Размножение вейгелы одревесневшими черенками

Наиболее простой способ укоренения черенков — в банке с водой. Учитывая определённые условия, им можно пользоваться даже для размножения трудно укореняющихся растений. Но и у этого простого метода есть свои тонкости.

А какие количество воды должно быть в банке при черенковании? Например, такое растение, как жимолость, не даёт корней в банке объёмом 200 мл, если ней находится больше трёх черенков. А если поместить черенки по одному в меньшие ёмкости, укоренение черенков происходит без проблем.

Важно не только количество воды на один черенок, но и уровень воды в банке. Для образования корней нужно присутствие кислорода, недаром корни образуются на границе воды и воздуха. Если сосуд слишком глубокий и воды много, кислорода в нижней части недостаточно, что приводит к загниванию черенка. Существуют опыты, показывающие, что когда при черенковании производилась аэрация воды в сосуде, корни на черенках образовывались по всей длине и в более короткие сроки.

Если для черенкования берётся один длинный побег и режется на несколько частей, то существенно, из какой части побега взят черенок. Лучше укореняются черенки, взятые из более низко расположенной части стебля. При черенковании роз часто можно наблюдать, что из черенков, полученных с одинаково одревесневшего по всей длине стебля, укореняется только самый последний, срезанный от самого основания. Относится это и к другим черенкуемым растениям, например, пассифлоре.

Из любых побегов: зелёных, полуодревесневших и одревесневших, можно срезать черенок, состоящий из почки с листом (рисунок справа). Такие черенки должны быть длиной 2,5 – 4 см. Верхний срез делается как можно ближе к почке, пенька желательно не оставлять совсем. На черенке необходимо оставить только один лист, причём находиться он должен в пазухе почки. Все остальные листы удаляются.

Свет оказывает существенное влияние на укоренение черенков. Если у черенка есть хотя бы часть листа, для укоренения ему нужен свет. При этом черенок без листьев лучше даёт корни в темноте. Причина этого в том, что если черенок был заготовлен в период, когда на растении уже не было листьев, содержит определённое количество гетероауксина, стимулирующего образование корней, который, по всей вероятности, разлагается на свету. А при наличии зелёных листьев гетероауксин, наоборот, вырабатывается. С этой точки зрения оставлять на черенке большое количество листьев было бы лучше, но в этом случае более активно происходит испарение влаги и черенки высыхают. Поэтому рекомендуют большую часть листьев удалять, а иногда даже срезать половинки оставшихся листиков.

Можно ли проводить черенкование растений в период покоя

То, насколько хорошо будут укореняться черенки, зависит и от растения, с которого они срезаются. В частности, от его питания. Если материнское растение не удобрялось, укоренение полученных с него черенков происходит трудно. Если оно получало подкормки с повышенным содержанием азота, черенки также очень плохо дают корни. Чтобы корни на черенках образовывались легко и активно, удобрения для материнского растения должны содержать достаточное количество калия и фосфора и небольшое количество азота.

Также для растений, которые трудно укореняются, существенным фактором является возраст материнского растения. Черенки, срезанные с более старых растений, черенкуются плохо или вообще не черенкуются, даже если черенки срезаны с однолетних побегов и даже при обработке их стимулятором корнеобразования. И наоборот, молодые растения дают укореняющиеся черенки даже у тех видов, которые обычно черенкованием не размножают, например, яблони и груши. Но для того, чтобы такие черенки дали корни, их нужно обработать гетероауксином.

При этом, для легко укореняющихся растений возраст материнского растения значения не имеет.

Интересный способ черенкования

Черенки втыкают в клубень картофеля, из которого предварительно были удалены все глазки. Затем клубень закапывается в землю, а черенок накрывается стеклянной банкой и регулярно поливается. Черенки при этом снабжаются большим количеством питательных веществ и активно дают корни, а растения в дальнейшем хорошо растут и развиваются.

Материал подготовлен на основе статьи Н. Замятиной, «Черенки в банке». Автор рисунков Н. Замятина.

Источник: http://myflo.ru/index/cherenkovanie_ili_razmnozhenie_cherenkami_ukorenenie_cherenkov/0-109

Кустарник вейгела. Размножение вейгелы

Внешний вид кустарника вейгела

С нарядными цветами соперничают иногда и необычные листья некоторых сортов вейгелы, с кремовой окантовкой по зеленому бархатистому фону, а к осени крона становится багряного бордового или ярко-пурпурного цвета. В странах Восточной Азии распространено полтора десятка видов этого удивительного травянистого многолетника. Знаком он и садоводам Дальнего Востока, а в средней полосе России вейгела – это листопадный кустарник около двух метров высотой.

По мере взросления вейгела становится более устойчива к морозам, но может погибнуть, если ее корни окажутся подтопленными весенней талой водой. Поэтому еще при посадке нужно обеспечить хороший дренаж, посредством гальки, мелкого щебня, битого кирпича, а после позаботиться о равномерном и регулярном увлажнении почвы, не допуская ни длительного пересыхания, ни тем более застоя влаги.

Правильный уход

Систематическая санитарная обрезка весной придаст кустарнику желаемый декоративный вид, избавит растение от засохших, сломанных, больных и подмороженных веточек. Также желательно укорачивать ветки с увядающими цветами, что спровоцирует появление новых побегов, на которых снова появятся цветы.

Кустарник вейгела это обильно цветущее и потому очень декоративное листопадное растение. Из-за разнообразия видов вейгела украсит любой уголок сада и будет прекрасным дополнением к альпийским горкам. японскому саду или просто ярким пятном в саду.

Достойное украшение

Многие виды вейгелы декоративны не только своими трубчатыми цветочками в виде колокольчиков, но и листвой, которая может быть бархатной, иметь зеленую, пурпурную окраску или белую кайму по краю зеленого листа.

Хорошо размножается вейгела делением куста и отводками, а также семенами, которые собирают после цветения – это плод с продолговатой двустворчатой семенной коробочкой. От посева семян до цветения кустарника проходит около пяти лет, поэтому такой способ не получил распространения, кроме того, семена часто не успевают созреть и уже на второй год теряют всхожесть.

Но если есть такое желание, семена можно высеять поверхностно в плодородную почву с песком, сверху плотно прижав стеклом. Благодаря регулярному аккуратному поливу дней через 20 появятся всходы. Выращивают их подобно любой другой рассаде, высаживают в почву и ухаживают, уделяя максимум внимания.

При благоприятных условиях кустарник вейгелы может прожить около тридцати лет, ежегодно радуя своим нарядным цветением.

Черенкование деревьев и кустарников

подготовила Зиборова Е.Ю.

Черенкование как один из способов вегетативного размножения растений позволяет без особых затрат и за сравнительно короткое время вырастить понравившееся растение, если посчастливится обзавестись его побегом.

