Смородина розовый жемчуг посадка и уход

Смородина розовая: описание сортов, особенности выращивания и отзывы

July 3, 2017

Смородина – очень популярная ягода. Многие люди с удовольствием употребляют ее в пищу. Как известно, предпочтения у всех разные, поэтому каждый человек выбирает тот сорт ягоды, который кажется ему наиболее вкусным. Смородина розовая обладает отличными вкусовыми качествами. О ее сортах, выращивании и уходе за ней читайте в статье.

Классификация

С биологической точки зрения смородина делится на два основных вида, которые образованы большим количеством сортов. Это черная и цветная, или красная, разновидности. В состав второй группы входят те ягоды, которые относятся к сортам красной, розовой, золотой, белой смородины.

Так что те ягоды, о которых пойдет речь в данной статье, с точки зрения биологической науки относятся к большой группе красной смородины.

Характеристика

Розовая смородина получила большое распространение благодаря вкусу своих плодов. Они в большинстве своем сладкие и почти не кислые. Кроме того, ягоды часто достигают больших размеров. Самые маленькие весят 0,7 грамма, а самые крупные – 1,1 грамма. Это очень хорошие показатели.

Смородина розовая, описание сортов которой нужно начать с окраски, может быть разноцветной: ярко- или светло-розовой. Кроме того, оттенки также разнятся от белых до желтоватых.

Форма ягод, как правило, круглая, хотя не исключено появление чуть удлиненных плодов. Некоторые из них могут достигать таких размеров, что их диаметр будет составлять полтора сантиметра.

Сорта

Одним из наиболее популярных видов вкусной ягоды является смородина розовая. Сорта ее разные. В плодах отсутствует кислинка. За это многие садоводы любят данное растение. Существует несколько сортов этой разновидности смородины. Среди них выделяются следующие:

  • Любава. Этот сорт приносит большой урожай. Он отличается высокой устойчивостью к похолоданию и различным заболеваниям. Его ягоды достаточно крупные, имеют округлую форму, окрашены в нежно-розовый цвет. Вкус их – кисло-сладкий.
  • Смородина Розовый жемчуг уникальна. Дело в том, что ее ягоды очень сладкие. Это растение устойчиво к болезням, заморозкам и жаре. Плоды крупные и красивые. Они окрашены в нежно-розовый цвет. Листья крупные и раскидистые. Куст требует много места, однако приносит большой урожай. С одного куста можно собрать почти семь килограммов ягод.
  • Прыгажуня. Этот сорт отличается высокой урожайностью и повышенной устойчивостью почти ко всем заболеваниям. Единственное, он подвержен пятнистостям. Его ягоды крупные, окрашены в розовый цвет светлого оттенка. Вкус – приятный, кисло-сладкий.
  • Роза Чаир – сорт, который подвержен некоторым заболеваниям. Размеры его ягод средние. Плоды, как правило, розовые и сладкие. В них почти отсутствует кислый привкус.
  • Россошанская розовая смородина созревает поздно и приносит высокий урожай. Ягоды этого сорта очень крупные, их вес может достигать чуть более одного грамма. Они окрашены в яркий розовый цвет.
  • Посадка

    Каждый садовод мечтает о том, чтобы смородина розовая выросла не только красивой, но и вкусной. Для того чтобы добиться такого результата, нужно следовать нескольким правилам, которые отмечают в своих отзывах опытные растениеводы.

  • Высаживать ягоду необходимо в освещенном месте. Растение не переносит тень.
  • Куст должен находиться на возвышенности. Низины и другие области почвы, границы которых находятся близко к подземным водам, не подходят для выращивания этого растения.
  • Важно тщательно подготовить почву, а именно глубоко обработать ее, полноценно заправить удобрениями. Для этого подойдут органические соединения и суперфосфат или сульфат калия.
  • Смородина розовая лучше всего принимается в промежутке между последними числами августа и первой декадой сентября.
  • Кусты необходимо высаживать как минимум на расстоянии хотя бы в один метр. При этом выращивают сразу два–три сорта. Это помогает растению лучше и эффективнее опыляться.
  • Как посадить смородину?

    Любой начинающий садовод, который никогда раньше не выращивал смородину, задается вопросом о том, как это делать. Он получит ответ на него из этой статьи.

    Во-первых, яма для посадки должна иметь диаметр 50-80 сантиметров. Ее глубина должна составлять около полуметра. Перед тем как посадить в нее смородину, нужно заполнить ее половиной ведра компоста, 100 граммами суперфосфата, 50 граммами сульфата калия либо 200 граммами древесной золы. Если почва кислая, то нужно добавить в яму и одну десятую килограмма доломитовой муки.

    Во-вторых, перед посадкой нужно подровнять корни растения и обработать их раствором, который улучшает корнеобразование. Затем следует посадить растение прямо, заглубив корневую шейку всего на три-четыре сантиметра. Сразу после посадки необходимо полить кусты, истратив где-то полтора ведра воды на одно растение. Следующий шаг – мульчирование почвы и обрезка ствола на высоте в 20 сантиметров от границы с землей.

    Уход

    Считается, что любые сорта ягоды, а особенно смородина розовая, очень неприхотливы. Действительно, они быстро приживаются в садах и дают хороший урожай. Однако важно правильно ухаживать за кустами и не пускать их рост на самотек. Итак, как же ухаживать за смородиной? Опытные садоводы советуют:

    Источник: http://fb.ru/article/324780/smorodina-rozovaya-opisanie-sortov-osobennosti-vyiraschivaniya-i-otzyivyi

    Смородина – это любимая ягода многих садоводов. Не слишком прихотливые кусты, высокая урожайность и полезные свойства ягоды делают ее незаменимым садовым растением. Однако многие на своем опыте знают, что старые сорта, которые растут у большинства россиян на дачных участках, постепенно вырождаются, ягода становится мелкой, кислой, кусты начинают преследовать болезни. В этом случае выход только один — надо выкорчевывать старые кусты и высаживать новые. Сегодня в центре нашего внимания — колоновидная смородина. Давайте рассмотрим ее основные преимущества, а также особенности ухода за ней.

    Описание

    Чуть позже мы расскажем вам про самые известные сорта, которые каждый дачник не откажется иметь на своем садовом участке. А пока давайте остановимся на том, чем отличается колоновидная смородина. В первую очередь надо отметить поздние сроки созревания. Ягоды этих сортов вы сможете собрать примерно на месяц позже большинства сортов.

    Колоновидная смородина несколько отличается от остальных собратьев. Это крупные сильнорослые кусты с мощными прямыми побегами. Это нужно учитывать, когда вы выбираете место для посадки. Не забывайте и о том, что кусты нужно будет формировать и желательно подвязывать к опорам. Так колоновидная смородина станет удобной для обработки и сбора урожая.

  • Очень крупные, блестящие ягоды собраны в плотные и длинные гроздья, что делает сбор урожая легче и проще.
  • Колоновидные сорта способны удерживать спелые ягоды на ветках кустов на протяжении нескольких недель, так что у вас будет достаточно времени, чтобы собрать все ягоды.
  • Правила ухода

    На самом деле просто посадить куст и ждать хорошего результата – это не самый хороший вариант. Сегодня мы поговорим более предметно, что потребует от вас смородина колоновидная. Как ухаживать за этими сортами, чтобы получить максимум урожая.

  • Смородина нуждается в постоянной прополке и ежегодном удобрении.
  • Наконец, третье правило: нужно поддерживать форму растения, для чего потребуется удалять старые ветки.
  • Итак, как только ветки вырастают более чем на 25 см, их обрезают, оставив 4 листа. Примерно через две недели из верхних почек начнут расти новые побеги, как только они достигнут длины 30 см, их тоже обрезают. Причем верхний вырезается полностью, а на нижнем оставляют одну почку. Верхушка в год проведения обрезки продолжает расти и за год даст прирост примерно в 30 см. На следующий год ее нужно будет укоротить примерно на 2/3.

    Красная смородина имеет склонность быстро превращаться в огромный и неопрятный куст, в котором найти грозди будет достаточно сложно. Поэтому ежегодно у этого растения нужно вырезать трехгодичные ветки, не допуская появления веток старше этого возраста. В результате год за годом ваши посадки сохраняют безупречный внешний вид, а также великолепный урожай.

    Титания, смородина штамбовая, высота примерно 70-80 см. Сорт средней силы, выведен в Швеции. Плодоносит очень щедро и регулярно. Плоды крупные, черные, с легким блеском и отличным, сладким вкусом. Сорт устойчив практически ко всем заболеваниям, а также к низким температурам, подходит для заморозки и переработки.

    Бен Тисел – это самый ранний сорт. Высота куста примерно полтора метра, ягоды массой 5 г. Сорт устойчив к морозам, а также к вредителям и болезням. Крона колоновидная, но большой урожай легко превращает ее в полураскидистую. На вкус ягоды очень сладкие, поэтому идеальны для непосредственного употребления в пищу.

    Сорта красной смородины

    Сегодня существует огромное количество перспективных сортов, которые могут перевернуть ваше мнение о садоводстве. В частности, сейчас нас интересует красная колоновидная смородина. Прекрасный результат можно получить, посадив на участке сорт Ровада. Его отличает высокая устойчивость к болезням и очень высокая урожайность. Садоводы подчеркивают, что этот сорт совершенно не боится поздних заморозков, благодаря тому, что цветет намного позже, чем остальные сородичи.

    По своим характеристикам сорт намного превосходит многие сорта красной смородины. Ягода долго висит на кусте, не теряя при этом своих товарных качеств. Прекрасно транспортируется на дальние расстояния.

    Розовый жемчуг — это разновидность красной смородины, которая отличается изысканным, сладким вкусом плодов. По мнению садоводов, именно этот сорт дает наиболее вкусные ягоды. В них практически отсутствует кислота, а необыкновенная сладость вкуса понравится в первую очередь детям.

