лишних ветвей будет способствовать лучшей освещенности кроны дерева, притоку питательных веществ к плодам и равномерному их вызреванию. Летняя обрезка проводится в крайнем случае и ограничивается незначительными косметическими вмешательствами.

    Второй ярус формируют на 4 год жизни растения. На следующий год ежегодный прирост уменьшается, поэтому укорачивание сводится к минимуму.

    Омолаживающая обрезка является самым эффективным способом вернуть хорошую урожайность дереву, придать многолетнему растению правильную форму кроны, удобную для сбора плодов. Особенно это актуально, если ранее формирование кроны не проводилось и дерево в связи с этим выросло очень густым и мало плодоносящим.

    Обрезка старой груши весной помогает спасти старое, неплодоносящее или мало плодоносящее дерево. В процессе омоложения урожайность растения временно сокращается. С 18-20 лет обрезку груши проводят раз в 5 лет.

    Источник: http://www.udec.ru/derevo/grusha-obrezka.php

    Свободно растущая пальметта с двумя ярусами веток рекомендована для формирования деревьев груши на сильнорослых подвоях.

    Крона состоит из центрального проводника и четырех скелетных веток, размещенных в плоскости ряда двумя ярусами по две ветки в каждом, с преимущественным развитием веток в первом ярусе. Во втором ярусе допустимо и одиночное размещение веток, то есть двух веток на расстоянии 20 см друг от друга. В период начала плодоношения в пространстве между ярусами и выше второго яруса располагаются плодовые ветки длиной до 1,2 м.

    Высота штамба составляет 60 см. Для веток первого яруса отбирают побеги с углом отхождения 45—50 °.

    При этом молодые, еще неодревесневшие побеги (конкуренты), достигшие в длину 5—8 см, выламывают сначала у основания проводников скелетных веток, а потом на внутренней стороне каждой скелетной ветки.

    У сортов со слабым ветвлением при явно выраженном вертикальном росте побегов при необходимости формирования постоянных плодовых веток сильнорастущие побеги отклоняют до горизонтального положения и 2—3 сильнорослых побега связывают в горизонтально расположенный пучок. Таких пучков может быть 3—4 на расстоянии 30—50 см друг от друга.

    При зимней обрезке на кольцо вырезают сильнорослые ветки с очень острыми углами отхождения, удаляют проводники скелетных веток. У сортов, которые формируют плодовые почки на двухлетней древесине и на кольцах основных веток, до конца периода формирования кроны допускают слабое укорачивание проводников скелетных веток, что предупреждает их опускание.

    Веерную пальметту применяют в шпалерно-карликовых насаждениях груши. У кроны пять-восемь основных веток первого порядка. Проводник при этом не доминирует. Две-три нижние ветки могут составлять ярус, другие размещают по одной на расстоянии 20—30 см друг от друга. Все они ориентируются по ряду.

    При прореживании кроны удаляют конкурентов, сильные разветвления второго порядка, ветки с острыми углами отхождения. На 3—4-й год после посадки основные ветки летом начинают сгибаться под массой плодов, поэтому их подвязывают к проволоке, равномерно распределяя по шпалерной опоре.

    Системы формирования крон для деревьев на слаборослых подвоях в загущенных насаждениях

    Стройное веретено (грусбек): грушу выращивают на карликовых подвоях с плотностью посадки от 1250 до 3000 деревьев на 1 га и схемой посадки 3—4×1—2 м, ширина — 1—1,5 м.  При формировке крон по типу стройного веретена, кроме общей проволочной опоры, рекомендуют устанавливать длинные жерди около каждого дерева.

    В первый год после посадки у разветвленных однолетних саженцев весной в зоне штамба на высоте 40—50 см от поверхности грунта вырезают все разветвления. Выше штамба (в зоне кроны) удаляют сильные ветки с углом отхожде-ния менее 45 °. Если разветвлений недостаточно, их оставляют и подвязывают наклонно, придавая угол 60—70 °. Потом укорачивают центральный проводник. Чем больше веток на высаженном растении, тем выше укорачивают проводник. При наличии 4—5 подходящих веток его подрезают на высоте 100—110 см от поверхности грунта, если три — на высоте 90 см, если две — на высоте 80 см. Если разветвления отсутствуют, саженцы у сортов с высокой побегообразу-ющей способностью укорачивают на 65—70 см, со слабой — на 40—50 см. При укорачивании неразветвленных однолеток необходимо принимать во внимание степень побегообразования сортов и то, что конкурентов (от 1 до 3), приобщают к процессу формировки.

    Чем короче обрезка. тем больше веток под острым углом появляется в зоне кроны, что затрудняет формировку. При чрезмерно длинной обрезке могут образоваться высокие штамбы и как следствие — наклоны деревьев.

    На второй год жизни, если обрезка в предыдущий год была проведена высоко и обрастающие ветки выросли намного выше запланированной длины штамба, деревце необходимо укоротить еще раз на двухлетнюю древесину над верхней боковой веткой, которая отходит под углом около 60 °. Побег продолжения срезают вместе с конкурентами, чтобы вызвать обрастание там, где это необходимо. При нормальном обрастании побег продолжения заменяют одним из нижних конкурентов. При умеренном росте у сортов, которые хорошо ветвятся, побег продолжения укорачивают. Очень важно, чтобы в основе кроны было 3—4 немного поднятых, достаточно сильных веток с углом отхождения 60—70 °, из которых формируются полускелетные образования длиной 60 см в сторону ряда и до 1,2 м под углом к оси ряда.

    На третий год после посадки вначале удаляют все конкуренты на центральном проводнике, то есть удаляют центральный проводник, а потом в центральной и нижней частях кроны удаляют на стволе сильные ветки с острым углом отхождения, а также поврежденные и больные. У сортов со слабым ветвлением все ветки отгибают, а проводник укорачивают для получения дополнительных ветвлений.