Древесные растения размножают в основном стеблевыми и отчасти корневыми черенками. Черенки многих древесных растений укореняются с трудом, поэтому в питомниках используют туманообразующие установки, позволяющие поддерживать оптимальные условия укоренения: высокую влажность воздуха в сочетании с невысокой влажностью грунта. Обработка черенков перед посадкой стимуляторами роста (фитогормонами) также увеличивает шансы на их успешное укоренение, ускоряет процесс образования корней на черенках (особенно трудноукореняемых древесных пород) и способствует получению более мощной корневой системы.

Размножение древесных растений зелёными черенками в последнее время становится одним из основных в декоративном садоводстве.

Лучшим возрастом маточных растений, с которых нарезаются зелёные черенки, считается промежуток от 5 до 10 лет; черенки трудноукореняемых растений берут с более молодых (двух-трёхлетних) растений.

Для каждого вида древесных растений важным является установление наиболее благоприятного периода черенкования, который определяется календарным сроком и степенью одревеснения (молодые побеги легко загнивают, их невызревшая ткань не способна образовывать корни). В средней полосе европейской части бывшего СССР оптимальным для укоренения зелёных черенков лиственных пород считается период с конца мая по начало июля. При ранних сроках этого периода укоренение проходит лучше, к тому же для нарезки черенков используется весь побег, у которого нижняя часть полуодревесневшая, а верхняя зелёная. В более поздние сроки этого периода, когда лиственная порода заканчивает рост, почти треть заготовленного для черенкования побега в дело не идёт.

Лучшие сроки зелёного черенкования сортовых сиреней и чубушников приходятся на время цветения (не следует нарезать черенки с побегов, имеющих цветки или цветочные почки), а у целого ряда других видов и форм лиственных пород — на период интенсивного роста побегов. Летнее черенкование в парничке сильными боковыми побегами материнского растения "с пяткой" или верхушечными черенками рекомендуется для барбариса, бересклета, буддлеи, вейгелы, волчника, гортензии, жимолости, лапчатки, калины, кизильника, ракитника, рододендрона, др. Также практикуется размножать путём летнего черенкования в холодном парничке редкие растения, что гораздо сложнее, чем осеннее черенкование в открытом грунте.

Хвойники черенкуют или весной, до начала набухания почек (например, побеги туи западной, ели, пихты и можжевельников заготавливают с конца апреля до начала мая) или летом, когда они заканчивают активный рост (с середины июня по середину июля). Трудно укореняется при черенковании большинство хвойников и клёнов, дуб, липа, берёза, другие деревья (у них каллюс часто достигает больших размеров, сильно истощает черенок и препятствует корнеобразованию).

Побеги текущего года срезают на черенки, когда они ещё достаточно гибкие и кора зелёная. У большинства видов древесных растений черенки нарезают из средней части побега, отбрасывая слишком мягкую верхнюю часть и слишком одревесневшую нижнюю часть. При срезке черенка из верхней части полноценного побега лиственных и хвойных пород (нак называемого верхушечного черенка) верхушечную почку оставляют на черенке.

Нарезку побегов на черенки лучше проводить рано утром или в пасмурный день (чтобы уменьшить испарение с черенков); крупные листовые пластинки укорачивают наполовину и ставят срезанные побеги нижними концами в сосуд с водой.

Для успешного корнеобразования важны длина и толщина черенка (очень тонкие черенки нежелательны). Длина черенка определяется размером междоузлий: из побегов с короткими узлами черенки нарезают с 3-4 междоузлиями, а из побегов с длинными узлами — с 2 междоузлиями. Обычно длина зелёных черенков колеблется от 3 до 12 см (более длинные черенки хуже укореняются), в среднем она составляет 8-10 см.

Держа заготовленный побег навесу, нарезают из него черенки острым ножом: верхний срез черенка делают прямым — перпендикулярным продольной оси черенка (чтобы уменьшить испаряющую поверхность) непосредственно над почкой, а нижний срез — косым, на 0,5 — 1 см ниже основания почки (на противоположной от неё стороне); нижние листья с черенков удаляют. Однако при укоренении черенков в питомнике с использованием установки искусственного тумана верхний срез черенков делают наклонным (чтобы с них легко стекала вода).

Нарезанные черенки помещают до посадки в ёмкость с небольшим количеством воды, опрыскивают их и накрывают влажной тканью. Черенки некоторых растений, не переносящих длительного пребывания в воде, помещают во влажный торф или полиэтиленовую плёнку. Свежесрезанные черенки хвойных растений (сосна, ель, лиственница) обязательно необходимо выдержать в воде 2-3 часа (так как так как на поверхности среза их черенков выделяется смола, препятствующая всасыванию воды из субстрата после посадки); перед посадкой слегка обновляют срез. На черенках хвойных растений для облегчения корнеобразования часто делают продольный раскол основания на глубину до 1 см (чтобы обнажилась большая поверхность камбия и его клетки легче образовывали корни).

Для посадки большого количества зелёных черенков обычно используют холодные парники или теплицы; один или несколько черенков можно посадить в горшок. На дно насыпают слой плодородной рыхлой земли в смеси с песком (10-15 см), а сверху — слой крупнозернистого промытого песка (3-5 см). Хорошо зарекомендовали себя для укоренения черенков смеси: торфа с песком в пропорции 1:1 или 2:1; торфа с вермикулитом или торфа с перлитом в равных долях.

Черенки с обработанной фитогормоном нижней частью высаживают в грунт парника под деревянный колышек вертикально, плотно обжимая субстрат вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы: обычно сажают на глубину 1-1,5 см, а черенки большинства декоративных кустарников — на глубину 2,5 см. Расстояние между черенками в рядах — 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки черенки аккуратно поливают через мелкое сито, накрывают рамой и притеняют. Оптимальная температура для укоренения черенков большинства древесных пород 20-25 градусов; температура почвы для трудноукореняющихся пород должна быть на 3-5 градусов выше температуры воздуха.

В период укоренения черенков рамы открывают для полива 2-4 раза в день (в пасмурную погоду реже, в солнечную — чаще). Если черенок посажен в горшок, то для его лучшего укоренения в горшке сооружают "мини-тепличку "; периодическое опрыскивание черенка с добавлением "Эпина" также ускоряет процесс укоренения.

Вскоре после посадки в нижней части черенка начинает образовываться каллюс (нарост-новообразование клеток на раневой поверхности растения), а затем появляются корни. Сроки укоренения для черенков разных древесных пород различные. После укоренения черенков почки трогаются в рост; когда образуются небольшие побеги, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. При хорошем росте побегов рамы открывают всё чаще и проветривают черенки всё дольше, а затем снимают совсем. Обычно в конце августа — начале сентября успешно укоренившиеся черенки полностью открывают. Хорошо укоренившиеся черенки быстрорастущих лиственных пород можно пересадить осенью в открытый грунт для их лучшего развития; медленнорастущие хвойники часто выращивают на месте укоренения 2-3 года.