    Описание и свойства розовой смородины

    Розовая смородина имеет небольшое количество сортов по сравнению с другими видами культуры:

  • Розовый жемчуг. Главное преимущества сорта – сладкий вкус, не имеющий кислоты. По этой причине есть ягоды можно в больших количествах, не опасаясь развития оскомы. Ягоды могут потребляться не только в свежем виде, но и в переработанном. Кусты растения имеют презентабельный внешний вид и могут украсить дачный участок так же, как и декоративные кусты. Растение способно плодоносить до первых заморозков, не теряя при этом своих вкусовых качеств.
  • Голландская розовая. Куст растения невысокий, среднераскидистый. Листья имеют светло-зеленую окраску. Длина кисти в среднем составляет 5 -6 см и имеет около 10-15 цветков. Каждая ягода весит не более 0,4 г, имеет округлую форму и неповторимый десертный вкус. Смородину рекомендуется потреблять в свежем виде, поскольку при переработке плоды плохо сохраняются. Сорт устойчив к заморозкам и повреждению такими насекомыми как тля и почковая моль.
  • Розовая Прыгажуня. Ягоды растения вызревают в июле. Побеги на кустах толстые и прямые. Ягоды имеют крупные габариты и весят в среднем по 0,7-08 г.

    Количество семян в плодах среднее. Этот сорт розовой смородины является наиболее морозоустойчивым, высокоурожайным и нечувствительным к мучнистой росе. Недостаток растения – высокая заболеваемость листовыми пятнистостями.

  • Розовая Роуз чейр. Куст смородины слабораскидистый со средней густотой веток. Растение устойчиво к заморозкам и таким заболеваниям, как мучнистая роса и антракноз. Урожайность культуры высокая – около 5 кг с одного куста.
  • Россошанская розовая. Ягоды культуры вызревают к августу. Ягоды растения крупные – до 1,1 г, ярко-розовые. Куст винограда высокий, но редкий. Россошанская розовая смородина – один из наиболее плодовитых сортов – с одного куста можно получить до 6 кг урожая.
  • Мускат розовый. Название культуры произошло из-за вкусовых характеристик ягод. Кусты растения имеют длинные кисти с крупными ягодами. При вызревании плоды истончают характерный аромат и отличаются очень яркой окраской.
  • Выбор саженцев и посадка растения

    Розовую смородину высаживают при помощи саженцев или черенков. Поскольку при втором способ растение хуже приживается, будет рассмотрен первый вариант высадки. Процедуру рекомендуется проводить в осеннее время одно- или – двухлетним материалом.

    Для того чтобы выбрать нужный саженец необходимо обратить внимание на следующие детали:

  • развитость корневой системы;
  • степень обработки корней растения;
  • гибкость побегов;
  • отсутствие гниения корней и стебля.
  • Отличить однолетнее растение от двухлетнего можно по характерному признаку – наличию нескольких побегов (длиной до 25 см) и множеству мочковатых корней.

    Материал высаживают на предварительно удобренный минералами грунт в солнечное место. Розовая смородина любит обильный полив, относительно других мер по уходу растение неприхотливо. Основное достоинство саженцев данного вида культуры – морозостойкость.

    Розовую смородину можно выращивать практически в любых условиях и на любом грунте, но при неподходящем климате культура будет давать меньшее количество спелых плодов. Поэтому перед высадкой культуры в бедную почву необходимо добавить органические вещества – компост, навоз или перегной из расчета 60 кг на 10 кв.м.

    Культура плохо приживается на почвах с повышенной кислотностью и предпочитает грунт, обогащенный калием и фосфором. Эти вещества, как правило, выпускаются в виде гранул и вносятся в почву из расчета 70 г на 10 кв.м. Закладывать удобрения необходимо вместе с перекопкой земли под смородину, чтобы полезные вещества проникли глубже в грунт. После того, как саженцы розовой смородины приживутся, необходимо удобрить землю азотными минералами.

    Кусты розовой смородины при посадке размещают так, чтобы за ними было удобно ухаживать. Расстояние между кустами – не менее 2,5 метров, если культуры высаживаются в один ряд. На площади 10 кв. м не должно быть более 3 — 4 кустов.

    Советы ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ САДОВОДОВ Многие наши читатели для БОГАТОГО УРОЖАЯ активно применяют эффективное биоудобрение Biogrow. Данное удобрение подходит для любых видов и сортов выращиваемых растений. Позволяет повысить урожайность на 50% БЕЗ опасных химикатов. И все что для этого нужно — 2-3 раза за сезон внести биоудобрение в почву.

    Уход за растением

    Основные меры по уходу – своевременное устранение сорняков под кустами и взрыхление почвы. Полив растения осуществляют с момента плодоношения до окончания периода вегетации.

    После посадки растение также нуждается в ежегодной подкормке. Недостаточное количество питательных веществ отрицательно сказывается на качестве урожая. Подкармливают культуры весной сразу же после цветения аммиачной селитрой (70 г на куст), куриным пометом (10 кг на 20 ведер воды) или навозом. Органические вещества – древесная зола, перегной, купорос – вносятся после сбора урожая.

    Как и другие виды смородины, розовые сорта нуждаются в обрезке. Процедура необходима для лучшего снабжения культуры кислородом. Поскольку оба сорта хорошо и долго плодоносят, то их обрезка проводится постепенно и в более длительный период, чем у черной смородины.

    Вначале удаляются поврежденные, гнилые ветки и другие пораженные части. Поздней осенью устраняют старые ветки, чтобы на кусте осталось только 5-6 самых сильных отростков.

    Размножение растения можно проводить несколькими способами:

  • делением кустов;
  • отводками;
  • черенками;
  • семенами.
  • Первый способ размножения используется при перенесении культур на новое место. Старые кусты выкорчевываются и разрезаются на части, так чтобы каждая из них имела корни. Для пересадки желательно использовать только те части, которые имеют молодые побеги. Этот способ размножения является самым несовершенным, поскольку кусты – плохой пересадочный материал.

    Для размножения розовой смородины отводами, выбирают наиболее молодые побеги и сгибают их к небольшим лункам при помощи деревянных крючков. Вершины растений подвязывают к колышкам. К осени материал может быть отсажен от основного куста.

    Наиболее оптимальный способ размножения розовой смородины – черенковый. Материал рекомендуется высаживать в грунт или ранней весной, или в конце лета. Длина черенка должна составлять от 24-36 см – все зависит от силы роста растения. Посадка черенка осуществляется следующим образом:

  • острым колышком выполняется углубление в почве, соответствующее длине посадочного материала;
  • земля около черенка обжимается;
  • после высадки проводится разрыхление почвы около растения и удаление всех сорняков под ним.
  • Розовая смородина может размножаться и семенами: выбирают сильные кисти, обвязывают их и оставляют до полного созревания. Чем дольше плоды будут находиться на кустах, тем лучше будет качество высаживаемого материала. Спелые плоды размещают на бумаге в солнечном месте до разложения мякоти. Затем ягоды разминают вместе с чистым песком и высушивают. Материал засеивают в ящики и в таком состоянии сохраняют до весны.

    Болезни и вредители

    Розовая смородина, несмотря на свою морозоустойчивость и неприхотливость в уходе, имеет существенный недостаток – она склонна к тем же заболеваниям, что и красные сорта смородины. Следует выделить основные:

  • Антракноз – заболевание, при котором на листах растений появляются небольшие бугристые пятна. Постепенно образования разрастаются и покрывают весь лист, становясь причиной гибели целого куста.
  • Бокальчатая ржавчина. Желто-оранжевые образования распространяются на листья и плоды смородины.

    Считается, что розовая смородина является наименее подверженной этому виду заболевания.

  • Мучнистая роса. Поражает преимущественно молодые растения. На листьях культуры появляется белый налет, по виду напоминающий паутину.
  • Сферотека. При заболевании белый налет поражает листья, цветы, побеги, завязи кустов. Со временем образование становится более плотным, из-за чего листья смородины засыхают и отмирают.
  • Полосатая мозаика.
  • Для розовой смородины представляют угрозу и некоторые виды насекомых – вредителей:

  • огневка – питается листьями культуры и откладывает на них свои личинки;
  • пилильщик – откладывает личинки на листья растения;
  • паутинный клещ – питается соком смородины;
  • златка – поражает сердцевины стеблей кустов;
  • тля – высасывает сок из побегов смородины и из ее листьев;
  • пяденица.
  • Для профилактики заболеваний разработан целый комплекс профилактических мероприятий:

  • ежедневно необходимо осматривать куст на обнаружение поврежденных участков;
  • важно своевременно устранять поврежденные части растения, чтобы заражение не распространилось на весь куст;
  • нужно правильно обрезать растение;
  • необходимо поливать кусты умеренным количеством воды.
  • Весной в профилактических целях растения опрыскивают. Для этого используют:

  • препарат Циркон;
  • раствор мочевины – 70 г на 1 литр воды.
  • Весной, когда не наблюдается набухания почек смородину можно ошпарить кипятком. Перед процедурой в воде необходимо растворить небольшое количество соды или марганцовки. Такое опрыскивание позволяет уничтожить грибки и паутинного клеща на растении.

    Для того чтобы предотвратить заболевания, нужно соблюдать правила посадки растений. Поскольку поражения легко распространяются от одного куста к другому через почву и воздух.

    От зараженных культур избавляются, а их побеги и листву сжигают.

    Несмотря на неустойчивость к некоторым заболеваниям, сорта розовой смородины имеют преимущество перед другими видами смородины:

  • более устойчивы к заморозкам и вредителям;
  • плоды ягод не имеют кислоты;
  • дают большую урожайность – до 6 кг с одного куста.
  • Люди, выращивающие розовые сорта смородины, довольны качеством собранного урожая. Они отмечают сладкий вкус плодов растения и их быструю вызреваемость. Кроме того, садоводы отмечают и другие преимущества ягод розовой смородины по сравнения с плодами красной и черной – крупный размер, небольшое количество косточек, тонкая кожура.

    Источник: http://agronomam.com/kustarniki/smorodina/sorta-06/rozovyj-sort-smorodiny.html

    Смородина цветная

    Заросли были настолько густы, что её правый приток в старину даже называли Смородинкой или Смородиновкой. И белая, и розовая смородина не менее вкусны и полезны, чем черные ягоды, и подходят для всех видов консервации.

    Смородина цветная — маленький листопадный кустарник семейства Крыжовниковые. Красный и белый вид имеют одинаковую биологию развития, но несколько отличную от биологии черной. Белая является разновидностью красной и отличается от нее лишь цветом и вкусом плодов.