    На четвертый год после посадки характер и последовательность работ по обрезке практически те же самые, что и в предыдущем году. Наряду с отделением центрального проводника, удалением конкурентов и веток с острым углом отхождения, удаляют части трехлетних веток, которые отпло-доносили. У веток старше трех лет зона плодоношения перемещается в верхнюю часть, а нижняя часть оголяется. В связи с этим необходимо своевременно проводить замену отплодоносивших веток уже в трехлетнем возрасте и заменять их новыми однолетними приростами. Трехлетние ветки теперь удаляют на кольцо (раньше оставляли небольшой сучок длиной 1 —2 см), трехлетний цикл роста и плодоношения плодовых веток — самый целесообразный прием для сохранения годовых приростов в кроне дерева.

    Работу по уходу за центральным проводником продолжают до тех пор, пока он не достигнет высоты 2,2—2,4 м, после чего его укорачивают на высоте 2 м путем перевода на боковой однолетний прирост. На 4—5-й год после посадки, когда рост у деревьев слабеет, проводят укорачивание 2—3 постоянно растущих плодовых веток, оставшихся в основе кроны. Полускелетные ветки должны иметь наибольший угол отхождения, а диаметр основы равняться половине диаметра ствола в местах их отхождения.

    Свободное веретено (свободно растущее веретено): крона формируется из центрального проводника и 3—4 постоянных веток полускелетного типа длиной 40—50 см, поступательный рост которых ограничивают переводом на боковые разветвления. Такую крону создают без искусственного отклонения веток.

    Пиллар (столб, колонноподобная форма) — колоннопо-добная малообъемная формировка. Крона, сформированная по типу пиллар, состоит из хорошо разветвленного центрального проводника, непосредственно на котором располагается обрастающая древесина, постоянно обновляемая так, чтобы возраст плодоносных веток не превышал 3 лет. Эта система предназначена для слаборослых деревьев. Схема посадки 2×1 м. Постоянно обновляемая плодовая древесина обеспечивает высокое товарное качество плодов.

    После посадки однолетние саженцы кронируют на высоте 80—100 см, вырезают конкурентов и самые сильные ветки, а также те, которые образуются в зоне штамба, до высоты 30—40 см. Ежегодно оставляют 4—5 новых однолетних веток средней длины, для чего центральный проводник у сортов со слабым разветвлением ежегодно обрезают на 1/3.

    Двулетние ветки укорачивают, оставляя 2—3 почки. Из двух побегов, образовавшихся в следующем году, оставляют слабый, а сильный опять укорачивают на 2—3 почки. На неукороченных разветвлениях закладываются кольчатки с плодовыми почками, а из оставленных почек на соседней подрезанной ветке опять вырастают два побега. В очередную вегетацию ветка с кольчатками образует плоды, одну из прошлогодних веток оставляют для плодоношения в следующем году. Вторую ветку снова коротко подрезают. На следующий год отплодоносившую ветку вырезают, в плодоношение вступает ветка с кольчатками прошлого года, а из двух почек подрезанной ветки снова образуются два побега. Постепенно к формированию таких звеньев привлекают ветки верхней части кроны. Чтобы низ кроны не обнажался, отплодоносившие ветки подрезают на пенек длиной 2—2,5 см. На нем, как правило, отрастают 2—3 побега, из которых при обрезке оставляют только один, как ветку, замещающую удаленную, и соответствующими подрезаниями формируют новое звено. Всего на дереве высотой 2—2,5 м формируется 20—30 звеньев.

    На крымской опытной станции разработана новая технология самоопорного выращивания яблони и груши на сло-борослых подвоях — штамбовая пирамида (автор Л. Б. Танкевич). Особенности посадки позволяют создавать устойчивую конструкцию, которая состоит из трех деревьев, что стимулирует скороплодность сортов, обеспечивает их высокую урожайность. Любая опора при таком способе посадки исключается. Роль опорных приспособлений выполняют сами деревья, которые после взаимного переплетения при посадке создают достаточно устойчивую конструкцию.

    Основные приемы при проведении обрезки любого типа

    Сильная обрезка наиболее эффективна в период полного плодоношения и у стареющих деревьев груши, которые прекратили рост. Укорачивание веток в этот период на 3—5-летнюю древесину стимулирует омоложение растений и замедляет в них процессы старения.

    Прореживание не стимулирует создания вегетативных побегов на плодушках, не вызывает заметного роста оставшихся веток, но благоприятно для образования сильных, более продуктивных плодушек, которое происходит в результате перераспределения питательных веществ.

    При среднем прореживании вырезают жирующие побеги и полускелетные ветки, затеняющие внутреннюю часть кроны, при слабом — однолетние побеги и сухие ветки.

    Многие >сорта груши (более подробно о сортах груши для дачи можете прочитать в статье “Выбираем сорта груш для посадки и размножения на даче ” ) в продуктивный период формируют избыточное количество ветвящихся кольчаток и плодушек (Золотоворотская, Стрийская, Яблунивська и др.), которые необходимо прореживать, удаляя их на кольцо с таким расчетом, чтобы оставшиеся располагались на расстоянии 5—10 см друг от друга. В первую очередь удаляют слабые, поврежденные болезнями и вредителями, расположенные на нижней части ветки. Этот прием облегчает завязывание плодов, они становятся больше, улучшаются их вкусовые качества.

    При обрезке переводом на многолетнюю древесину ветку либо веточку укорачивают над одним из боковых, внешних или внутренних разветвлений, чтобы придать оставшейся ветке определенное направление роста. Следует учитывать, что груша, в отличие от яблони, в молодом возрасте плохо переносит сильное укорачивание годовых приростов и молодых веток.

    Слишком обрезанные ветки, как правило, дают сильную вспышку роста в ущерб формированию кроны, что ведет к задержке товарного плодоношения.

    формирование кроны груши

    Формирование кроны груши

    Техника формирования кроны груши. Начало вступления в плодоношение и долговечность плодовых деревьев зависят от правильности формирования кроны груши. Наиболее популярна разреженно – ярусная система формирования кроны, при которой на плодовом дереве закладывают пять – шесть скелетных (главных) ветвей, расположенных следующим образом: а) три ветви рядом, четвертая – через 100 см от них, пятая – через 100 см от четвертой; б) две ветви рядом, третья – через 25 – 30 см от них, четвертая – через 60 – 100 см от третьей, а пятая — через 40 – 60 см от четвертой.