Уход за развивающимися черенками заключается в притенении от горячего солнца, в регулярном поливе, в прополке сорняков, в рыхлении почвы; на зиму молодые растения окучивают и мульчируют (розы дополнительно сверху закрывают листьями слоем 10-15 см). С установлением температуры 0+2 градуса над укоренёнными хвойниками и розами размещают надёжный каркас и накрывают его плёнкой; при дальнейшем понижении температуры до минус 3-5 градусов на плёнку насыпают листья или опилки слоем 5-7 см и кладут сверху ещё один слой плёнки. Весной, по мере таяния снега, укрытие постепенно снимают и натягивают на каркас над растениями укрывной материал для защиты от солнечных ожогов. Хорошо укоренившиеся черенки зимостойких хвойников и лиственных растений могут зимовать без дополнительного укрытия — под естественным снежным покровом.

При размножении деревьев и кустарников одревесневшими ("зимними") черенками для нарезки черенков используют сильные, вызревшие однолетние побеги (для тополей и ив — иногда даже двулетние и старше). Одревесневшими черенками часто размножают чубушник, бирючину, жимолость, гортензию, снежноягодник, тамарикс, спирею, буддлею, вейгелу, форзицию, дейцию, бузину, керрию, лапчатку, смородину.

Побеги древесных растений заготавливают на черенки или осенью после листопада, или в период зимнего покоя (в ноябре-феврале), или ранней весной до набухания почек. Лучше укореняются черенки, взятые с молодых побегов из нижней части ствола материнского растения. Для заготовки черенков хорошо использовать поросль, образующуюся после обрезки дерева "на пень".

Легче всего укоренить черенки лиственных пород, посадив их осенью после листопада в открытый грунт (в полутени сада, в дренированную почву). Черенки нарезают из нижней и средней одревесневших частей побегов непосредственно перед посадкой (при этом допускается "размочаливание" нижнего среза). Толщина черенков обычно 7-12 мм, длина 20-30 см (для укоренения в парниках черенки нарезают длиной 4-10 см). У сажаемого в открытый грунт черенка делают верхний косой срез (чтобы скатывался дождь) выше почки на 0,3-0,5 см, а нижний прямой срез — непосредственно под почкой. Для посадки ивы по влажным берегам рек и прудов часто используют черенки-"колья" длиной до 1,5 метров и толщиной 5-7 см.

У листопадных растений на нарезанных осенью (после периода листопада) черенках листьев уже нет, а у вечнозелёных растений с нижней и средней части черенка удаляют листья (остаётся облиственной только верхняя треть длины черенка). Конец черенка обрабатывают фитогормоном и высаживают его в заготовленную канавку в открытом грунте. Канавки копают глубиной 15-20 см с одной вертикальной стенкой; расстояние между канавками15-20 см. На дно канавки насыпают слой смеси торфа и песка толщиной 2-3 см. Черенок с биркой размещают в канавке таким образом, чтобы он упирался в дно и прилегал к вертикальной стенке канавки, а треть черенка располагалась выше уровня земли. Затем канавку с черенком засыпают почвой в несколько приёмов, уплотняя каждый слой, пока почва в канавке не поравняется в уровнем земли. Затем поверхность почвы вокруг черенка взрыхляют, сооружая лунку, и обильно поливают, а после впитывания воды подсыпают землю в осевшее углубление канавки. Желательно после морозов утрамбовывать почву вокруг черенков. Успешно перезимовавшие и хорошо укоренившиеся черенки через год после посадки пересаживают на постоянное место.

Побеги, заготовленные осенью и зимой для весеннего черенкования и посадки, увязывают в пучки и хранят в подвале прикопанными нижней частью во влажный песок, или в снежных кучах, или холодильнике (при температуре1-3 градуса). Рано весной из них нарезают черенки, обрабатывают фитогормоном и высаживают в глубоко обработанную (40-45 см) почву лентами на расстоянии 15-20 см в ряду — вертикально или чуть наклонно, глубоко (до верхней почки), плотно обжимая землю вокруг черенков; обильно поливают.

подготовила Зиборова Е.Ю.

Все о размножении растений на сайте Gardenia.ru

Источник: http://www.gardenia.ru/pages/4eren_003.htm

Многие российские дачники хотели бы завести у себя на участке вейгелу. Это очень яркий, чрезвычайно красивый кустарник, с цветками, размер которых достигает до 5 сантиметров. В настоящее время выведено уже около 15 сортов вейгелы, причем примерно половину из них выращивают в качестве культурного растения. Высота куста может достигать 2 метров. Выращивание данного растения в условиях российского климата – это довольно хлопотное занятие. Однако все труды здесь компенсируются необычайной красотой вейгелы.

  • черенками – одревесневшими или зелеными;

Первый из них является самым распространенным. Все дело в том, что одревесневший черенок, срезанный с 1-летнего побега, способен прижиться в любое время года.

Впрочем, по мнению опытных садоводов, наиболее оптимальный для этого период – весна, когда еще не распустились почки.

Одревесневшие черенки

Размножение при помощи одревесневших черенков, пожалуй, один из наиболее легких способов вегетативного размножения.

Одревесневшие черенки заготавливают во время периода покоя. У листопадных пород используются полностью вызревшие побеги. Поскольку их черенки в это время не имеют листьев, необходимый для успешного размножения контроль условий окружающей среды минимален.

Как и при других типах черенкования, самым важным фактором успешного окоренения черенков является, по-видимому, подготовка маточного растения, заключающаяся в короткой обрезке за год до черенкования. В результате такой обрезки на растении образуются побеги, способные к интенсивному образованию корней.

Где и когда заготавливать черенки

Скорость роста побега меняется на протяжении года. Максимальная весной, она постепенно снижается к осени, когда рост прекращается совсем. Даже в конце периода вегетации основание годичного побега обладает наиболее выраженной способностью к образованию корней, и это следует учитывать при нарезке одревесневших черенков. (Это относится не ко всем растениям. Например, у красной смородины лучше укореняются черенки с верхушечного побега).

У хорошо окореняющихся растений, таких, как ива, тополь, смородина, одинаково высокой способностью к образованию побегов обладает любой участок побега.

У некоторых видов сливы, а также других трудноукореняющихся растений черенок срезают так, чтобы в его основание входила и утолщенная часть стебля.

Одревесневшие черенки можно заготавливать в течение всего периода покоя, однако успешнее всего черенкование проходит во время опадения листьев и незадолго до распускания листовых почек. Наименьшая способность к корнеобразованию отмечается в середине зимы.

Черенки, нарезанные перед распусканием почек, нужно выращивать в защищенном грунте, например в холодном парнике. Время черенкования необходимо подобрать так, чтобы листья не успели развернуться до окоренения черенков — в противном случае из-за интенсивного расходования воды черенки быстро погибнут. Поэтому надежнее проводить черенкование во время листопада, в этом случае черенки можно высаживать непосредственно в открытый грунт.