    Ареал распространения находится в лесной зоне по всей Евразии, где она произрастает в диком виде. Встречается на лесных опушках, предпочитает берега рек или ручьёв, образует заросли.

    Корневая система проникает в землю так же глубоко, как и у черного вида. Ежегодно от основания вырастают побеги, из которых наиболее сильные оставляют на формирование куста, слабые удаляют.

    Ягоды содержат сахар, кислоты, ароматические вещества и витамины. Последних заметно меньше, чем у черной, особенно витамина С. Используются плоды для потребления в свежем виде, а также для приготовления варенья, соков, мармелада, желе и т. д.

    Многолетние кустарники долговечнее, чем черная смородина. Они могут жить 25-30 лет. Урожай при благоприятных условиях может достигать 20 кг, иногда 25-30 кг, а плодоносить кусты могут максимум до 20 лет. Горизонтальные корни расположены в слое 30-40 см, а вертикальные проникают на глубину 1,2 м. Первый урожай можно собрать с трех-четырех— летних кустов, а затем с каждым годом урожайность нарастает. На 9-12-й год после посадки смородина достигает пика урожайности, а к 15-летнему возрасту она «устает» и урожай заметно снижается.

    Окраска ягод – от чисто-белой, через розовую до темнокрасной, а самое основное ее отличие от черной смородины — это отсутствие у листьев и ягод специфического запаха, но главное — ягоды, даже созрев, долго не осыпаются и могут украшать сад до заморозков.

    При посадке и уходе за цветной смородиной помните, что она очень требовательна к хорошей освещенности. При недостатке света болеет, плохо развивается, урожай дает гораздо меньше возможного, качество ягод невысокое. Поэтому кусты сажают на открытых солнцу местах, защищенных от холодных северных и восточных ветров.

    Посадка и уход за цветной смородиной в открытом грунте осуществляется так же, как и за черной смородиной. Только следует более внимательно отнестись к времени посадки. Поскольку цветная приживается хуже, чем черная, то лучший срок посадочных работ — ранняя осень (примерно с начала сентября). Тогда у растений будет более длительный период для укоренения и хорошей приживаемости. Посадка и послепосадочный уход за смородиной весной крайне неблагоприятны, и к ним следует прибегать в исключительных случаях.

    Смородина довольно неприхотлива: ее можно выращивать на разных по плодородию почвах. При посадке и уходе за смородиной учитывайте, что она не выносит сырых, заболоченных и сильно затененных мест. Все известные сорта практически самоплодны, но, как многие ягодные культуры, максимальные урожаи смородина дает при дополнительном опылении пыльцой других сортов.

    Растение любит солнечные места, защищенные от холодных ветров, плодородную и рыхлую почву. Саженцы лучше всего высаживать ранней осенью, в самом начале сентября. В октябре посадку следует отложить, так как саженцы не успеют укорениться и подготовиться к зиме.

    Кусты зимостойки. Под снегом им не страшен мороз до –45°С. Гораздо опаснее весенние заморозки, которые повреждают цветки и завязи. В таких случаях рекомендуется укрывать кусты нетканым материалом.

    Смородина проявляет большую требовательность к освещению, плохо плодоносит при загущении. Плодовые почки образуются у основания годовых побегов, а также на кольчатках – маленьких (2-3 см) многолетних плодовых ветках. Поэтому у них и более старые ветки также являются плодоносящими, т.е. куст не требует частой омолаживающей обрезки.

    После посадки при уходе за смородиной обрезку проводят в период покоя поздней осенью или ранней весной. Кусты формируют из 16-20 ветвей разного возраста. Ежегодно оставляют 3-4 хорошо развитых нулевых побега. Вырезают слабые старые ветви, достигшие 7-8 летнего возраста. Однолетние приросты не укорачивают, на их верхушках расположены цветковые почки.

    Начинают с удаления ветвей, которые растут слишком далеко или слишком низко или пересекаются с другими, мешая их росту. При этом, старайтесь не повредить кольчатки – коротенькие (2-3 см) веточки с почками: весной из них распустятся цветочные кисти. Укоротите приблизительно наполовину молодые побеги на основных ветках. Обрезайте побеги на почку, направленную вверх и наружу куста. Срезы диаметром свыше 8 мм следует замазать варом.

    Техника формирование штамба смородины следующая: у однолетних саженцев удаляют все почки, кроме пяти на высоте 30—40 см, а верхушку срезают.

    Фото посадки и ухода за штамбовой смородиной представлены ниже:

    Белая смородина: описание, посадка, уход и размножение черенками (с видео)

    Встречается на лесных опушках, предпочитает берега рек или ручьёв. Растение высотой 1—1,5 м с мощной корневой системой, по строению очень схожа с красным видом.

    Описание белой смородины от описания черной смородины отличается преимущественно цветом ягод. Листья трёхлопастные, края зубчатые. Верхняя сторона листьев темнее, чем нижняя.

    Плоды — белые или немного жёлтые ягоды, сладко-кислые на вкус, шаровидные, диаметром 6—10 мм, образуют висячие грозди. Плодоношение происходит в июле.

    В ягодах белой смородины содержится много кислоты, поэтому их редко используют в свежем виде и на варенье. В отличии от чёрной смородины, белая смородина почти не пахнет. Ягоды светло-кремовые, прозрачные, кисло-сладкие, освежающего вкуса.

    Высаживают белую смородину в конце сентября – начале октября.

    Засыпают, почву уплотняют, но не ногами. Хорошо поливают и мульчи руют приствольный круг. После посадки листья саженца обрывают, побеги обрезают, оставив над землей 4-5 почек. Далее в течение 5 лет формируют куст.

    По мере роста вырезают старые, малоурожайные побеги.

    Выбрав здоровый одревесневший побег, из него вырезают черенок длиной 25 см. С черенка осторожно обрывают листья и оба конца обмакивают в расплавленный садовый вар или парафин, чтобы он не терял влагу при хранении.

    Весной черенки сажают на специально подготовленных и удобренных грядках, вдоль середины которых выкапывают борозду глубиной 15 см. Перед посадкой нижний конец черенка с садовым варом срезают острым ножом. Черенки сажают на расстояние 20 см друг от друга. При этом, на поверхности оставляют лишь 1-2 почки черенка, а под землей – не менее 4-х почек.

    Видео посадки, ухода и размножения смородины черенками поможет вам правильно выполнить все эти агроприемы:

    Черенки присыпают землей осторожно, чтобы не повредить почки над и под поверхностью земли. Почву вокруг черенков уплотняют.

    Освоив технику посадки, ухода и размножения белой смородины, вы получите на своем участке отличную ягодную плантацию.

    Смородина розовая является наиболее вкусным видом ягоды. Имеет относительно немного сортов, наиболее распространенные из которых – Розовый жемчуг и Мускат розовый.

    Культура засухоустойчива, но при сильной засухе требует полива, отзывчива на рыхление почвы вокруг куста и внесения подкормки. Зимостойкая.

    Лучшее время обрезки поздняя осень, можно и рано весной. Вырезаются слабо плодоносящие старые ветки старше 5-6 лет, а также поломанные, большие и портящие вид куста.

    Посадку производят с заглублением по 6-8 см, оставляя 10-15 см. над поверхностью почвы (2-4 вызревшие почки). Размножают отводками, одревесневшими и зелеными черенками, в декоративных целях можно размножать семенами.

    В настоящее время известно более 50 сортов цветной смородины, среди которых наиболее популярными являются:

    Натали — сорт среднего срока созревания. После созревания ягоды долго не осыпаются, а вкусовые качества улучшаются за счет накопления сахаров. Урожайность 5-7 кг с куста в возрасте 4-5 лет. Ягоды крупные, красные, блестящие, собраны в плотные кисти. Вкус кисло-сладкий. Куст высокий, раскидистый.

    Ненаглядная — сорт среднего срока созревания. Ягоды ярко-красные, крупные, округлые, с тонкой кожицей, нежного кисло-сладкого вкуса, с освежающим ароматом. Урожайность высокая — до 5-6 кг с куста. Куст среднерослый, слабораскидистый. Зимостойкость хорошая.

    Чулковская. Куст средней высоты, полу раскидистый.

    Как видно на фото, ягоды у этого сорта смородины белые, округлые, иногда грушевидные, красные, с прозрачной кожицей:

    Они очень сочные, нежные, сладко-кислого очень хорошего вкуса с приятным сочетанием сахара и кислоты. Эта сладость ощущается уже у недозрелых ягод. Очень хороши для употребления в свежем виде, но используют их и для приготовления желе, соков, варенья. Урожайность — более 6 килограммов с куста. Среднего срока созревания.

    Розовый жемчуг. Главное достоинство сорта – тонкий, необыкновенно сладкий десертный вкус. Эту ягоду можно есть в каких угодно количествах, не боясь при этом заполучить оскому. Ягоды данного сорта великолепно подходят не только для употребления в свежем виде, но и для технологической переработки. Отдельно стоит упомянуть о внешней красоты кустов, которые способны не хуже декоративных кустарников украсить приусадебный участок своими стройными, устремленными вверх ветвями, обвешанными гирляндами крупных прозрачно-розовых ягод, которые висят до самых морозов, абсолютно не теряя вкусовых качеств.

    Источник: http://kvetok.ru/rastenie/smorodina-tsvetnaya

    Колоновидная смородина: описание сортов, посадка и уход

    Основные плюсы

    Это современные сорта, которые были выведены в результате долгой селекции. Были достигнуты прекрасные результаты:

  • Средний вес ягод — 6 г. Вспомните, сколько весит обычная красная смородина, и вам сразу все станет ясно.
  • С каждого куста вы можете получить 6-7 кг ягод за один сезон, это прекрасный результат, к которому стремится каждый садовод.
  • Сорта неприхотливы к почве и устойчивы к болезням.
  • В первую очередь нужно высаживать куста на расстоянии не менее метра друг от друга, иначе кусты будут загущены и урожайность снизится.
  • Необходимо на протяжении всего сезона рыхлить землю возле кустов.
  • Формирование и обновление куста

    Первые три года – самые важные, именно в это время формируется сам куст. Для этого смородина колоновидная черная нуждается в постоянных обрезках. Ваша цель – вырастить колонну, то есть рослый ствол со стройными рядами веток, поднимающихся кверху. Однако куст стремится давать сильные боковые ветки, чего допускать нельзя.