    Скелетные ветви второго порядка (ветви, расположенные на основных скелетных) формируют только в первом ярусе, на расстоянии 50 – 60 см от ствола, а расстояние между ними на основной скелетной ветви должно быть не менее 30 – 40 см. Полускелетные ветви, на которых формируется плодовая древесина, должны быть длиной 1 – 1,5 м. С вступлением плодовых деревьев в плодоношение центральный проводник вырезают на верхнюю боковую скелетную ветвь. Благодаря этому в центр кроны поступает больше света, что повышает интенсивность фотосинтеза. Правильно сформированное по разряжено – ярусной системе плодовое дерево не должно превышать 3,5 – 4 м; с такого плодового дерева легко снимать урожай. Формирование кроны плодового дерева груши заканчивается в возрасте 5 – 6 лет.

    Приемы формирования кроны плодового дерева груши. Крону груши формируют либо обрезкой, либо пригибанием ветвей.

    Обрезка груши подразделяется на укорачивание побегов и прореживание ветвей. Укорачивание побегов способствует пробуждению почек и побегообразованию. Заживление ран при обрезке груши зависит от правильного выполнения срезов. При укорачивании однолетних побегов срез делается над почкой. При прореживании ветвей улучшается световой режим внутри кроны груши, благодаря чему на обрастающих веточках образуется больше цветковых почек. При вырезке многолетних ветвей груши срез делается на «кольцо», то есть по внешнему краю наплыва вместе отхождения ветки от ствола, без оставления пеньков. При вырезке ветви на боковое ответвление срез выполняется по оси оставлено ветви. Обрезку больших ветвей выполняют в два приема: сначала удаляют большую часть ветви, оставляя пенек высотой 40 – 50 см, а потом отпиливают и его на «кольцо». Для того чтобы ветви не обламывались, а кора не обдиралась, их сначала надрезают с нижней стороны, а затем отпиливают сверху. Срезы диаметром больше 1 см замазывают садовым варом или краской на олифе (краска на ацетоне вызывает ожоги), чтобы предохранить древесину от гниения и образования дупел.

    Пригибание ветвей позволяет регулировать рост и развитие плодового дерева. С помощью этого приема можно ускорить вступление в плодоношение молодых плодовых деревьев груши на два – три года. Дифференциация почек у плодовых деревьев груши на цветковые и ростовые происходит в июне, поэтому пригибать ветви нужно в мае, а если провести эту операцию позже, то результат скажется только через год.

    Для ускорения плодоношения необходимо основные ветви отклонить от ствола на 50 – 60 0. уменьшая или увеличивая угол отхождения, а все остальные мелкие ветки перевести в горизонтальное положение. Пригибая основные ветви, нельзя допускать образование дуги (ветви должны быть без изгиба), а мелкие ветки необходимо отклонить так, чтобы их концы были расположены несколько выше начала основной ветви. Для пригибания ветвей используют шпагат или проволоку, а места крепления обматывают резиновой прокладкой, чтобы не повредить кору.

    При формировании кроны плодовых деревьев также применяют надрезку коры и кольцевание, усиливающие и ослабляющие рост и развитие отдельных ветвей.

    Надрезка коры способствует пробуждению отдельных почек и регулирует рост ветвей. Надрез делают над той почкой или веткой, развитие которой необходимо активизировать: он задерживает поступление влаги и минеральных веществ в верхние части плодового дерева, тем самым увеличивая приток питательных веществ к месту, над которым сделан надрез. Надрезы делают ножом, секатором или пилкой так, чтобы захватить часть древесины. Глубина надреза зависит от степени развития ветви, но не должна превышать нескольких миллиметров.

    Кольцевание применяется для формирования ветви в нужном направлении на сильно переросших центральных проводниках в тех местах, где должна быть заложена ветвь, либо на сильных ветвях, рост которых надо приостановить. Для этого вырезают полоску коры с захватом древесины, ширина которой зависит от толщины ветви. Надрезы и кольцевание проводят ранней весной, до начала вегетации, делать их позднее бесполезно.

    Обрезка саженца груши при посадке. Скелет кроны формируют во время посадки саженца на постоянное место. Обрезку выполняют с учетом состояния корневой системы саженца выкопанного из питомника: чем сильнее повреждена корневая система, тем больше обрезают надземную часть. У саженцев груши, привитых на семенном подвое (сильнорослом) и не имеющих разветвлений, срез делают над почкой на высоте 70 см от земли, а саженцы, привитые на вегетативно – размножаемом подвое (карликовом), — на высоте 50 см. Из оставшихся почек вырастут боковые побеги, из которых можно будет сформировать первый ярус скелетных ветвей. На саженцах груши, имеющих боковые разветвления, для первого яруса выбирают три побега по окружности стволика (угол расхождения ветвей должен составлять примерно 120 0. а побеги отходить от ствола под углом около 45 – 50 0 ). Для скелетных ветвей не подходят побеги, отходящие под острым углом, так как они в дальнейшем под тяжестью плодов отломятся, как и побеги, отходящие под углом более 60 0. которые будут отставать в росте. Выбранные побеги для первого яруса выравнивают: среднюю по развитию ветку укорачивают на одну треть, а остальные обрезают так, чтобы их вершины были на одном уровне с ней. У плодовых деревьев груши с пирамидальной кроной срез боковых веток делают на внешнюю почку для расширения кроны, а с раскидистой – на внутреннюю почку, чтобы крона была компактнее. Центральный проводник обрезают так, чтобы он был выше боковых веток на 20 – 25 см.