Преждевременный листопад бывает, когда листья с уже образовавшимся между черешком и стеблем пробковым отделительным слоем опадают при сильном ветре, дожде или заморозке. Но на отобранных растениях листопад можно вызвать и искусственным путем, как только завершится формирование отделительного слоя. Легко проведите по стеблю рукой вниз. Если листья отваливаются, пробковый отделительный слой уже сформировался — время для черенкования, следовательно, выбрано правильно.

Размеры одревесневших черенков

Черенки обычно заготавливают длиной 25—35 см, но лучше нарезать их более короткими.

Одревесневшие черенки, даже если у них нет листьев, теряют воду из-за испарения со всей поверхности побега. Простейшим объяснением отсутствия новообразованных корней у таких растений является их пересыхание. Для снижения потерь воды черенки нужно высаживать глубже, чтобы над землей была лишь их небольшая часть. Но при очень глубокой посадке может нарушиться распускание почек. Поэтому над землей следует оставить по крайней мере 3 почки. (Оставлять над почвой 3 почки слишком рискованно, поскольку увеличивается вероятность подсыхания черенков. )

На практике черенки чаще всего высаживают на такую глубину, что третья почка оказывается расположенной в земле, но у самой ее поверхности — рост в этом случае не тормозится. Поэтому для большинства культур достаточно оставлять над землей отрезок черенка длиной 2—3 см.

Образование корней у черенка происходит вдоль стебля и на срезе в основании. Корни,

образовавшиеся на стебле, постепенно исчезают, и корневая система нового растения формируется в основном из базальных корней, расположенных в основании черенка. Ускоренному отрастанию базальных корней способствует обработка среза черенка регулятором роста, а также хорошая обеспеченность воздухом. Наиболее благоприятный воздушный режим складывается в верхнем 5-см слое почвы.

Однако заглубленный в почву на 5 см черенок с выступающей над землей 3-см частью вес же слишком короток, чтобы выжить в неблагоприятных условиях: он может быстро высохнуть, небольшая длина не позволит ему достаточно прочно закрепиться в почве, наконец, запаса питательных веществ в таком черенке явно недостаточно для того, чтобы он смог благополучно просуществовать в период покоя. С учетом всею сказанного длину черенка обычно увеличивают до 15 см.

Размножение при помощи одревесневших черенков

Чтобы стимулировать интенсивное побегообразование у маточного растения, во время покоя его подвергают короткой обрезке. Когда листья начинают опадать, секатором вырезают одревесневшие побеги текущего года. Срезы делают чистыми, чтобы на стебле материнского растения не оставалось пеньков. Непосредственно над верхней почкой будущего черенка делают косой срез. Нижний горизонтальный срез делают в 15 см от верхнего, независимо от того, как он будет располагаться относительно ближайшей почки.

Основание черенка (но не сам стебель) обрабатывают порошком регулятора роста, стимулирующего корнеобразование. Концентрация, например, индолилмасляной кислоты для обработки одревесневших черенков должна составлять 0,8%. Если черенкование проводится в благоприятное время и с использованием наиболее подходящих для этого побегов, необходимость в применении регуляторов роста может отпасть, за исключением случаев размножения трудноокореняющихся пород.

Нарезанные черенки собирают в пучки по 10—12 штук и ставят в ящик с песком, засыпав их почти на всю высоту, и в таком виде оставляют под зиму. Но можно и сразу же высадить черенки на подготовленное место.

Быстроокореняющиеся черенки хорошо переносят выращивание в открытом грунте, тогда как трудноокореняющиеся лучше выращивать при более высокой температуре в холодном парнике, где колебания условий окружающей среды не так выражены.

Весной, перед самым пробуждением покоящихся почек, тщательно перекапывают грядку, где черенки предстоит доращивать. Лопатой прокапывают бороздку глубиной 12—13 см. В нее вертикально, с интервалом 10—15 см высаживают вынутые из ящика с песком черенки. Ширина междурядий в открытом грунте 30 — 40 см, в парнике — только 10 см. В таком состоянии черенки оставляют на весь летний период. Осенью окоренившиеся черенки, а они к тому времени уже начинают ветвиться, выкапывают и пересаживают на предназначенное для них в саду постоянное место.

Черенки, выращиваемые в холодном парнике, нуждаются в укрытии, только пока у них не начали образовываться корни; после этого их закаливают. Запаздывать с этим нельзя, так как с приближением лета проводить закаливание становится все труднее.

Одностебельная формировка

При выращивании растения с четко выраженным главным стеблем на черенке дают возможность развиваться лишь одной верхней почке. Черенки высаживают вертикально, размещая целиком под землей, так чтобы верхушка едва касалась ее поверхности. В таких условиях рост нижних почек будет подавлен и разовьется лишь один побег.

«Ослепление» почек

Иногда бывает нужно получить растение, имеющее снизу один стебель (штамб), который разветвлялся бы лишь в верхней части; для выращивания таких растений заготавливают более длинные, чем обычно, черенки; после высадки над поверхностью земли у них также оставляют более длинный пенек. Однако на удлиненном черенке могут тронуться в рост и нижележащие почки, из-за чего желаемая штамбовая форма будущего растения будет утрачена.

Для предупреждения образования боковых побегов осенью все почки на черенке, за исключением верхних трех, удаляют («ослепляют »). Почки срезают неглубоко, пользуясь для этого острозаточенным ножом; следите, чтобы на черенке случайно не осталось спящих почек. Удалять таким образом почки гораздо проще, чем впоследствии вырезать уже разросшиеся боковые побеги.

Крыжовник и красную смородину обычно размножают 25—35-см черенками, на которых удалены нижние почки. У куста таким образом образуется всего один стебель, чем облегчается циркуляция воздуха и снижается вероятность заболевания растений мучнистой росой.

Для получения подвоев розы обычно берут от рыхлой или многоцветковой розы (сорт Симплекс) 20-см одревесневшие черенки, у которых также удаляют, за исключением двух верхних, все почки. Это предупреждает образование порослевых побегов.

Чтобы избежать загнивания мест среза и развития там болезней, их поверхность замазывают. Каллюс на ранках образуется и без этого, но, если влажность воздуха недостаточно высока, черенки могут засохнуть. Поэтому лучше замазать поверхность срезов воском, садовым варом или краской, специально применяемой при обрезке.

Черенки обрабатывают регулятором роста, стимулирующим корнеобразование, высаживают и помечают этикетками. У роз над поверхностью почвы оставляют две верхние почки; надземная часть черенка должна быть достаточно длинной, чтобы позже на него можно было прививать почки нужного сорта.

Черенки крыжовника и красной смородины высаживают на такую глубину, чтобы верхняя из трех оставшихся почек была примерно в 5 см над уровнем почвы. Осенью черенки пересаживают так, что на поверхности оказывается уже большая часть стебля.