    Вам придется попрактиковаться, с первого раза сложно понять, как формируется колоновидная смородина. Посадка и уход в остальном не отличаются от других сортов смородины.

    Правила обрезки

    Сорта колоновидной черной смородины

    Бен Адлер – это, напротив, поздний сорт, который идеально подходит для переработки. Его отличает высокая устойчивость к болезням, а также высокая урожайность. С каждого куста вы соберете до 5 кг крупных, отборных ягод.

    Ровада очень хорошо опыляется посредством насекомых, ветра, в кисти не бывает пустоцветов. Это гарантирует великолепный урожай при минимальных усилиях садовода. Ягоды на кистях формируются крупные, твердые, прекрасно отрываются и обладают приятным, кисло-сладким вкусом.

    Осиповская красная смородина – это еще один прекрасный выбор для садоводов. В первую очередь его отличает зимостойкость, он прекрасно переносит даже самые суровые зимы. Садоводы также отмечают высокую урожайность и хороший вкус ягод, невосприимчивость к мучнистой росе. Ягоды очень хорошо идут в переработку, они среднего размера, круглые или слегка приплюснутые, кисло-сладкие, универсального назначения.

    Источник: http://fb.ru/article/253989/kolonovidnaya-smorodina-opisanie-sortov-posadka-i-uhod

    Ранний сорт красной смородины. Куст сильнорослый, слабораскидистый с яркорозовыми ягодами до 0,7 г, которые очень долго висят на нем. Кисти средние. Вкус — очень сладкий, десертный. Урожайность очень высокая.

    Смородина красная и белая любит супесчаные и суглинистые почвы, но вполне может расти и на других. Светолюбива больше, чем черная, но не так требовательна к влажности.

    После посадки землю нужно хорошо утрамбовать, чтобы не было пустот, и полить ведром воды. Саженцы нужно обязательно сильно обрезать, оставив от земли 10-15 см с 2-3 почками, и хорошо замульчировать почву вокруг.

    По зимостойкости и устойчивости к грибковым заболеваниям красная и белая смородина превосходит черную. Она не особо требовательна к влаге, но периодически поливать ее нужно, особенно в период плодоношения. Обязательно нужно пропалывать смородину от сорняков, которые своими мощными корнями могут принести немало вреда.

    Плодовые почки у красной и белой смородины в основном образуются у основания однолетних побегов, а также на маленьких (2–3-сантиметровых) многолетних плодовых веточках. Из-за чего у этих видов смородины даже более старые ветки являются плодоносящими и могут нести на себе хороший урожай. Поэтому обрезать красную и белую смородину требуется не так часто, как черную.

    К обрезке красной и белой смородины приступают поздней осенью или ранней весной. Ежегодно в кусте оставляют по 3–4 хорошо развитых побега текущего года, остальные вырезают. Таким образом поступают в течение первых 4–5 лет после посадки на постоянное место. По истечении этого времени в кусте должно быть 16–20 ветвей разного возраста.

    Источник: http://megasad.net/smorodina_rozovaya_rozovyy_zhemchug/

    Описание цветной смородины

    Родиной смородины являются Европа и Сибирь, поэтому так вольготно она чувствует себя в наших садах. Дикую смородину можно встретить в горах, на лесных полянах, в кустарниковых зарослях. Плоды содержат витамины С, А, В1, В2, РР, К, Е, микроэлементы, кислоты, пектины.

    Листья очередные, пяти-, трехлопастные или цельные. Плодовые почки многочисленные. На однолетней древесине они расположены одиночно, а на двухлетней и многолетней — группами. Плодовая почка, заложенная в пазухе листа однолетнего побега, весной распускается и дает цветочную кисть, и из нее в дальнейшем развивается плодоносящая кольчатка, которая живет несколько дольше, чем у черных сортов. В вегетацию и красная и белая вступает раньше черной. Плод — многосеменная ягода. Имеет беловатую или желтоватую окраску, иногда встречается цветная. Форма ягоды — круглая, овальная и грушевидная.

    Можно высаживать по границам участка вдоль невысокой ограды, отступив от нее на 1-1,5 м, или вдоль дорожек. Это особенно будет удобно, если в дальнейшем кусты сформировать в виде плоской шпалеры. Расстояние между кустами зависит от их величины во взрослом состоянии. Растения с компактными, пряморослыми кронами можно сажать через 1,25 м, а большие, раскидистые кусты — через 1,5. В остальном размещение, аналогичное черной смородине.

    Посадка и уход за смородиной весной и осенью в открытом грунте

    Лучше всего эта культура будет плодоносить на открытых, хорошо освещенных местах. При недостаточном освещении ягоды хуже окрашены и менее сладкие. Предпочитает рыхлые, легкие суглинистые и супесчаные почвы, нейтральные или слабокислые по кислотности.

    Если почва по весне долго переувлажнена или место низкое, то следует сажать на невысоких грядках.

    Схема посадки зависит от особенностей сорта, диктующих, какими станут взрослые растения. Компактным, растущим прямо кустам достаточно 1–1,25 х 1,25 м; раскидистым, пышным понадобится расстояние не менее 1,5 м. Большинство современных сортов высокосамоплодны.

    Для посадки смородины нужно заранее, за 2–3 недели, выкопать яму глубиной 40 см и шириной 50–60 см (чтобы почва, которой мы ее заполним, успела осесть). Землю тщательно перемешать с органическими и минеральными удобрениями: 8–10 кг компоста (перегной, торф), 150–200 г суперфосфата, 30–40 г калия сернокислого или древесной золы. Растение можно сажать прямо или наклонно – для лучшего образования дополнительных корней.

    После посадки обильно полить и замульчировать перегноем или торфом. Затем ветви нужно сильно обрезать, оставив 10–15 см с 3–4 почками.

    Видео посадки и ухода за смородиной поможет вам правильно высадить кустарники на участке:

    Будут полезны подкормки: органика, азот, калий, фосфор. Комплексные удобрения нужно подбирать без хлора, который она не переносит. Обильный, но не слишком частый полив необходим во время роста побегов, цветения, плодоношения и осенью, после сбора ягод.

    Посмотрите видео посадки, ухода и обрезки смородины, чтобы лучше освоить эти агротехнические приемы:

    Посадка и уход за штамбовой смородиной

    В штамбовой форме смородину можно выращивать в тех районах, где не бывает обмерзания ветвей, и подбирать такие сорта, растения которых почти не дают ежегодного терминального прироста и побегов нижней части.

    Чтобы избежать образования побегов в нижних частях веток, ликвидирующих штамбовую форму, нужно оставлять один растущий однолетний побег. Повышенные дозы азотных удобрений при такой системе не применяют.

    Схема посадки штамбовой смородины – 50X200 см. В первый год прирост бывает до 50—80 см. На второй год уже получают урожай со штамбовых растений при приросте около 40 см, тогда как кустовые формы урожая еще не дают.

    Через пять лет толщина штамба достигает 4—5 см. Скелетные ветви начинают стареть. Через несколько лет после посадки при уходе за штамбовой смородиной старые ветви постепенно вырезают, оставляя одну-две почки, благодаря чему ярус снова обновляется ветвями

    Образованию побегов в базальной части штамба мешает прикорневой побег, который вырезают при появлении нового замещающего побега.

    Белая смородина – это листопадный кустарник, вид рода Смородина семейства Крыжовниковые. Произрастает в диком виде в лесной зоне по всей Евразии.

    Цветки мелкие с жёлтыми или зелёными лепестками, собранные в кисти. Цветение проходит в мае.

    Посадка, уход и размножение белой смородины идентичны всем этим агроприемам, которые применяются при выращивании любой цветной смородины. При посадке соблюдают дистанцию между растениями в 1,5 м. Посадочные ямы роют 60x60x40 см. Верхний плодородный слой смешивают с 10 кг перегноя, стаканом суперфосфата и древесной золы. Затем эту смесь укладывают на дно ямы, а сверху засыпают на 10 см плодородной землей без удобрений – чтобы не сжечь корни саженца. Саженец размещают под углом в 45°, расправив корни.

    Хорошо сформированный куст должен иметь четыре сильных, равномерно расположенных, прикорневых побегов от каждого года роста — в первые годы по два-три побега.

    Помните, что при обрезке кроны нельзя укорачивать однолетние приросты, так как на их верхушках закладываются почки, которые на следующий год дадут целые гроздья ягод.

    Удобрять лучше всего органикой. После посадки при уходе за белой смородиной рано весной хорошо внести азотные удобрения – коровяк или зеленое удобрение с водой (1:10) или птичий помет (1:20). Повтор подкормки производят во время цветения. А после сбора урожая подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.

    Одним из наиболее простых и доступных каждому садоводу-любителю способов размножения является посадка одревесневшими черенками. Несомненное преимущество этого способа в том, что он позволяет завести в саду новые желаемые сорта без лишних хлопот. Черенки для высадки весной заготавливают в октябре-ноябре до наступления сильных морозов. Их берут с однолетних побегов без каких-либо признаков болезни.

    До посадки черенки хранят закопанными в снегу или в холодильнике на полке под морозильной камерой.

    Затем грядки обильно поливают и мульчируют мелким торфом или перегноем, что способствует сохранению влаги. Когда черенки укоренятся, молодые растения можно пересадить на постоянное место.

    Посадка, уход и обрезка розовой смородины

    Посадка и уход за розовой смородиной совсем не сложны, она очень неприхотлива, но для максимального плодоношения следует учесть следующие особенности. Почва предпочтительнее средней плотности со слабой кислотной структурой. Залегание грунтовых вод не ближе 1-1,5 метра. Предпочитает солнечные места, хотя растет и в тени. Для максимального плодоношения желательно сажать не менее трех кустов разных сортов одного вида.

    Сорта цветной смородины

    Алмазная — лучший среднеранний сорт с десертным приятным вкусом. Ягоды белые. Куст среднерослый, слабораскидистый, густооблиственный.

    Кремовая — среднего срока созревания. Ягоды округлой формы, кремовые, с тонкой кожицей, нежного кисло-сладкого вкуса, с освежающим ароматом. Урожайность 5-6 кг с куста. Куст умеренно-раскидистый, зимостойкий.