    В конце мая – начале июня на саженцах груши вырастают новые побеги длиной 20 – 30 см. На однолетних неразветвленных саженцах первый ярус формируют из трех хорошо развитых побегов, отстоящих друг от друга на 10 – 20 см, и одного верхнего побега для центрального проводника. Эти побеги в течении всего вегетационного периода формируются свободно, а развитие остальных сдерживают пригибанием или прищипыванием верхней почки. Сильные конкурирующие побеги, особенно выросшие около центрального проводника, вырезают. У саженцев груши со слабыми побегами в первый год побеги на штамбе не вырезают, а прищипывают, что способствует развитию побегов для первого яруса. На однолетних саженцах груши, имеющих боковые разветвления первого яруса, формируют ветви второго порядка, выбирая для них боковые побеги. Не следует выбирать побеги, растущие на верхней стороне ветви, так как из них развиваются жировые (волчковые) побеги, мешающие развитию скелетных ветвей.

    Формирование последующих ярусов кроны груши. После того как хорошо разовьются скелетные ветви первого яруса, который является основным в кроне плодового дерева, начинают формировать скелетные ветки второго яруса. Для формирования скелетных ветвей последующих ярусов обрезают центральный проводник. Скелетные ветви по всей длине должны иметь боковые ответвления. Для того чтобы они не оголялись, на них укорачивают однолетние приросты. На грушах, сорта которых отличаются плохим побегообразованием, побеги обрезают сильнее, а хорошим – незначительно. В процессе формирования кроны груши необходимо следить за развитием центрального проводника, который должен опережать в росте и развитии скелетные ветви. Обычно рядом с центральным проводником развивается побег, растущий под острым углом (конкурент), его вырезают на «кольцо». Также удаляют побеги – конкуренты на основных скелетных ветвях. При формировании кроны груши вырезают волчковые побеги, растущие под острым углом, и побеги, направленные внутрь кроны. Не следует вырезать ветки, растущие горизонтально, так как на них закладываются плодовые образования. Обрезкой груши злоупотреблять нельзя, так как это задерживает начало плодоношения. По возможности обрезку нужно заменять пригибанием веток, что значительно сдерживает их рост. Побегам, растущим под острым углом, с помощью распорок придают угол 45 – 50 0. а побеги, растущие под тупым углом, подтягивают к стволу шпагатом или проволокой, защищая кору резиновыми прокладками.

    Период формирования кроны груши. Формирование кроны груши продолжается пять – шесть лет. За это время на плодовом дереве образуются пять – шесть скелетных ветвей. Центральный проводник вырезают на сильную боковую ветку с вступлением дерева в плодоношение. Это способствует открытию кроны груши и проникновению света в центральную часть дерева, что препятствует отмиранию его внутренних веточек и оголению скелетных веток. У хорошо сформированных плодовых деревьев в период плодоношения проводят только санитарную обрезку, удаляя сломанные и поврежденные болезнями ветки.

    Обрезка деревьев груши с загущенной кроной. В такие кроны проникает мало света, поэтому на скелетных ветвях отмирают обрастающие веточки, а плоды мельчают и теряют товарный вид. Прореживание загущенных крон проводят в течении двух – трех лет. Для того чтобы резко не нарушать равновесие между корневой системой и надземной частью дерева, ежегодно вырезают не более двух больших веток. В первую очередь вырезают на «кольцо» сильные ветки, расположенные внутри кроны. Одновременно с прореживанием крону снижают, чтобы в дальнейшем облегчить сбор урожая. При снижении кроны груши в первую очередь вырезают центральный проводник на высоте 3 – 3,5 м на сильное нижерасположенное разветвление. При этом срезы делают наискосок, по ходу боковых веток. Они должна быть меньше диаметра оставленной ветки. При удалении крупных веток около срезов из спящих почек вырастают новые побеги, которые нужно выламывать в конце мая, когда они вырастут до 15 – 20 см, в противном случае из них вырастут сильные волчковые побеги.

    Техника омолаживающей обрезки груши. Если на старых плодовых деревьях стала резко проявляться периодичность плодоношения, плоды значительно измельчали, однолетний прирост побегов не превышает 10 – 15 см и уже не помогает внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений, значит, им требуется омолаживающая обрезка груши. При такой обрезке искусственно нарушается взаимосвязь между надземной части кроны и корневой системой, что вызывает новую вспышку роста побегов, а усиление ростовых процессов способствует закладки плодовых образований, что приводит к возобновлению плодоношения и улучшению качества плодов. В первую очередь вырезают старые обвисшие ветки, проводят омолаживающую обрезку скелетных, полускелетных веток и обрастающей древесины. Основные ветви обрезают на трех – четырехлетнюю древесину. На однолетних побегах проводят чеканку, то есть их обрезают, оставляя две – три нижние почки. После омолаживающей обрезки груши на дереве обычно вырастает много волчковых (сильноразвитых) побегов. Часть из них оставляют для замены скелетных ветвей, часть переводят на плодоношение, а загущающие крону вырезают. В год проведения омолаживающей обрезки груши, деревьям требуется усиленный уход (полив груши, подкормка и обработка с целью защиты от вредителей и болезней).

    Источник: http://obrezka-sada.ru/formirovanie-krony-grushi

    Формирование кроны плодовых деревьев

    Отмеряем вверх еще 20-30 см. Оставляем верхушечную почку для образования побега продолжения. Промежуточные почки также удаляем. Таким образом, на однолетнем саженце осталось три боковых почки и одна верхушечная.

    В течение вегетационного периода из них вырастут побеги.

    Весной следующего года формирование кроны продолжают по тому же принципу. В итоге за 4-5 лет удается сформировать безъярусную крону из 5-6 скелетных ветвей. К этому времени высота дерева достигает 2,5-3 м. Можно сформировать крону по мутовчато-ярусному типу. При выращивании сортов яблони и груши на сильнорослых подвоях крону можно сформировать по схеме 3:2. Это значит, что в нижнем ярусе оставляют три ветви, в верхнем — две. Как и в первом случае, формирование начинаем с однолетки высотой 120-150 см, не имеющей боковых разветвлений. Если саженец невысокий (40-60 см), из него трудно сформировать крону, поэтому делают обрезку на обратный рост, то есть срезают всю надземнную часть на высоте около 10 см от поверхности почвы, оставив одну почку. Из нее в течение лета выгоняют сильный (длиной 120-150 см) однолетний побег и только весной следующего года приступают к формированию кроны мутовчато-ярусного типа. Сформированное по этой схеме плодовое дерево должно иметь штамб высотой около 40 см, первый ярус из трех ветвей, затем второй ярус из двух ветвей. Расстояния между ветвями в каждом ярусе 20-30 см, между ярусами — 40-50 см.