Стебли с рыхлой сердцевиной Для многих древесных растений, таких, как форзиция, способ черенкования, описанный на с. 140—143, непригоден, поскольку стебли у них заполнены рыхлой сердцевиной или вообще пустотелые. Их поранение часто благоприятствует развитию гнилей и болезней, что в конечном итоге вызывает гибель черенка.

Эту проблему можно преодолеть двумя способами: нарезая черенки нужной, 15-см, длины, но замазывая срезы воском или делая нижний срез чуть ниже узла, в котором расположена листовая почка. Заготовленные одним из этих способов черенки будут окореняться ничуть не хуже обычных, имеющих твердую сердцевину.

При первом способе растапливают небольшое количество свечного воска (парафина). Основание 15-см черенка погружают в него и тут же вынимают; затвердевший воск надежно закрывает поверхность среза. Воск не должен быть нагрет слишком сильно, так как это может повредить растениям.

Способ достаточно удобен, однако необходимо следить за тем, чтобы не повредить восковое покрытие при следующих манипуляциях с черенками: связывании их в пучки, прикапывании, высадке.

Сущность второго способа заключается в том, что нижний срез на черенке делается в области узла, где сердцевина значительно тверже. Базальный срез проходит чуть ниже узла, примерно в том же месте, где срезается и обычный 15-см черенок. У таких растений, как керрия, междоузлия очень длинные, поэтому длина черенков может достигать 20 — 23 см.

Черенки у пород с рыхлой сердцевиной обычно рекомендуется нарезать ножом, так как секатор, если он не очень хорошо заточен, может повредить стебель, раздавливая его.

Глазки у вьющихся растений

Описываемый ниже способ применяется в основном для размножения вьющихся растений, однако он подходит и для других видов; важно, чтобы у стеблей была твердая сердцевина и растения давали одревесневшие черенки. Такие одноглазковые одревесневшие черенки являются, по сути, эквивалентом листопочковых черенков.

Во время периода покоя проводят обрезку маточника, чтобы стимулировать усиленное побегообразование.

Небольшой горшочек наполняют смесью для черенкования и дощечкой слегка уплотняют так, что ее поверхность оказывается примерно на 1 см ниже края сосуда.

Осенью, когда начнется опадение листьев, с маточного растения срезают побеги, выросшие в минувшем сезоне: над одним из узлов секатором делают косой срез (пенек не следует оставлять, так как он может заболеть и тем самым вызвать гибель почки); примерно в 4 см ниже делают второй уже горизонтальный срез. Если растение трудно окореняется, прибегают к поранению черенка: острым ножом делают неглубокий продольный срез в нижней половине черенка с противоположной от почки стороны.

Нижний конец черенка и место поранения погружают в порошкообразный препарат, стимулирующий корнеобразование, взятый в концентрации, рассчитанной на одревесневшие черенки (в случае индолилмасляной кислоты — 0,8% ). В подготовленном субстрате колышком делают лупку. Черенок сажают вертикально, чтобы почка оказалась на уровне поверхности земли. В каждый горшок высаживается по одному черенку.

Горшок помечают этикеткой и устанавливают на стеллаж в теплице или другом аналогичном помещении — чем теплее, тем быстрее будет идти регенерация.

Растения, чтобы они не пересыхали, поливают. Зимой, когда черенки находятся в состоянии покоя, слишком обильные поливы вредны, так как почва быстро переувлажняется, а это приводит к их загниванию и гибели. Когда черенки окоренятся, их начинают закаливать. Весной черенки высаживают и помечают этикетками.

Размножение при помощи одревесневших черенков (рис. 1-12)

«Ослепление» почек (рис. 13-15)

Стебли с рыхлой сердцевиной (рис. 21-23) Глазки у вьющихся растений (рис. 31-39)

Источник: http://humangarden.ru/bd/mmb/mmb.php?id_glav=42

Посадка вейгелы, уход, размножение

Поделиться с друзьями статьей:

Вейгела — кустарник восточного происхождения, хорошо освоенный, но только ботаническими садами. А ведь это— чудо цвета, аромата, экспрессии! Обильное цветение в начале лета, когда еще не зацвела королева цветов — роза, наши взоры приковывает яркое разноцветье изящнейших цветков-колокольчиков, приветливо кивающих нам, приглашающих почувствовать красоту наступающего лета. При всем этом великолепии посадка и уход за вейгелой не представляют ни какой сложности, выращивание этого кустарника  доступно даже самым занятым дачникам.

Вейгела представляет собой раскидистый кустарник высотой до 2 м из семейства жимолостных. Она считается высокодекоративным растением, поскольку имеет пропорционально развитую крону, длинные, словно плакучие, побеги и обильное роскошное цветение.

Цветки — трубчатые, оригинальной колокольчиковидной формы, в зависимости от вида могут быть красными, розовыми, желто-белыми, молочно-белыми. Они в зонтиковидных соцветиях. Цветет вейгела пышно и длительно — с мая и до конца июня. Родина ее — Дальний Восток. В дикорастущем виде она встречается в Китае, Японии, на Курильских островах.

    Посадка вейгелы

Все виды вейгелы любят плодородную землю, на которой они пышно цветут. Земля должна быть не только плодородной, но и структурной, и влагоемкой. Места для посадки вейгелы требуют открытые, солнечные.

Не стоит сажать её в низинах, где может застаиваться вода, а так же на кислых, тяжелых почвах и на сквозняках.

Саженцы посаженные осенью часто погибают, поэтому лучшее время для посадки вейгелы —  ранняя весна. Посадочные ямки готовят размером 50 ? 50 см. В землю, которой будете засыпать саженцы добавьте по 50 гр. суперфосфата и калийной соли. Если земля бедная, песчаная, то добавьте в неё 1 — 2 ведра перегноя. Корневую шейку не заглубляйте, она должна находиться на уровне почвы.

При посадке нескольких кустов вейгелы сохраняйте расстояние 1 м между низкорослыми и 2 — 3 м. между высокорослыми растениями. Приствольные круги саженцев замульчируйте скошенной травой или опилками.

    Уход за вейгелой

Вейгелы растения не требовательные и уход за ними нужен пока они не подрастут и не окрепнут. Однако подкормки любят, особенно органические — переброженный птичий помет, коровяк, разбавленные в 20 раз.

Азотные подкормки следует начать весной в период активного развития побегов, давая их с поливной водой через 2 недели. В период бутонизации к ним следует добавлять суперфосфат из расчета 1 ст. ложка на ведро органического раствора. После поливов и подкормок проводят рыхление. Конечно, сорняки недопустимы, поскольку они выступают конкурентами в борьбе за влагу.

Летом при дефиците полива вейгела страдает, а при дождливой погоде блаженствует.