    Ранняя сладкая — сорт раннего срока созревания. Ягоды округлые, темно-красные, вкусные, с плотной кожицей, дружно созревают и долго держатся на кусте. Урожайность 4 кг с куста. Куст среднерослый, весьма раскидистый, особенно в молодом возрасте. Сорт зимостойкий.

    Памятная — сорт позднего срока созревания. Ягоды округлой формы, красные, тонкокожие, вкус кисло-сладкий, размер средний. Куст сильнорослый, сравнительно зимостойкий.

    Йонкхир ван Тете. Куст сильный, пряморослый, очень густой. Ягоды крупные белые. Урожайность — до 4 килограммов с куста. Сорт устойчив к мучнистой росе. слабо поражается антракнозом.

    Версальская белая. Куст средне рослый, средне раскидистый. Ягоды крупные, белые, массой в среднем 1,1 грамма, округлые, прозрачные. Вкус смородины кисло-сладкий освежающий, с приятным сочетанием кислоты и сахара. Ягоды исключительно хороши как в свежем виде, так и для переработки. Урожайность высокая — до 10 килограммов с куста. Сорт зимостойкий, относительно устойчив к болезням и вредителям .

    Голландская розовая. Куст средне рослый, прямостоячий, редкий. Ягоды средние или крупные, массой от 0,8 до 1,0 грамма, розовые красивые, кисло-сладкого вкуса, при созревании не осыпаются. Урожайность — до 5 килограммов с куста. Сорт поражается мучнистой росой и антракнозом.

    Мускат розовый. Получил свое название из-за связи между цветом ягод и их вкусом. Кусты обвешаны длинными кистями крупных ягод, масса которых достигает одного грамма. Ягоды при полном созревании приобретают необыкновенно красивый окрас, а их упоительный аромат наполняет весь приусадебный участок.

    Белая и красная смородина – советы по уходу и рекомендации по выращиванию

    Четверть века «смородинового» удовольствия

    Кусты белой и красной смородины растут у нас 8 саду более 25 лет, дают обильный урожай. Причем заметила, что ягоды крупнее на тех кустах, которые находятся в тени во второй половине дня. Кусты в основном пряморослые, компактные, не требующие установки опор. Крона состоит из большого количества разновозрастных, слабоветвящихся побегов, образуя мощный куст.

    Корневая система красной смородины хорошо развита и находится на большей глубине, чем у черной, благодаря чему ее кусты меньше реагируют на недостаток влаги и гораздо долговечнее черной. Красная смородина неприхотлива в уходе, но дает стабильные урожаи на хорошо удобренных легких почвах со слабощелочной кислотностью.

    Она достаточно теневынослива, растет вдоль забора на расстоянии 1 м от него (2 м между кустами).

    Корневую систему молодого саженца смородины перед посадкой окунаю в раствор глиняной болтушки консистенции густой сметаны. Эта процедура защищает корешки от почвенной инфекции, а в случае засухи глина после поливов дольше сохраняет вокруг них влагу. При посадке ранней весной или в сентябре копаю яму размером 50x50x50 см, на дно которой кладу немного битого красного кирпича, затем засыпаю 3 ведра перегноя, 2 л доломитовой муки, 1 л золы, 1 стакан суперфосфата, 1/2 стакана хлористого калия.

    Все тщательно перемешиваю. Корневую систему саженца заглубляю до 10 см, присыпая плодородной почвой, слегка прижимаю, после чего обильно поливаю. Далее в течение двух недель кустики периодически поливаю, чтобы они хорошо прижились.

    Цветет красная и белая смородина в основном по окончании возвратных холодов, в результате цвет не повреждается заморозками. Ветви красной смородины сравнительно долговечны, дают отличный урожай качественных плодов до 10 лет. Однолетние приросты я не укорачиваю, чтобы не терять урожай. При возрасте куста более 10 лет периодически удаляю одну старую отпло-доносившую ветвь, оставляя пару нулевых побегов. В результате происходит постепенное омоложение куста.

    Весной до и после цветения провожу внекорневую подкормку в вечернее время, чтобы кусты получили больше питательных веществ за счет медленного испарения влаги.

    Для сохранения влаги в почве кусты мульчирую перегноем – ведро подкует.

    Летом удаляю сорняки, не забывая про своевременные поливы, особенно в жару. Мульча также подавляет рост сорняков под кустами, а после поливов корневая система куста получает дополнительное питание. Ранней весной, после схода снега, кусты заодно с плодовыми деревьями опрыскиваю бордоской смесью и железным купоросом для профилактики от болез- ней, а при набухании почек и после цветения – карбофосом с добавлением хозяйственного мыла (от листогрызущих вредителей сада). Вносить азотные удобрения, а также компост по осени нельзя, чтобы растения в случае ненастной погоды не проснулись и лучше перезимовали.

    Парник для черенков смородины

    Ягоды красной смородины собираю днем, когда высохнет роса, т.к. мокрые плохо хранятся. Для сохранения сортности размножаю красную и белую смородину путем укоренения зеленых черенков в июне в мини-пар-ничке. Для этого в притененном месте готовлю грядку, в которую под перекопку кладу два ведра перегноя (если нет, то скошенную зеленую травку) и ведро песка для рыхлости, плюс 0,5 л комплексного удобрения. Затем заглубляю черенки под углом 45° на расстоянии 15 см в 3 ряда, оставляя поверх земли 1-2 почки. Почву вокруг них прижимаю, обильно поливаю.

    Над грядкой креплю дуги, на которые вдоль гряды кладу рейку, а затем накрываю пленкой для создания микроклимата. Через полтора месяца в пасмурную погоду грядку начинаю приоткрывать, а к концу лета укрытие снимаю совсем.

    B течение лета – рыхление почвы и полив. К осени саженцы-однолетки готовы. В октябре грядку с ними присыпаю слоем опилок толщиной 1 см. Саженцы легко переносят зимние холода под снегом. Подобным образом можно размножать смородину в сентябре одревесневшими черенками или отводками.

    В конце сентября провожу влагозарядковый обильный полив всех кустов, чтобы они лучше перенесли наши лютые морозы. В Рождество у нас в деревне пять дней стоял мороз -37°.

    Сорта белой и красной смородины для Владимирской области

    А теперь вкратце о сортах, которыми мы очень довольны.

    Голландская белая – самый сладкий сорт, все ягоды улетают на ура прямо с куста.

    Смольяниновская – куст сильнорослый, средне-раскидистый, урожайный. Натали – ягоды ярко-красного цвета, очень хорошего кисловато-сладкого вкуса, долго не осыпаются с ветвей. Ежегодно дает обильные урожаи.

    Мармеладница – сорт позднего срока созревания, высокозимостойкий, устойчив к болезням. Ягоды прекрасно держатся на ветвях до глубокой осени, не теряя отличных вкусовых качеств. Розовый жемчуг – ягоды крупные, нежно-розового цвета, отличного десертного вкуса, долго не осыпаются с ветвей. Не теряют вкусовых качеств даже после осенних заморозков.

    © Автор: Вера Юрьевна Охотникова. д. Канабьево Владимирской обл.

    Источник: http://vsaduidoma.com/2017/05/02/vyrashhivanie-krasnoj-i-beloj-smorodiny-posadka-i-uhod-vladimirskaya-obl/

    Смородина розовая «Розовый Жемчуг»

    Яма выкапывается заблаговременно, чтобы почва осела. Диаметр посадочной ямы – 50 см, глубина – 40 см. Между растениями при посадке оставляйте промежутки до 1,5 м.

    У красной и белой смородины не следует укорачивать однолетние приросты, так как на их верхушках расположены цветковые почки, несущие на себе урожай.Молодые побеги на основных ветках красной и белой смородины следует укорачивать приблизительно наполовину. Их обрезают на почку, направленную вверх или наружу куста, чтобы выросший из нее побег не загущал его. Срезы диаметром более 8 мм следует замазывать садовым варом.

    посадка смородины и уход

    Посадка смородины и уход

    Смородину можно сажать и весной, и осенью, но на малоснежных участках – лучше ранней весной до распускания почек. Перед посадкой смородины проводят глубокое рыхление почвы, вносят органические и минеральные удобрения, известь, в также заранее готовят посадочные ямы.

    Подготовка посадочной ямы. За 20 – 30 дней до посадки смородины отведенный под нее участок выравнивают и в почву вносят удобрения в зависимости от ее плодородия: 8 – 10 кг/м 2 (до 20) перепревшего навоза или компоста, 50 – 70 г (до 200) суперфосфата, 35 – 45 г сернокислого калия или 100 – 150 г/м 2 золы. При необходимости участок заранее известкуют (300 – 800 г/м 2 ). Удобрение равномерно распределяют по поверхности почвы, а затем участок перекапывают на штык лопаты с оборотом пласта.

    Посадочные ямы обычно готовят осенью (при осенней посадке – за две-три недели до нее), чтобы почва в них осела, а также улетучились вредные вещества. Чем хуже почва, тем глубже должны быть посадочные ямы. Ширина ямы – 50 – 60 см, глубина – 40 – 50 см.

    Яму заполняют верхним плодородным слоем почвы, тщательно перемешанным с удобрениями: 8 – 10 кг компоста или перепревшего навоза, 200 – 300 г суперфосфата, 40 – 50 г сернокислого калия или 300 г золы. Этого запаса фосфора и калия хватит растению на несколько лет. Для улучшения аэрации можно внести полтора – два ведра торфа.

    На кислых почвах (рН ниже 4 – 5) в посадочную яму обязательно вносят 100 — 200 г молотого известняка. Если почва некислая, то извести требуется немного, в основном для нейтрализации кислотности вносимых минеральных удобрений. Если вместо калийной соли используют золу, количество извести сокращают вдвое. Для известкования почвы подходят известь – пушонка (известь, гашенная в небольшом количестве воды), мергель, молотый мел, доломитовая мука, торфяная зола. Твердые материалы предварительно разламывают и просеивают. На легких почвах лучшие результаты дает доломитовая мука, содержащая, помимо кальция, еще и магний. В посадочную яму не добавляют минеральное азотное удобрение, им рекомендуется подкормить растение весной, когда оно тронется в рост.