    В первые годы после посадки саженцев плодовых деревьев на постоянное место очень важно правильно их сформировать.

    Взгляните на приобретенные вами саженцы. Обычно это 1-2-летние растения, имеющие естественную крону. Однолетние яблони и груши представляют собой годичный прирост без боковых ответвлений или с небольшими произвольно направленными одной-двумя боковыми веточками. Двухлетние саженцы чаще всего имеют крону, состоящую из лидера и трех-четырех сближенных у основания боковых ветвей. Такой тип кроны называется мутовчатым. Ее недостаток в том, что по мере роста происходит загущение. В дальнейшем придется прореживать крону, вырезая часть ветвей до основания. Неправильно сформированные плодовые деревья потребуют затратить много времени и сил на исправление ошибок. При правильном формировании придется меньше наносить ран, удалять меньшее количество ветвей.

    Главная задача формирования плодового дерева — создание прочной кроны, удобной для ухода и сбора урожая. Вся эта система должна способствовать раннему и регулярному плодоношению.

    Как же правильно сформировать крону? Для этого нужно соблюдать некоторые правила. Чтобы крона не была однобокой, основные (скелетные) ветви должны быть направлены в разные стороны света. Прочное крепление ветвей с проводником бывает при углах расхождения 90-120° (рис. 1), поэтому на ярусе не следует оставлять больше трех ветвей. Ветви второго яруса желательно размещать над промежутками ветвей первого яруса.

    Прочность крепления ветвей со стволом зависит от угла отхождения (рис. 2): при остром угле крепление непрочное (при большом урожае возможен отрыв ветвей от ствола), при близком к прямому — прочное. Прежде чем приступить к формированию кроны, нужно решить для себя, какую крону вы хотите иметь. Из различных типов кроны плодовые деревья чаще всего формируют в виде безъярусной или мутовчато-ярусной.

    Остановимся на первой — безъярусной (рис. 3). Имеем в наличии одположенных в разные стороны основных ветвей, отстоящих по спирали на расстоянии около 30 см друг от друга и лидера (побега продолжения).

    Для получения штамба отмеряем от поверхности почвы 40 см и находим хорошо развитый глазок. Из него в дальнейшем будет нижняя основная ветвь. Все нижерасположенные глазки удаляем. На штамбе разветвлений не должно быть. Далее отмеряем 20-30 см вверх и находим вторую почку, которая была бы направлена в другую сторону света. Оставляем ее. Это будет вторая основная ветвь. Промежуточные почки между первой и второй удаляем. Поднимаемся вверх еще на 20- 30 см. Находим еще одну — третью — почку, направленную в третью сторону света. Промежуточные почки удаляем.

    К формированию кроны мутовчато-ярусного типа также приступают весной при набухании почек и появлении зеленого конуса. От уровня почвы отмеряют 40 см и выбирают хорошую почку. Из нее в дальнейшем вырастет самая нижняя, основная ветвь первого яруса. Все почки, расположенные ниже, удаляют, чтобы штамб был чистым и ровным. Далее отмеряют вверх 20-30 см и находят хорошую почку в другую сторону света, еще выше через 20-30 см третью почку, направленную в третью сторону. Эти три почки дадут начало трем нижним ветвям первого яруса. Все промежуточные почки удаляют или прищипывают молодые побеги, выросшие из них, чтобы ослабить их рост и перевести в короткие плодовые образования.

    Выше третьей почки оставляют лишь верхушечную, удаляя остальные. В течение первого года успевают отрасти три основных ветви с углами расхождения друг от друга около 120°. Из верхушечной почки отрастает побег продолжения. Весной следующего года продолжают формирование второго яруса кроны. Между первым и будущим вторым ярусом отмеряют вверх 40-50 см. Находят хорошо сформированную почку, еще выше, через 20-30 см — вторую. Из этих двух почек вырастут основные ветви второго яруса. Важно, чтобы они не затеняли ниже расположенные ветви первого яруса. При виде сверху желательно, чтобы ветви второго яруса находились в промежутках между ветвями ниже расположенного яруса. После этого лидер вырезают на верхнюю боковую ветвь.

    Чаще всего второй ярус удается сформировать в 3-4-летнем возрасте, так как с годами приросты ослабевают. Взрослое плодоносящее дерево яблони с мутовчато-ярусной кроной, сформированной по схеме 3:2, имеет высоту 2,5-3 м. Такой тип кроны приемлем также при выращивании яблони, груши, вишни и сливы на слаборослых подвоях. Очень важно в молодом возрасте создать прочную крону и заставить растения плодоносить как можно раньше. Как это сделать? Для этого нужно вовремя и правильно провести отгибание молодых ветвей (рис. 4). В первой половине лета 1- 2-летние ветви первого, а затем второго ярусов осторожно отгибают вниз до горизонтального положения. Закрепляют их в таком положении с помощью шпагата, один конец которого завязывают в середине молодой ветви, а второй — за ствол деревца. За один-два сезона ветви одревесневают и навсегда остаются в горизонтальном или близком к нему положении. Такие ветви имеют прочное соединение со стволом, раньше начинают давать плоды. Рано вступившее в плодоношение дерево не имеет избыточного роста в высоту. Это важно при уходе и сборе урожая. Иногда садоводы-любители допускают ошибки при отгибании ветвей. Очень важно, чтобы эти ветви не имели изгиба в виде дуги.