В уход за вейгелой входит систематическая ежегодная обрезка, так как цветет она на побегах текущего года. У молодых кустов вейгелы обрезку следует ограничить срезкой побегов после цветения. В возрасте пяти и более лет кусты осенью можно омолодить, обрезав их «на пень». Растения отрастут в следующем году и снова зацветут.

Молодые кустики на зиму следует укрывать. Для этой цели можно использовать спанбонд или любой другой укрывной материал. Зону корней тоже засыпайте соломой, литьями. Укрытие требуется только молодым растениям, когда кусты подрастут до полутора метров и выше, они будут зимовать и без укрытий.

    Размножение вейгелы

Вейгела размножается:

    Семенами Одревесневшими черенками Зелеными черенками Корневыми отпрысками

        Размножение вейгелы семенами

    Наиболее морозостойкими, устойчивыми к неблагоприятным условиям являются растения, полученные из семян. И, кроме того, это наиболее продуктивный способ размножения вейгелы. Семена созревают в сентябре. Они очень мелкие, но всхожесть у них стопроцентная. Высевать можно как осенью, так и весной. На юге весенний посев предпочтительнее. Стратифицировать при этом семена не надо.

    Семена высевают без заделывания. Достаточно сверху присыпать торфом или перегноем на 0,5-1 см и слегка уплотнить. Обязателен обильный полив через мелкое ситечко.

    Расти без пересадки сеянцы должны на одном месте 3-5 лет. И только по достижении высоты 80-100 см их высаживают на постоянное место. Место для посадки выбирают солнечное, но защищенное от ветров. Ветер не любят ни молодые сеянцы, ни листья, ни цветы вейгелы.

    После пересадки и начала роста надо дать органическую подкормку. После полива землю хорошо мульчировать верховым торфом, перегноем или листовой землей.

        Размножение вейгелы одревесневшими черенками

    Черенки, срезанные с однолетних побегов, приживаются в любое время года, но лучше — весной, до начала распускания почек. Размножение одревесневшими черенками — наиболее популярный способ, но возможно и зеленое черенкование через неделю после цветения.

    Древесные черенки заготавливают поздно осенью или в начале зимы, но до наступления сильных морозов. Срезанные черенки в погребе сохраняют до весны. Совершенно ошибочно срезать черенки с перезимовавших побегов рано весной. Сохранять срезанные осенью побеги можно не только во влажном погребе, но и в канавках под снегом, предварительно закопав их в песок. Укрытие должно обеспечить полную безопасность побегов от высыхания, вымерзания, болезней.

    Весной побеги разрезают на черенки. Нижний срез находится под самой почкой, а верхний — на 1-2 см выше верхней почки.

    Если черенки высаживают сразу в грунт, то длина их должна быть 25-30 см. Верхнюю часть побега, как и нижнюю, на черенки не режут. Черенок высаживают наклонно, погружая его полностью в почву, с оставлением 2-3 пар почек. Уход — полив, рыхление, борьба с сорняками. Укоренение происходит на 15-20-й день и обычно бывает стопроцентным.

        Как размножить вейгелу зелеными черенками

    Размножить вейгелу можно и зелеными черенками. Побеги срезают, когда они еще не успели одревеснеть, но этот процесс уже начался. Они не ломаются, а только упруго гнутся. Кора побегов зеленая.

    По времени это начало—середина июня. Побеги срезают рано утром, так как в это время они максимально оводнены. Для уменьшения испарения листовую пластинку наполовину срезают.

    Их надо сразу после нарезки опустить в воду, но в ней долго не держать, чтобы не допустить выщелачивания органических веществ. Черенки высаживают в ящик, наполненный рыхлой землей. Сверху насыпают речной песок слоем 1-2 см. Глубина посадки 0,5 см. Ящик до укоренения черенков закрывают пленкой, систематически проветривая.

    Черенки успешно укореняются при 90-100% относительной влажности воздуха через две недели. Хорошо укоренившиеся черенки можно сразу посадить в грунт. Хороший куст из черенка получается на 3-й год.

    Помимо обычного ухода за укоренившимися черенками надо предусмотреть их укрытие на зиму. Молодые растения вейгелы плохо переносят перепады температур зимой, отсутствие снега и морозы. Укрывать надо не землей, а торфом, перегноем, опавшими листьями или лапником. В южном регионе зимует без укрытия.

        Можно размножать вейгелу корневыми отпрысками

    И еще есть один способ размножения — корневыми отпрысками. При их образовании, в зависимости от вида, укоренение нового растения идет успешно и цветение наступает уже на 2-й год.

    Вейгела является лучшим украшением маленького любительского сада. Ее цветущие побеги хороши в букетах. В срезке веточки стоят две, а то и три недели.

        Сорта и виды вейгелы

    Известны немногочисленные виды вейгелы, встречающиеся у любителей-цветоводов.

    Вейгела ранняя — это раскидистый кустарник с ветвями, склоняющимися почти до земли. Цветет раньше других видов, обильно и эффектно. Цветки — пурпурно-розовые. Куст до 2 м высоты.

    Вейгела приятная — словно оправдывая свое название, этот вид поражает скромным изяществом. Куст невысокий — до 0,5-1,5м. Цветение обильное. Цветки крупные, лилово-розовые.

    Вейгела цветущая — наиболее обильно цветущий вид. Цветки ярко-розовые, сравнительно мелкие. Куст невысокий и незимостойкий. Требует укрытия на зиму, поскольку при вымерзании почти не отрастает.

    Вейгела Миддендорфа — низкий, бордюрный куст до 1 м высоты с очень густой кроной. Цветки крупные, светло-желтые, с красными точками в зеве. Любит влагу, поэтому эффектна при влажном лете.

    Источник: http://dachnyuchastok.ru/posadka-vejgely-uhod-razmnozhenie/

    Так много удивительной красоты и тихой радости дарят нам растения, окружающие нас повсюду. Радует глаз, восхищает и удивляет красивый, пышно цветущий кустарник вейгела, усыпанный трубчатыми колокольчиками, открывающимися иногда до полного распускания листьев. Хорошо смотрится вейгела на солнечной поляне в окружении кустарников, в защищенном от сквозняков и северных ветров уютном месте, но нежелательно применять ее в качестве живой изгороди.

    Содержание:

    Этот кустарник отличается необычайной красотой достаточно крупных, до 5 сантиметров цветков, собранных в соцветия и одиночных, располагающихся в пазухах листочков и на верхушках молодых побегов. Венчики цветов не имеют запаха, бывают самых разнообразных красок и оттенков, от белых, розовых и нежно-кремовых, до ярких красных, пурпурных и алых. При этом цвет меняется в процессе расцветания и увядания.

    Благоприятные условия для роста и развития

    Вейгела достаточно капризное растение, нуждается в заботливом уходе и повышенном внимании. Кустарник часто подмерзает, но быстро восстанавливается, и все же лучше защитить нижние ветви, пригибая их к земле и присыпая торфом поздней осенью. Весь кустарник можно укрыть хвойным лапником, а позже закопать его в сугроб снега.