    Сроки посадки смородины. Смородину можно сажать весной, в апреле, до распускания почек, как только почва слегка подсохнет. В это время в земле много влаги, поэтому растения хорошо приживаются. Однако надо иметь в виду, что черная смородина быстро трогается в рост, поэтому посадка кустарников смородины весной, сказывается на развитие растения слабее, чем при осенней. В более поздние сроки, когда смородину нередко высаживают уже с распускающимися листьями, ее приживаемость резко снижается, особенно в сухую и жаркую погоду.

    Ранняя осень (конец сентября – первая половина октября) – лучшее время для посадки смородины: еще относительно тепло, а в почве уже достаточно влаги. За осеннее – зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов, при этом образуются новые придаточные корни, а весной растения рано трогаются в рост.

    Размещение смородины. Традиционно смородину высаживают по границам участка или вдоль дорожек. Кусты черной смородины некоторых сортов («Нежданчик», «Ажурная», «Атлант») создают густые живые изгороди или бордюры.

    Красную смородину, учитывая ее необыкновенную привлекательность в период цветения и созревания ягод, можно высаживать группами или рядом с декоративными кустарниками либо многолетними цветами. Среднее расстояние между растениями – 1 м. Сорта смородины с компактной кроной можно высаживать ближе друг к другу. При посадке смородины высокорослых сортов с густой раскидистой кроной расстояние между растениями в ряду увеличивают до 1,2 – 1,5 м. Кусты красной смородины, разрастаясь, занимают достаточно большую площадь, поэтому при посадке между ними оставляют не менее 1,5 м.

    Растения можно размещать лентами, оставляя между ними 0,5 – 0,8 м. При разрастании кусты смородины сливаются в сплошную ленту, что позволяет получать в первые годы высокие урожаи с единицы площади и упрощает борьбу с сорняками. Однако ухаживать за такой лентой труднее, к тому же растения из – за сильного загущения быстрее поражаются вредителями и болезнями. При такой посадке смородины через шесть лет урожаи начинают быстро снижаться. В первые два – три года после посадки в междурядьях смородины можно выращивать овощи, корнеплоды, землянику или цветы, размещая их на расстоянии 40 – 60 см от кустов, а на очень бедных почвах – бобовые (горох, бобы или люпин), что способствует окультуриванию почвы.

    Техника посадки смородины. Перед посадкой корни саженцев слегка подрезают (поврежденные корни – до здоровой ткани) и обмакивают в болтушку из глины. Смородину сажают под наклоном и с заглублением на 8 – 12 см. При правильной посадке смородины, заглубленные стеблевые почки дают сильные вертикальные побеги, благодаря которым быстро формируется широкий куст, а мощные придаточные корни, которые легко образуются на заглубленной стеблевой части растений, обеспечивают сильный рост и высокую продуктивность смородины. Неглубокая посадка смородины приводит к тому, что куст растет в виде небольшого деревца и в дальнейшем будет менее долговечным и не очень урожайным.

    На тяжелых глинистых почвах глубоко сажать кусты смородины не следует: тепло и воздух плохо проникают к корням, из – за чего корневая система перестает расти и частично отмирает. При высоком уровне грунтовых вод смородину высаживают на холмики или гряды метровой ширины.

    При посадке корни растений тщательно расправляют, чтобы они не загибались кверху, и засыпают почвой верхнего, более плодородного слоя, равномерно заполняя пространство между корнями и постепенно уплотняя почву. Вокруг куста смородины делают лунку, растение поливают (ведро на куст) и мульчируют слоем перегноя или торфа толщиной 5 – 10 см. Во время посадки смородины почва в междурядьях сильно уплотняется, поэтому ее лучше сразу разрыхлить. Как только посадка растений завершена, кусты смородины, обязательно укорачивают, оставляя по две-три почки над поверхностью почвы.

    Внимание! Корни саженцев смородины должны как можно меньше находиться на открытом воздухе.

    Если саженцы смородины не удается своевременно посадить на постоянное место, их на зиму прикапывают: роют траншею в направлении с запада на восток глубиной 50 и шириной 60 см, в которую укладывают растения в один ряд, ветвями на юг; корни и основания ветвей засыпают землей, почву вокруг растений уплотняют.

    Послепосадочный уход за кустарниками смородины. Главное – добиться развития сильных годичных приростов, обеспечивающих обильный урожай в следующем году. В конце апреля – начале мая, как только подсохнет почва вокруг саженцев смородины, их нужно разрыхлить (не перекопать!) на небольшую глубину (6 – 8 см). Почву рыхлят не реже одного раза в три – четыре недели (на глубину 6 – 8 см в прикустовой зоне и до 10 – 12 см в междурядье) с последующим ее выравниванием граблями для уменьшения испарения влаги.

    Особое внимание следует уделить прополке смородины, так как сорняки, особенно пырей, лишают растения питания и влаги. Смородина, особенно красная, отзывчива на мульчирование, что существенно снижает ее потребность в поливах и рыхлении. В качестве мульчи используют перегной, хорошо перепревший навоз, разложившийся торф (до 10 – 15 кг на куст), зеленую траву, сухие листья или плотный укрывной нетканый материал темного цвета. В первые годы после посадки смородины мульчируют только приствольные круги диаметром 50 – 70 см. У взрослых кустов смородины диаметр круга увеличивается. Когда ряды сомкнуться, мульчируют всю полосу ряда шириной 1 – 1,25 см и слоем 10 – 15 см. При мульчировании соломой или опилками необходимо вносить азотные удобрения. Осенью мульчу из навоза, торфа, компоста заделывают в почву при перекопке, а солому и опилки утилизируют.

    Более тяжелую почву перекапывают под кустами смородины неглубоко и оставляют на зиму комьями для лучшего сохранения влаги и вымерзания корневищ сорняков. При этом погибают и зимующие в почве вредители. Весной при рыхлении почвы комья легко рассыпаются. На легких и достаточно рыхлых почвах ограничиваются неглубоким рыхлением (до 5 – 8 см) около кустов смородины. Для предохранения ягод от загрязнения, а также для ускорения их созревания молодые и раскидистые кусты смородины окружают подпорками.

    Орошение и полив смородины. Весной черной смородине достаточно влаги для активного роста корней, но на легких почвах и в засушливую погоду в период вегетации ее необходимо поливать. Смородина особенно остро нуждается в поливах в фазу сильного роста побегов и образования завязей (начало июня), в период налива ягод (третья декада июня – первая декада июля), а также после сбора урожая (вторая декада августа), когда у нее формируются зачатки цветков в молодых пазушных почках. Таким образом, недостаток влаги сказывается не только на урожае текущего, но и будущего года. Нелишним будет полив смородины и перед цветением. Если осень стоит сухая перед наступлением зимы (в октябре) смородину поливают, чтобы она лучше перезимовала.

    Сроки полива смородины зависят от почвенно – климатических условий и влажности почвы, которую можно определить следующим образом: с глубины 12 – 15 см берут почву и сильно сжимают ее в руке. Если образовавшийся комок, брошенный с высоты 1 м, при ударе о землю не рассыплется, то влаги в почве достаточно. Смородину лучше поливать редко, но обильно (30 – 50 л/м 2 ), чтобы почва увлажнилась на всю глубину корнеобитаемого слоя (на 40 – 50 см в первые годы после того как проведена посадка растений и на 50 – 60 см в последующие).

    Поливать смородину можно по заранее нарезанным по обеим сторонам растений бороздам глубиной 10 – 12 см. После полива смородины борозды закрывают. При поливе дождеванием влага в почве распределяется равномернее, не разрушается слой мульчи, растения и приземный слой воздуха увлажняются. После полива смородины почву рыхлят, чтобы не образовалась корка. Поливы смородины часто сочетают с подкормками. Неумеренные поливы смородины тормозят рост побегов и их вызревание, снижают зимостойкость.

    Более засухоустойчивая красная смородина также нуждается в своевременном поливе в засушливый период, особенно во время формирования и налива завязей и после сбора урожая.

    Защита от заморозков смородины. В средне полосе цветущая смородина нередко повреждается поздневесенними заморозками. Наиболее опасны внезапные предутренние заморозки после череды теплых дней. Приметами наступления ночного заморозка могут быть резкое похолодание в вечерние часы, ясное небо и яркие звезды.

    Смородину можно защитить от заморозков, опрыскивая кусты водой или устраивая им дымовые завесы. Однако вместо такой трудоемкой операции при угрозе возврата холодов можно заранее обильно полить почву под кустами смородины. Цветущие растения достаточно сверху укрыть белым нетканым или каким – то другим материалом. Кроме того, перед распусканием почек можно пригнуть ветви к земле и освободить их только после образования завязей.

    Источник: http://obrezka-sada.ru/posadka-smorodiny-i-uhod

    Чёрная смородина

    Трактатъ о выращивании чёрной смородины.

    Столь длинной и подробной статьи на сайте еще не было. Но черная смородина заслуживает, чтобы о ней столько написали! Ждем комментариев, вопросов и предложений.

    Черная смородина – ведущая ягодная культура, весьма популярная в приусадебных садах. И это неслучайно, так как ценится она за простоту выращивания, высокую зимостойкость (ее с успехом разводят даже в Якутии и Заполярье), регулярное плодоношение, а главное – за исключительные потребительские и лечебные качества. Почки, ягоды, листья этого растения являются естественным готовым концентратом витаминов для человека.

    Посадка.

    Когда сажать?

    Важное условие успешной посадки – организация работы таким образом, чтобы корни саженцев находились на открытом воздухе как можно меньше. Если все же корни обветрились или подсохли, следует опустить их в воду на два-три дня (не более).

    Корни черной смородины начинают свой рост при температуре почвы 3–4? и набирают темп активного роста в диапазоне от 8–10? до 18–20?. При очевидно низких температурах (до 3?) или высоких (свыше 25–30?) рост корней замедляется. Вывод очевиден – черная смородина имеет две основные волны роста корней– весеннее-летнюю (апрель–июнь) и осеннюю (сентябрь, октябрь). Именно в эти сроки и следует заниматься посадкой саженцев, при этом сроки посадки должны быть сжатыми, так как смородина довольно быстро трогается в рост.

    Выбор саженцев.

    Для посадки выбирают однолетние саженцы без признаков поражения вредителями или болезнями, без листьев, с нераспустившимис я почками!