    А образуется такая дуга, если подвязать отогнутую ветвь за верхушку, а не за середину. На изогнутых ветвях вместо плодовых образований и плодов образуются сильные побеги со слабым плодоношением. В этом случае не удается достигнуть основной цели отгибания ветвей — ускорения плодоношения. Итак, мы рассмотрели два типа формирования плодовых деревьев (яблони, груши, вишни, сливы) — безъярусного и мутовчато-ярусного. Сформировать такие кроны можно за 4-5 лет. Очень важно в первые годы получать сильные годичные приросты. Чем больше они будут, тем быстрее можно сформировать крону. Поэтому в первые годы необходимо создать оптимальные условия для роста: внесение удобрений, поливы, удалений сорняков. При получении годичных приростов в 30-40 см и меньше формирование кроны может растянуться на 5-7 лет. В течение всей жизни плодовых деревьев (начиная с 2-летнего возраста) наряду с формированием кроны проводят сначала формирующую, а затем поддерживающую и омолаживающую обрезку. Когда и как это лучше сделать, вы узнаете в последующих номерах газеты.

    Источник: http://lovesad.ru/sad/1453-formirovanie-krony-plodovyh-derevev

    Формирование и обрезка деревьев груши

    Все приемы ухода за грушей принято сравнивать с яблоней. Габитус молодых деревьев груши отличается от габитуса яблони более выраженным верхушечным ростом, более узкими и сжатыми кронами, более сильным обрастающим ветвлением. Сорта груши белорусского сортимента подходят для формирования веретеновидных крон, в том числе и для наиболее красивой формы — вертикального кордона. Однако необходимо учитывать, что веретеновидные кроны груши будут выше, чем яблони.

    Основной задачей формирования кроны груши является создание прочного и устойчивого скелета, способного выдерживать большую нагрузку плодами. Кроме того, большое внимание уделяется улучшению освещенности кроны, равномерному покрытию скелетных ветвей плодовыми веточками, созданию кроны, удобной для обрезки, опрыскивания и уборки урожая.

    В отличие от яблони груша плохо переносит сильное укорачивание прошлогодних побегов и молодых ветвей. Очень заметно проявляется корреляция роста. Сильно обрезанные ветви дают вспышку роста или, как выражаются плодоводы, израстают в ущерб формированию кроны.

    После посадки дерева необходимо произвести обрезку для восстановления нарушенной корреляции между корнями и надземной частью. При этом целесообразнее не столько укорачивать, сколько удалять лишние ветви методом прореживания.

    В год посадки груша растёт слабо и весной в обрезке почти не нуждается. В период роста вегетативных частей, когда формируется остов кроны, обрезку сводят к минимуму. соблюдая лишь принцип размещения скелетных образований в соответствии с принятой конструкцией кроны, сгибая лишние ветви, чтобы придать им горизонтальное положение. Для этого их подтягивают шпагатом к гвоздю, вбитому в основание ствола дерева. Такой приём известен давно и неизменно приводит к ускорению плодоношения.

    Короткая подрезка ветвей груши отдаляет начало плодоношения. Поэтому грушу укорачивают слабее, чем яблоню. Если считать, что в первые пять лет формирования основных ветвей яблони их подрезают в среднем на 1/3 для выравнивания между собой по силе роста, то для груши достаточна подрезка на 1/4 или 1/5 длины.

    Груша сильнее, чем яблонятребует отгибания побегов до горизонтального положения. Оставшиеся без отгибания побеги создают стройную крону, высокую и поздно вступающую в плодоношение. Отказ от отгибания в густо посаженном саду даёт плачевный результат.

    Пригибание побегов выполняется известными способами, используя прищепки на проводнике в мае или июне, когда побеги немного подрастут, во второй половине лета пригибают с помощью шпагата

    Побеги груши эластичные, поэтому их пригибание выполняется легче, чем у яблони. Когда нет времени  использовать прищепки, в мае побеги с острыми углами отхождения удаляем, оставляя побеги горизонтальные с широкими углами.

    Надо следить за тем, чтобы не перегрузить молодое дерево груши основными ветвями в нижнем ярусе, когда дерево начинают формировать по мутовчато-ярусной системе. Если имеется возможность иметь на стволе, начиная на высоте 60-70 смот нижнего яруса, 3-4 разреженно расположенные скелетные ветви, то нижний ярус нужно проредить, оставив 2-3 скелетные ветви первого порядка. Такие раны у груши хорошо зарастают.

    Узкие кроны груши расширяют переводом сучьев первого порядка на наружные разветвления второго порядка.

    Весной второго года после посадки груши можно всегда найти в саду дерево, побеги которого выпали из-под контроля и образовали острый угол отхождения. Такие побеги необходимо вырезать без оглядки (рисунки).

    Проводник укорачиваем на высоте 40 см от первого яруса побегов.

    Уже в третьем году после посадки на горизонтальных побегах можно встретить обильно растущие вертикальные побеги.  Более слабые побеги длиной до30 смоставляем на плодоношение, а более сильные 40-50 см можно обрезать на несколько глазков при их основании. Слишком сильные вырезаем на кольцо, оставленные они бы сильно загустили крону, а укороченные дали бы новые сильные приросты. В условиях густой посадки деревьев (1,5 мв ряду) достаточно на следующий год после посадки укоротить проводник, чтоб образовать веретеновидную крону (рисунок-17). При расстояниях 2,0-2,5 мпроводник необходимо укорачивать в 1-й, 2-й и 3-й годы, чтобы крона развивалась в стороны

    После окончания формирования крон следует позаботится о том, чтобы сохранить у дерева широкопирамидальный вид. С этой целью в нижней части кроны осветляем ветви, однако, не ограничивая излишне их развитие. В верхней части кроны обрезаем сильнее, удаляя сильно растущие побеги или конкурирующие с проводником (рисунок).

    Для груши на семенном подвое, условиях Республики Беларусь шире практикуется формировка плоскостной разреженно-ярусной кроны. После посадки в сад саженец обрезают на высоте90 смот уровня почвы. В течение первого вегетационного периода все побеги развиваются свободно, удаляются только конкурирующие побеги отходящие под острым углом (выламыванием — при достижении длины 15-20 см).

    На второй год ранней весной в кроне оставляют центральный проводник и три хорошо развитые ветви. с углом отхождения от ствола 60 см. остальные ветви вырезают на кольцо. Оставленные ветви укорачивают на одну треть длины. Центральный проводник при этом должен быть на 15-20 см длиннее верхней ветви. На третий год после посадки центральный проводник укорачивают на 8-9 почек, при наличии конкурентов их вырезают на кольцо. Боковые ветви оставляют без укорачивания, вырезая на кольцо, только ветви, отходящие от ствола под острым углом и не поддающиеся отгибанию.