    При этом следует помнить, что поздняя осенняя обрезка нежелательна, чтобы не повредить цветочные почки следующего сезона. Декоративную обрезку лучше делать во время или после цветения. Примечательно, что цветущие веточки вейгелы в срезанном виде прекрасно сохраняются длительное время.

    Перед посадкой вейгелы необходимо найти для нее подходящее место в саду. Большинство видов вейгелы теплолюбивы, поэтому необходимо учитывать зимостойкость выбранного вами вида. Кустарник вейгела обладает способностью повышать свою зимостойкость со временем и даже после повреждения морозами способен цвести в тот же год, также вейгела может цвести несколько раз за сезон.

    Вейгела не требует особого ухода, высаживать ее лучше в рыхлую, плодородную и достаточно увлажненную почву. место посадки должно быть защищено от холодного ветра, солнечным или полутенистым. Зимостойкие сорта кустарника можно не укрывать на зиму. Для улучшения вида кустарника его следует периодически подстригать, чтоб ветки стали более ветвистыми.

    Размножение черенками

    Самый лучший и легкий путь размножения вейгелы – это черенкование. причем летнее черенкование более предпочтительно. Для этого в период июнь-июль необходимо нарезать из молодых побегов, толщина которых не менее 0,5 сантиметра, черенки длиной примерно двадцать сантиметров. Черенки следует подержать около шести часов в стимуляторе роста, удалить нижние листочки и после этого высадить их в полутени, заглубив на десять сантиметров в питательную, рыхлую почву. Почва должна быть влажной, поэтому нужно устроить регулярный полив и после укоренения черенков их можно высадить на постоянное место весной.

    Летние зеленые черенки укореняются значительно активнее, но можно размножать вейгелу и зимними одеревеневшими черенками, которые заготавливают поздней осенью. Высаживают черенки в ящики, заполненные смесью, состоящей из питательной почвы и речного песка, сверху присыпают песком. Помещенные в парники или теплицы, укрытые полиэтиленовыми пленками, черенки нуждаются в рассеянном свете и повышенной влажности.

    Другие способы размножения

    Источник: http://megaogorod.com/atricle/444-kustarnik-veygela-razmnozhenie-veygely

    Черенкование или размножение черенками. Укоренение черенков

    Например, нужно ли менять воду, в которую помещены черенки? Не все растения выносят это. По всей вероятности, в воде, в которой производится укоренение черенков, накапливаются какие-то необходимые продукты обмена. Так было замечено, что черенки пассифлоры, уже давшие корешки, неоднократно погибали после смены воды. Причём вода была хорошо отстоявшаяся, без вредных примесей. Поэтому желательно не менять воду, а доливать по мере её испарения.

    Как правильно выбрать черенки для размножения

    Важно правильно выбрать побег, с которого срезать черенок. Как это ни странно, из основных, мощных побегов, которые растут вверх, получаются плохие черенки. Черенки хорошего качества получаются из боковых, не слишком активно растущих веток. Интересным свойством обладают некоторые хвойные растения, например, ель и тис остроконечный. Из черенков, взятых с боковых горизонтальных веток, получаются растрёпанные, иногда даже почти стелющиеся растения, в то время, как из черенков с вертикальных веток получаются вертикальные деревца.

    Как срезать черенки

    При нарезке черенков из зелёного невызревшего побега, срез делается непосредственно под узлом или почкой (рисунок слева). Расположенные в этом месте ткани обладают большей устойчивостью к грибковым заболеваниям. Если для черенкования выбран более вызревший одревесневший побег, срез, как правило, делают в середине междоузлия.

    Роль света в размножении растений черенками

    Стоит отметить, что в светлой посуде даже при свете корни образуются хуже, чем в тёмной.

    Удивительно, но многие растения лучше размножаются в период покоя. Например, большой процент весенних черенков чёрной смородины погибает, а высаженные в грунт осенью укореняются намного лучше. Ветки облепихи, заготовленные в конце января – феврале образуют в воде корни через 1 – 2 недели. Хороший эффект даёт добавление мёда в воду для укоренения облепихи. В стакане воды разводят столовую ложку мёда и оставляют в растворе черенки на 6-12 часов. При зимнем черенковании облепихи важно помнить, что корни на черенках растут быстро и если вовремя не пересадить её в почву, то они перерастут и могут легко обламываться.

    Также опыт показал, что тис ягодный и туя обыкновенная, давшие в феврале – марте корни, в мае – июне были высажены в грунт и хорошо прижились.

    Как выбрать материнское растение

    Некоторые садоводы-любители практикуют в последнее время любопытный способ черенкования, который позволяет укоренять даже плохо поддающиеся черенкованию растения.

    Размножение вейгелы черенками в домашних условиях

    Вейгела – как осуществляется ее размножение черенками

    Если вы решили заниматься разведением данного растения, то вам нужно будет знать множество связанных с этим нюансов. Один из очень важных моментов здесь – размножение вейгелы. Садоводы в настоящее время практикуют 3 метода:

  • семенами;
  • корневыми отпрысками.
  • Итак, давайте сперва рассмотрим, как можно размножать вейгелу с помощью одревесневших черенков. Заготавливать их нужно поздней осенью. Это можно делать также и в начале зимы, но при условии, что еще не ударили сильные морозы. Черенки нужно сохранить до начала весны – лучше всего упрятать их на зимовку в погреб. Есть еще один вариант хранения – непосредственно под снегом, в специально вырытых для этого канавках. Предварительно черенки следует закопать в песок. Благодаря этим мерам предосторожности вы сохраните посадочный материал, защитив его от болезней, вымерзания и высыхания.

    Весной можно приступать к следующему этапу размножения. Нам нужно будет еще раз нарезать черенки – уже из перезимовавших побегов. Здесь существуют определенные правила, которых обязательно нужно придерживаться. В частности, верхний срез делают выше крайней почки, немного отступив от нее. Рекомендуемое расстояние в данном случае составляет примерно 2 сантиметра. Впрочем, допускается и сантиметровый отступ. Нижний срез необходимо делать непосредственно под почкой.

    Также нужно отметить еще один важный момент. На черенки нельзя резать ни верхнюю, ни нижнюю часть побега. Рекомендуемая длина для высаживания в грунт – от 25 до 30 сантиметров. На поверхности должно остаться не менее 2-х пар почек. Высаживается черенок не прямо, а с небольшим наклоном. Особое внимание следует уделить последующему уходу. В частности, растение нужно поливать, почву – удобрять. Как правило, укоренение происходит через 2-3 недели, и практически всегда оно бывает 100-процентным.