    Длина корней должна быть не менее 15–20 см (поврежденные корни обрезают до здорового места), надземная часть с одним-двумя побегами длиной 30–40 см и диаметром у основания около 0,8 см.

    Схема посадки.

    Для сильнорослых кустов схема посадки 2,5–3?1 м, для среднерослых – 2–2,5?0,7 м. Перед посадкой, чтобы саженцы лучше прижились, корни обмакивают в почвенно-глиняну ю болтушку. Сажают в ямы диаметром и глубиной 40–50 см, заполненные на две трети плодородной почвой. Положение саженца должно быть вертикальным или наклонным (под углом 45?), в обоих случаях корневая шейка заглубляется на 5–8 см.

    Как сажать.

    Наклонная посадка будет способствовать образованию на следующий год большого количества однолетних побегов.

    Посаженные весной саженцы для лучшего ветвления куста укорачивают до двух-трех развитых почек, растения осенней посадки с этой же целью обрезают аналогичным образом весной следующего года.

    Последний этап посадки – полив растений (10 л на 1–3 куста) и мульчирование почвы перегноем или компостом слоем не менее 3–5 см.

    Обрезка, формирование, омоложение кустов.

    Цель обрезки – формирование куста для регулирования плодоношения и улучшения условий освещения всех частей растения. В результате правильной обрезки формируются здоровые, сильные кусты, приносящие регулярный и обильный урожай.

    Когда обрезать?

    Обрезку можно делать как ранней весной, до распускания почек, так и осенью, после опадания листьев. Формирование куста проводится постепенно и продолжается в течение 4–5 лет. Обрезку проводят с учетом биологических особенностей растения, зная, что лучший урожай ягод получают на двух-трехлетних ветвях и, что на ветвях старшего возраста урожай снижается, и ягоды на них мельчают.

    Формирование кустов.

    После первой обрезки саженец смородины формирует не менее 5–6 однолетних побега, из которых на второй год жизни (во время второй обрезки) следует оставить 3–4 наиболее сильных, полностью удалив слабые побеги. После этой обрезки интенсивность роста побегов сильно возрастает, и появляется много нулевых побегов, растущих от основания куста.

    На третьем году жизни растение формируют, оставляя 3–4 ветви двухлетнего возраста и 4–6 сильных, свободно расположенных однолетних побега, вырезая одновременно слабые и переплетающиеся ветви.

    На четвертый год после посадки формирование заканчивают таким образом, чтобы на полностью сформированном плодоносящем молодом кусте было по 3–4 ветви в возрасте 1–2–3–4–5 лет.

    Ежегодная обрезка.

    Дальнейшая работа заключается в проведении ежегодной обрезки куста смородины. Необходимо следить за тем, чтобы на растении всегда оставалось не менее 15–20 ветвей всех возрастов (от одного до пяти лет). При этом крайне важно не укорачивать верхушки оставленных побегов, так как этот прием усиливает ветвление в верхней части кустов, что приводит к их нежелательному загущению. Поникшие ветки, напротив, следует укоротить на сильный, однолетний, вертикально растущий побег, это будет способствовать формированию компактной формы куста.

    Регулярной ежегодной обрезке подлежат:

  • все ветви, возраст которых более 4–5 лет;
  • отвисшие или лежащие на земле ветви;
  • перекрещивающиес я побеги или растущие внутрь куста;
  • побеги с замерзшими за зиму верхушками;
  • побеги, растущие из корневой шейки, кроме 6–8 наиболее сильных, правильно расположенных побега;
  • все сухие стебли, пораженные болезнями или заморозками.
  • Омоложение кустов.

    Запущенные и не обрезавшиеся несколько лет кусты черной смородины частично омолаживают. Для этого вырезают все старые ветви, оставляя только хорошо развитые, правильно растущие одно-двухлетние ветви, которые укорачивают до 10–15 см.

    В случае, когда кусты смородины сильно поражены вредителями, следует произвести полное омолаживание, вырезая у основания все побеги и ветви. При правильной агротехнике и подкормке уже к концу лета отрастает много однолетних побегов, из которых можно начинать формировать здоровый молодой куст.

    Условия выращивания.

    Почвы.

    В природе черная смородина любит расти в низинах, по берегам рек, склонам оврагов в увлажненной (на сухих участках ягоды осыпаются) и рыхлой почве с комковатой суглинистой структурой, способной удерживать необходимый уровень влаги и тем самым сохранять нужную концентрацию питательных веществ.

    Песчаная почва легко промывается, не удерживает влагу, поэтому большая часть питательных веществ (в основном азотных) вымывается, кроме того, потеря влаги увеличивает концентрацию почвенного раствора в корнеобитаемом слое, а это отрицательно сказывается на росте и развитие корневой системы смородины. Поэтому на легких почвах удобрения следует вносить в меньших дозах, но чаще, так, чтобы общее количество вносимых удобрений было высоким.

    Удобрения, подкормки.

    Участок, отведенный под кусты черной смородины, за 20–30 дней до начала посадок перекапывают и в зависимости от степени плодородия почвы вносят на кв. м: органические удобрения (4–8 кг), фосфорные (40–60 г), калийные (20–30 г) или любые комплексные удобрения (180–200 г). Лучше использовать бесхлорные формы калийных удобрений, так как черная смородина весьма чувствительна к хлору.

    Кислые почвы следует известковать (400–500 г на м?), это поможет увеличить урожай на 30–40%.

    Первые один-два года хорошо заправленные участки не нуждаются в дополнительном внесении удобрения. Но, если растения слабы, то через месяц после посадки смородину следует подкормить азотными удобрениями (5–10 г на м?) или навозной жижей в соотношении 1:2–1:4.

    Черная смородина вступает в плодоношение на третий год, с этого времени следует систематически подкармливать ее органическими и минеральными удобрениями. Органические удобрения вносят ежегодно (2–3 кг на м?) или через один-два года, увеличивая ежегодную дозу внесения в два-три раза.

    Подкормку минеральными удобрениями делают каждый год, если почва суглинистая и плодородная – один раз в два-три года. В молодых посадках удобрения вносят вдоль рядов из расчета на кв. м: азотных (10–20 г), калийных (10–15 г), фосфорных (30 г). В посадках кустов, вступивших в полную силу плодоношения, норму удобрений увеличивают вдвое, распределяя их по всей площади участка.

    Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью под последнюю перекопку почвы, а азотные (быстрорастворимые и легко вымывающиеся из почвы) лучше вносить в три приема – ранней весной, во время формирования ягод, после сбора урожая ко времени закладки и формирования новых почек.

    Сорта чёрной смородины.

    На сегодняшний день существует более 200 сортов черной смородины адаптированных для разных регионов России. Большинство их них отвечают самым высоким стандартам. В частном саду целесообразно иметь два-три сорта смородины с разным сроком созревания ягод.

    Сорта раннего срока созревания.

  • Селенческая-2. Куст компактный, крупные ягоды отличного вкуса.
  • Дачница. Форма куста низкая раскидистая, ягоды сладкие, сорт устойчив к мучнистой росе, средняя устойчивость к антракнозу, почковому клещу, ржавчине.
  • Экзотика. Куст среднерослый прямостоящий, очень крупные ягоды с кисло-сладким вкусом, сорт устойчив к мучнистой росе, но может поражаться антракнозом.
  • Диковинка. Среднерослый полураскидистый куст, ягоды кисло-сладкого вкуса, сорт среднеустойчив к мучнистой росе, восприимчив к антракнозу и почковому клещу.
  • Сорта среднераннего срока созревания.

  • Русалка. Сильнорослый среднераскидистый куст, очень крупные ягоды, сорт устойчив к мучнистой росе и почковому клещу.
  • Пигмей. Среднерослый слабораскидистый куст, ягоды сладкие десертного вкуса, сорт устойчив к мучнистой росе, септориозу, среднеустойчив к антракнозу.
  • Дубровская. Низкорослый компактный куст, ягоды средней величины, сорт не восприимчив к махровости, среднеустойчив к антракнозу и почковому клещу.
  • Добрыня. Слаборослый прямостоячий куст, крупные ягоды, сорт устойчив к мучнистой росе, средняя устойчивость к почковому клещу, антракнозу.
  • Перун. Среднерослый полураскидистый куст, крупные ароматные ягоды, средняя устойчивость к мучнистой росе, почковому клещу, антракнозу, слабо поражается тлей.
  • Изюмная. Очень сладкие ягоды, сорт устойчив к мучнистой росе.
  • Сорта среднепозднего срока созревания.

    • Венера. Сильно- или среднерослый среднераскидистый куст, ягоды отличного вкуса, сорт устойчив к мучнистой росе и вредителям.
    • Вологда. Сильнорослый куст, крупные ягоды, сорт устойчив к мучнистой росе, относительно устойчив к почковому клещу, восприимчив к ржавчине.
    • Катюша. Сильнорослый слабораскидистый куст, сорт устойчив к антракнозу, среднеустойчив к мучнистой росе, восприимчив к почковому клещу.
    • Ядреная. Среднерослый полураскидистый куст, очень крупные ягоды, относительно устойчив к мучнистой росе, почковому клещу, ржавчине, антакнозу.
    • Тем, кто любит полакомится вкусными ягодами прямо с куста, следует обратить внимание на сорта: Селеченская, Изюмная, Игрицкая, Перун, Уральская сладкая, Черный глаз, Велой (Ленинградская сладкая).

      Очень крупные ягоды у сортов: Ядреная, Сидилла, Добрыня, Селеченская, Глобус, Крупноплодная Литвиновой, Романтика, Русалка.

      Устойчивы к болезням сорта: Севчанка, Глобус, Гулливер, Валовая.

      Повышенной зимостойкостью обладают сорта: Рапсодия, Венера, Глобус, Сибилла, Романтика, Ядреная, Жемчужина, Верность (Былинная), Загадка, Зуша, Нестер Козин.

      Вредители чёрной смородины.

      Сразу оговорюсь – про тлю у нас отдельная статья .

      Работы по борьбе с вредителями сада проводятся поэтапно в соответствии с биологическим развитием растения, то есть все мероприятия по защите черной смородины должны соответствовать конкретному календарному периоду. Только так эта нелегкая работа возымеет должный успех.

      Ранневесенний период (до распускания почек).