    На четвёртый год формируют второй ярус. Центральный проводник укорачивают на 7-8 почек, при наличии конкурентов вырезают на кольцо. Ветви находящиеся между ярусами сильно укорачивают. Все ветви соподчиняют.

    На пятый год в кроне проводят слабую обрезку, направленную на соподчинение ветвей и осветление кроны, удаляют растущие внутрь кроны и поврежденные ветви. При необходимости можно снизить высоту дерева переводом центрального проводника на отлогую двух трёхлетнюю ветвь. При формировании плоскостной кроны необходимо заботиться, чтобы пальметта всегда имела большее развитие в нижней части кроны, чем в верхней.

    Обрезка плодоносящих деревьев груши является одним из важнейших мероприятий, оказывающих влияние на продолжительность периода плодоношения и увеличение урожайности. Высокий урожай высокого товарного качества можно получить только при правильно сформированной кроне.

    С увеличением урожаев и старением дерева длина ежегодных приростов уменьшается, снижается закладка плодовой древесины. Кольчатки груши долговечны (12-15 лет), но наиболее продуктивны в возрасте 1-5 лет.

    Во второй половине периода плодоношения сильных однолетних приростов не удаётся достичь даже при обеспечении высокого уровня агротехники. Единственным способом вызвать рост нормальных приростов (средняя длина 30-40 см) и усилить закладку плодовых образований является проведение легкой омолаживающей обрезки. Ветви укорачивают по всей периферии кроны и частично внутри её, главным образом переводом на боковые ответвления. В дополнение к обрезке скелетных и полускелетных ветвей удаляют старые и слабые плодушки, целесообразно также прореживание кроны. Влияние омолаживающей обрезки на величину однолетних приростов и урожай сказывается на протяжении нескольких последующих лет.

    Источник: http://farming.by/uhod-za-sadom/uhod-vesnoj/obrezka-grushi

    Правильная обрезка старой и молодой груши весной

    Весенняя обрезка груши: видео и фото

    О том, как производится обрезка груши весной можно посмотреть видео:

    Обрезка груши осенью приходится на конец августа – вторую половину сентября. Формирование кроны в этот период позволяет получить богатый урожай плодов раннего и среднего срока созревания. При обрезке в сентябре с деревьев удаляют сухие и поврежденные ветки, которые затем сжигают. После этого укорачивают однолетние побеги, но не более чем на 1/3 их длины, оставляя несколько почек для образования новых веток.

    Зимняя обрезка деревьев груши производится в феврале, при температуре не выше -15°С. Работу начинают с более зрелых особей, так как их плодовые почки пробуждаются раньше. Сначала удаляют больные, сломанные ветки, затем приступают к устранению побегов-конкурентов, загущающих крону. Чтобы рана быстро зажила и не подмерзла, при обрезке используют острый и чистый инструмент. После удаления веток срезы обрабатывают.

    Формирование кроны летом не выполняется. Цель обрезки заключается в удалении лишних и слабых ветвей, укорачивании побегов, которые могут надломиться под тяжестью плодов. После такой работы раны на дереве подсыхают в течение 1 дня. На следующий день их обрабатывают садовым варом.

    Ниже представлено фото процесса обрезки груши:

    Обрезка молодой груши осенью: видео и описание

    Обрезка молодой груши проводится у особей старше 1 года. Обрезка однолетних саженцев груши выполняется для формирования правильной формы кроны. Саженец обрезают на расстоянии 40-50 см от земли. Однако чаще формирование кроны начинают у двухлетних особей. У двухлеток образуется 6-8 боковых ветвей, из них в качестве скелетных выбирают 3-4, которые расположены в пространстве ветки. Подрезают их на одном уровне, а проводник на 20 см выше. Обрезку молодых деревьев осуществляют 2 раза в год, это способствует образованию полускелетных ответвлений, позволяет повысить ветвистость, усиливает плодовые ветки. Весной однолетние приросты укорачивают на. Очень часто на молодой груше образуются волчки, которые в некоторых случаях развиваются в сильные ветки и приводят к загущению кроны. Весной их необходимо превратить в полускелетные и обрастающие ветки, а слишком мощные вырезать полностью.

    Обрезка молодой груши весной проводится острым секатором. После чего раны обрабатываются препаратом «Раннет» или другими специальными средствами.

    Не стоит забывать и о санитарной обрезке, которая заключается в удалении пораженных, больных, сломанных ветвей. Эта работа выполняется перед началом вегетации. Основная обрезка проводится в апреле-мае.

    Как проводится обрезка молодой груши, подробно расскажет видео:

    Обрезка старых груш начинается с укорочения ветвей и прореживания кроны. Работу проводят в конце февраля — начале марта до образования почек и листьев. Сначала удаляют сухие, сломанные, больные ветки. Это позволит открыть центр кроны для максимального освещения дерева солнечными лучами. Затем укорачивают побеги, удаляют ветки-конкуренты, а также побеги, имеющие чрезмерно острые углы. Молодые побеги укорачивают на. раны обрабатывают садовым варом.

    Для того чтобы выполнить обрезку груши максимально правильно согласно описанию выше, можно посмотреть видео на данную тематику, представленное ниже:

    Формирующая обрезка деревьев груши на подвоях различного типа

    Если у выбранных веток углы отхождения острые, то к концу второй вегетации на них ставят распорку, а верхушки подвязывают к центральному проводнику. С целью закладки очередного яруса веток кроны при зимней обрезке укорачивают центральный проводник. Расстояния между ярусами должны составлять 90—110 см. Первые 4—6 лет после посадки на ветках первого и второго ярусов проводят зеленые операции.

    В период полного плодоношения высота плодовой стены составляет 2,5—3,5 м, ширина — 2—2,5 м. Опора может быть временной в виде деревянных жердей длиной 1,5 м, которые устанавливают на период формирования кроны.