      Ранневесенние работы по защите посадок черной смородины направлены на уничтожение различных вредителей во время их «зимнего покоя», когда они еще не начали повреждать посадки.

      Почковый клещ.

      Наиболее опасный вредитель черной смородины – это смородинный почковый клещ, развивающийся в почках растений, он является переносчиком вируса, вызывающего махровость черной смородины. Рано весной несложно обнаружить поврежденные кусты, почки на них вздутые и напоминают маленькие «кочанчики», по весне такие почки засыхают, не распустившись, если их разрезать, внутри можно увидеть этого вредителя, размером до 0,2 мм, напоминающего по форме рачка. Это самка почкового клеща.

      Поврежденные почки надо оборвать и уничтожить, в случае, когда кусты сильно повреждены, следует, не обламывая почки, вырезать ветви, вынести их за пределы сада и сжечь. При тотальном повреждении растения проводят омолаживание или выкорчевку куста.

      Профилактическая мера – заготовка черенков смородины только от полностью здоровых растений. Одревесневшие черенки перед посадкой можно на 15 мин погрузить в горячую воду (45?).

      Хороший результата дает опрыскивание растений 3%-ным (300 г на 10 л воды) раствором нитрафена. Используя этот прием, следует помнить, что распускание почек у черной смородины начинается очень рано, поэтому, чтобы не повредить их, следует опрыскивание проводить сразу же, как только сойдет снег.

      Весенний период (от распускания почек до начала цветения).

      С приходом тепла пробуждаются не только плодовые деревья и кустарники, но и многочисленные вредители сада. Этим непрошенным «гостям» нужна пища, и они ее находят, нападая на распускающиеся почки, молодые листья и нежные бутоны.

      Продолжается борьба с почковым клещом. Ко времени начала бутонизации он начинает выползать из поврежденных почек, чтобы проникнуть в новые почки на молодых побегах. Этот выход продолжается более месяца.

      Для борьбы с почковым клещом используют суспензию коллоидной серы (50–100 г на 10 л воды), будет не лишним добавить к этой суспензии раствор карбофоса (20 г на 10 л воды). Опрыскивание таким препаратом станет губительным и для тлей – малоподвижных мелких насекомых, колонии которых повреждают растущие листья и верхушки побегов, питаясь клеточным соком растения.

      Паутинный клещ.

      Кроме того, в этот период смородину могут повреждать паутинные клещи. самки которых зимуют под кустарниками в комочках почвы или под опавшей листвой. Мера борьбы – опрыскивание эмульсией карбофоса (30 г на 10 л воды) и трихлорметафоса (20 г на 10 л воды).

      Огнёвка.

      С началом появления бутонов у черной смородины начинается выход из куколок бабочек крыжовниковой огневки. Несколько позже, когда наступит время цветения, самки огневки начнут откладывать яйца внутрь цветков, одна бабочка может отложить до 200 яиц. Появляющиеся гусеницы очень прожорливы, одной гусенице под силу уничтожить до 15 ягод черной смородины.

      Объем необходимых мер борьбы с огневкой определяют показатели повреждения посадок в прошлом году, то есть если огневка в предыдущий период уничтожила до 10% ягод, то в текущем году можно ожидать уже массовые повреждения кустов черной смородины. Поэтому перед цветением смородину следует опрыскать раствором хлорофоса (20 г на 10 л воды).

      Галлицы.

      Ранней весной существует вероятность появления листовых и других видов галлиц. Это мелкие комарики, личинки которых уничтожают листья, цветки, побеги черной смородины. Борьба против них – опрыскивание почвы (места зимовки галлиц) раствором хлорофоса (20 г на 10 л воды).

       Весенний период (время цветения).

      Во время цветения нельзя применять в саду инсектициды (химические средства борьбы с насекомыми-вредителями), так как это может стать причиной гибели различных полезных насекомых, в том числе пчел. Кроме того, химические препараты могут сжечь цветки – наиболее нежные и восприимчивые к воздействиям органы растения.

      В это время важно выявить зараженные кустарники и подготовить необходимые меры борьбы к периоду окончания цветения.

      Летний период (от конца цветения до созревания плодов).

      Если весной профилактические мероприятия и методы борьбы были проведены своевременно и в полном объеме, то поражение растений вредителями в летний период будет сведен к минимуму. Основное внимание этого времени должно быть направлено на сохранение плодов и ягод. Черную смородину следует защищать от огневки, тли, паутинных клещей, галлиц, смородиновой листовертки, питающейся листьями смородины, свертывая их и стягивая паутинкой, черносмородинового плодового пилильщика, который повреждает ягоды смородины и уничтожает семена.

      Опрыскивание раствором хлорофоса (20 г на 10 л воды) поможет избавиться от огневки, а добавление к этому раствору карбофоса (30 г на 10 л воды) станет губительным для тлей, паутинных клещей, гусениц листоверток, листовых пилильщиков, личинок галлиц.

      Кусты черной смородины, заселенные почковым клещом, вторично опрыскивают суспензией коллоидной серы (100 г на 10 л воды).

      Предупреждение! Обработку растений выше указанными инсектицидами необходимо закончить не менее чем за 30 дней до начала сбора урожая. Кроме того, не следует пренебрегать биологическими препаратами, которые несложно приготовить в домашних условиях или бактериальными препаратами, которые можно купить в специализированных магазинах.

      Болезни смородины.

      Собственно, обычно у нас встречаются две болячки – махровость (реже), и мучнистая роса (довольно часто). Если у вас неудачный микроклимат, или просто вам лень задумываться о болезнях и борьбе с ними, подбирайте устойчивые сорта.

      Мучнистая роса

      Рано весной во время санитарной обрезки кустов черной смородины важно срезать и сжечь побеги, пораженные американской мучнистой росой (сферотекой). Определить такие побеги несложно, они бывают черного цвета, на вид крючкообразные. Вырезая концы пораженных побегов, надо частично, на одну-две почки, захватывать здоровую их часть.

      Мучнистая роса поражает также листья и плоды. Верхушечные листья скручиваются, ягоды опадают, не развившись полностью. При сильном поражении кустов на листьях, молодых побегах и ягодах образуется белый налет, который вскоре уплотняется и становится похожим на войлок.

      Гриб, вызывающий это заболевание, наиболее активен в загущенных посадках, затененных местах с повышенной влажностью.

      1. сбор, уничтожение, сжигание пораженных частей растения;
      2. прореживание посадок;
      3. ранневесеннее (до распускания почек) опрыскивание 2%-ным раствором нитрафена;
      4. четырехкратное (первое – перед цветением, второе – после цветения, два последующих с промежутком в 10–12 дней) опрыскивание 0,4%-ным раствором кальцинированной соды с добавлением 0,4% мыла.

      Махровость смородины.

      Это вирусное заболевание, в результате действия которого изменяется форма и окраска цветков (они приобретают фиолетовую окраску) и листовых пластинок (они становятся вытянутыми и трехлопастными). Зараженные кусты не плодоносят. Заболевание быстро распространяется от растения к растению.

      Меры борьбы:

    • уничтожение зараженных кустов;
    • основательная борьба с почковым клещом и сосущими насекомыми, являющимися основными распространителями вируса;
    • тщательная подборка посадочного материала.
    • Полезные свойства и хранение чёрной смородины.

      Ягоды черной смородины выгодно отличаются от ягод других видов этой культуры, прежде всего, высоким содержанием витаминов (C и P), универсальностью использования, наличием лечебных свойств.

      Витамин C в черной смородине обладает большой стойкостью к термической обработке сырья и сохраняет свои качества в переработанных продуктах. Листья, как и ягоды можно применять в качестве противовоспалительного, противоцинготного, потогонного, мочегонного и поливитаминного средства. Свежие или сухие листья черной смородины используют при консервации и солении.

      Собираем и храним.

      Срок созревания ягод черной смородины зависит от сорта и региона произрастания растения. Собирать ягоды надо вручную в неглубокую тару (чтобы не подавить сырье) в сухую погоду. Мокрые ягоды быстро портятся, по этой же причине не следует мыть ягоды перед закладкой на хранение.

      Хоть плоды черной смородины относятся к продуктам с коротким сроком хранения, тем не менее в холодильнике при нулевой температуре они смогут сохраниться до трех месяцев. Для этого сначала необходимо ягоды охладить, это поможет избежать появления конденсата в таре, затем разложить по 2–3 кг в пакеты и тщательно завязать их.

      Сушка.

      Следующий способ сохранения ягод – это их сушка, для этого лучше использовать специальную сушильную камеру. В духовке ягоды сушат на противне, застеленном бумагой, при температуре 40–45?, когда ягоды подвялятся, температуру увеличивают до 60–70?. Дверцы духовки во время сушки должны быть приоткрыты. При таких условиях полная сушка происходит в среднем за три часа.

      Плоды черной смородины можно высушить и при комнатной температуре, разложив их в один слой в теплом, хорошо проветриваемом месте без допуска солнечных лучей. Ягоды периодически надо перемешивать.

      Разложенными между слоями натуральной ткани ягоды сушат в микроволновой печи в течение двух минут в режиме 200 Вт. Если этого времени окажется недостаточно, срок сушки следует увеличить на 30 сек. Быстрота этого вида сушки требует предельного внимания во время процесса. Как правило, оптимальное время определяется опытным путем.

      Заморозка.

      Не следует забывать о довольно распространенном способе сохранения плодов – заморозке. Перед замораживанием ягоды черной смородины перебирают, тщательно моют, затем просушивают. Сначала ягоды раскладывают на подносе, «прихваченными» морозом их перекладывают в пакеты и убирают в морозильную камеру.

      Толченая смородина с сахаром.

      Толченые ягоды черной смородины можно пересыпать сахарным песком (по весу 1:1,5), дождаться пока песок растворится, затем разложить полученную массу в емкости, хранить при минусовой температуре.

      Варенье быстрое.

      Популярный способ сохранения урожая – это приготовление из ягод варенья «пятиминутка». В готовый кипящий сироп (0,5 стакана воды на 1 стакан сахара) опускают чистые ягоды, доводят до кипения и варят в течение 5 мин. Горячее варенье разливают по стерильным банкам, укупоривают. Хранить такое варенье лучше в холодильнике.

      Источник: http://www.tomat-pomidor.com/2013/03/%d1%87%d1%91%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0/