    В современном садоводстве более всего распространены системы формирования крон, которые обеспечивают возможность повышения плотности посадок, регулярного восстановления плодообразующих веток и поддержания их оптимального возрастного соотношения. Такие кроны (скелетная часть) представлены только скелетным проводником или дополняются скелетными ветками-держателями (35— 40 см), в зависимости от типа кроны, на которых формируются временные плодовые ветки (плодовые звенья) по типу плодовых звеньев винограда, но с трехлетним жизненным циклом. Эти ветки после плодоношения удаляют.

    На протяжении вегетации удаляют приросты, образовавшиеся на штамбе. В конце июня — начале июля в зоне

    кроны подвязывают сильные побеги, придавая им наклонное положение. Если образуется много боковых разветвлений, то подвязкой им придают положение, приближенное к горизонтальному. Это позволяет увеличить обьем кроны и, соответственно, площадь листьев, количество генеративных образований. При посадке неразветвленными саженцами проводник и ближайший конкурент при достижении 10—15 см срезают над нижним конкурентом, оставляя его в качестве проводника. На протяжении вегетации его прищипывают, иногда несколько раз, для лучшего развития нижних веток.

    Выше этих веток формируют по спирали полускелетную древесину, и чем выше по стволу, тем ветки должны быть короче, чтобы дерево напоминало по форме веретено.

    На третий год некоторые сорта, высаженные неразветв-ленными однолетками, начинают плодоносить, и в связи с этим активный рост побегов немного замедляется.

    На пятый год вегетации усиливается прореживание. Вырезают, в первую очередь, сильные и слишком слабые ветки. После первых лет плодоношения нижние ветки обвисают и самые слабые удаляются, полускелетные обрезают на боковые, а если необходимо их усилить — на верхнее разветвление. Укорачивают, приближая к стволу, ветки в средней части кроны. Вырезают сильные ответвления в верхней части дерева, длина оставшихся не должна превышать 40—45 см. При необходимости в период вегетации проводят зеленые операции. В период полного плодоношения на одном дереве должно быть 40—60 одно-, трехлетних веток.

    В дальнейшем работа по уходу за кроной состоит в постоянном вырезании трехлетних отплодоносивших веток и выращивании на их месте новых омолаживающих приростов. При необходимости прводят легкую омолаживающую обрезку полускелетных веток, растущих в основании кроны, которые несут основную часть урожая.

    Выше яруса постоянных веток формируются плодовые ветки в возрасте до 3 лет. При формировании свободно растущего веретена основные требования сводятся к правильному выбору постоянных веток и регулированию возрастного соотношения плодообразующей древесины. В период плодоношения проводят прореживание крон в местах их загущения, удаляют волчковые побеги с вертикальной направленностью и плодовые ветки старше трех лет, уже отплодо-носившие.

    У сортов со слабым ветвлением их обрезают переводом на молодую древесину либо оставляют пенек (4—6 см), из спящих почек которого образуются новые побеги. Высоту деревьев в период полного плодоношения ограничивают на уровне 2,5—3 м, диаметр кроны поддерживают на таком уровне, чтобы в междурядьях оставался свободный проход для садовой техники.

    Технология обеспечивает урожай плодов 35—40 т/га. Схема посадки 4×1—2 м. Время вступления в плодоношение — 2—3-й год, период продуктивного использования — 12-15 лет.

    В кроне пиллар не бывает веток старше 3 лет, что дает возможность поддерживать высокую товарность плодов.

    В физиологическом отношении преимущество данного способа состоит в том, что особенности размещения растений создают наиболее благоприятные условия для активной закладки плодовых образований за счет перераспределения пластичных веществ уже в первый год после посадки.

    Биологическая конструкция “штамбовая пирамида” не предусматривает использования в период плодоношения плодовых веток старше трех лет. Высокая эффективность выращивания такого сада достигается при использовании разветвленных саженцев таких сортов, которые способны закладывать плодовые почки на приростах прошлого года. При посадке способом “штамбовая пирамида” на 1 га размещается от 2,8 до 4,9 тысяч деревьев. При закладке таких насаждений саженцами типа книп-баум или с плодовыми образованиями и поддержке агротехники на высоком уровне возможно их плодоношение уже в первую вегетацию.

    Различают два основных приема обрезки — укорачивание ветвей и прореживание кроны. Их совмещают со вспомогательными приемами формировки: наклоном веток, прищипыванием, выламыванием побегов, кольцеванием, отгибанием веток и побегов, подвязыванием и так далее.

    При укорачивании (подрезании) удаляют часть ветки или однолетнего прироста.

    Укорачивание ослабляет тенденции верхушечного роста и стимулирует разветвление, уменьшает рост деревьев в высоту и ширину, придавая им большую компактность, понижает периодичность плодоношения, повышает качество плодов. Однако сильное укорачивание может стать причиной более позднего вступления деревьев в товарное плодоношение. Поэтому в молодом саду такую обрезку следует проводить только на отдельных ветках, которые нуждаются в ослаблении, и следовать принципу — минимум обрезки до вступления дерева в плодоношение.

    Однолетние приросты укорачивают в зависимости от возраста штамба, подвоя, сортовых особенностей и природных условий сада. Укорачивание на 1/4—1/5 длины годового прироста считается слабым, на 1/3 — умеренным, на 1/2—2/3 длины — сильным.

    Прореживание предусматривает удаление полностью на кольцо целых побегов роста или веток. Этот прием улучшает освещенность в середине кроны и, как следствие, повышает продуктивность листового аппарата, урожайность растения и качество его плодов. Кроме того, прореживание улучшает условия защиты растений от болезней и вредителей.

    Прореживание может быть сильным, средним и слабым. При сильном удаляют большие скелетные ветки либо большое количество обрастающих, засохших, сломанных и переплетенных веток, конкурирующие побеги-жировики, ветки, поврежденные вредителями и болезнями, а также те, что низко растут и отвисают, мешая механизированной обработке грунта.

    Источник: http://vsaduidoma.com/2010/03/02/kak-pravilno-delat-formiruyushhuyu-obrezku-grushi/