    Теперь давайте рассмотрим более детально, как можно заниматься размножением вейгелы с помощью зеленых черенков. Здесь есть свои особенности. В частности, побеги рекомендуется срезать летом, примерно в середине июня. Все дело в том, что в этот период они еще не успели полностью одревеснеть, хотя данный процесс уже начался. Побеги должны быть покрыты зеленой корой, и не ломаться при изгибе. Срезать побеги рекомендуется рано утром. Все дело в том, что в это время они максимально насыщены влагой. Также нужно на 50 процентов уменьшить листовую пластину. Тем самым вы сократите испарение ценной влаги.

    После того как вы срежете черенки, их нужно некоторое время подержать в воде. После этого пересаживаем посадочный материал в ящик с рыхлым грунтом, поверх которого насыпается речной песок. Толщина слоя последнего должна составлять от 1 до 2 сантиметров. Отдельное внимание уделите глубине посадки. Она должна быть не более 0,5 сантиметра. После этого закрываем ящик полиэтиленовой пленкой, тем самым мы стимулируем процесс укоренения. Периодически черенки нужно будет проветривать.

    При относительной влажности от 90 до 100 процентов они укореняются примерно через 2 недели. Если здесь все нормально, черенки можно пересаживать уже в открытый грунт. Следует отметить, что до появления хорошего куста нужно будет подождать. Появляются они из черенков не ранее чем через 2 года. В средней полосе РФ нужно будет позаботиться о зимовке укоренившихся черенков. Молодые растения крайне негативно воспринимают температурные перепады в зимний период. Также они плохо переносят морозы и отсутствие снега. Укрывать укоренившиеся черенки на зиму нужно лапником, опавшими листьями, либо торфом. Земля в данном случае не подходит. Следует отметить, что в южных регионах страны молодые растения можно оставлять на зиму без укрытия – если, конечно, нет никаких погодных аномалий.

    Достаточно популярным и вместе с тем наиболее продуктивным является размножение вейгелы с помощью семян. Последние созревают в начале осени, в сентябре, и обладают 100-процентной всхожестью. Высевать их можно сразу же после сбора или весной. Второй вариант является более предпочтительным для южной части России. Заделывание здесь не нужно. Можно просто присыпать место посева перегноем или торфом. Без пересадки сеянцы должны расти от 3 до 5 лет. На постоянное место растения можно переносить только после того, как они вырастут до 80-100 сантиметров.

    Источник: http://dachavremya.ru/uchastok/cvetovodstvo/razmnozhenie-vejgely-cherenkami-v-domashnix-usloviyax.html

    Размножение одревесневшими черенками

    Кратко:

    Одревесневшими или деревянистыми, черенками называют части стебля растений, заготовленные в период, покоя от однолетней, а у некоторых пород (крыжовник, персик, маслина, инжир) и более старшего возраста, древесины.

    Этот способ размножения считается наиболее простым и дешевым, так как одревесневшие черенки легко заготавливать, хранить, пересылать на большие расстояния. Укореняют их, как правило, а открытом грунте. Тем не менее, размножение одревесневшими черенками успешно применяют только при размножении небольшого числа легкоукореняющихся пород, например, черной и красной смородины, винограда, айвы, облепихи.

    Для садоводов этот способ размножения представляет определенный интерес при размножении смородины, винограда, крыжовника, айвы, облепихи, черноплодной рябины, актинидии, персика, абрикоса, инжира, маслины, шелковицы, граната, грецкого ореха, кленовых подвоев яблони, сливы и вишни, некоторых сортов вишни, сливы, груши и ряда других пород.

    Одревесневшие черенки необходимо заготавливать со здоровых хорошо растущих растений. Для усиления роста применяют омолаживающую обрезку.

    Не следует, однако, отбирать чрезмерно сильные толстые приросты. Лучше использовать побеги умеренно растущие. У клоновых подвоев очень хорошие результаты дают черенки от неукоренившихся отводков. Хорошо укореняются также одревесневшие черенки от порослевых побегов. Для нарезки черенков лучше использовать нижнюю и среднюю зоны побега.

    Типы одревесневших черенков: 1 — простой или прямой черенок; 3 — черенок с «пяткой»; 3 — черенок с молоткообразной «пяткой».

    Оптимальный срок заготовки черенков — осень, когда они содержат большое количество запасных веществ и находятся в состоянии покоя. При необходимости черенки можно заготавливать зимой и рано весной.

    Длина черенков может быть от 2—4 (однопочкоаые у смородины и винограда) до 40—60 см, но оптимальной длиной следует считать 25—30 см. Нижний срез делают под почкой, верхний — немного выше ее. Если по внешнему виду почек трудно определить верх и низ черенка (актинидия, виноград), то нижний срез делают косым, а верхний — прямым. В отдельных случаях этим правилом можно пренебречь и делать срезы без разбора, что используют в питомниках при нарезке черенков черной смородины.

    Диаметр черенков — 0,7—1,5 см. Иногда их заготавливают с кусочком прошлогодней древесины. В зависимости от этого различают простые, или прямые черенки; черенки с «пяткой» (небольшим кусочком старой древесины); черенки с молоткообразной «пяткой» (целым отрезком древесины предшествующего года). Полагают, что на более старой древесине корни образуются раньше.

    Заготовленные осенью черенки связывают в пучки и хранят до посадки во влажном песке в подвале, на открытом воздухе в снегу, траншее, обычно в вертикальном положении. В траншее их можно хранить и перевернутыми вниз верхними концами.

    Разность температур в верхнем и нижнем слоях почвы весной способствует образованию зачатков корней у основания черенков и задерживает развитие почек на верхних концах. Если черенков мало, то хранить их можно в холодильнике, между оконными рамами или балконными дверьми с северной стороны. Для предохранения черенков от подсыхания их упаковывают в полиэтиленовую пленку.

    Хорошие результаты дает обработка нижних срезов черенков в течение 5 секунд концентрированным спиртовым раствором индолилмасляной кислоты. Наиболее оптимальными концентрациями являются 1,0—2,5 г/л 50%-ного этилового спирта. Вначале навеску растворяют в 0,5 л 96%-ного спирта, затем добавляют 0,5 л йода. Если раствора требуется меньше, то необходимо уменьшить в кратное число раз величину навески, количество спирта и воды.

    После обработки черенков для стимуляции корнеобразования полезно выдержать их при температуре 18—21 0 С в течение 2—3 недель, а затем хранить до весны при пониженной до 0— +3" температуре. При этом следует предупреждать преждевременное образование корней и распускание почек.

    Черенки хорошо укореняющихся пород можно высаживать осенью сразу после заготовки.

    Наиболее подходящими почвами для посадки черенков можно считать легкие супесчаные, с большим содержанием питательных веществ. Черенки сажают вертикально или слегка наклонно с расстояниями 3—5 X 15—25 см не такую глубину, чтобы над поверхностью почвы оставались 1—2 почки, которые вначале слегка присыпают рыхлой землей или мульчирующим материалом.

    Известен способ посадки одревесневших черенков смородины через отверстия в полиэтиленовой пленке, расстеленной по поверхности влажной почвы. Рано весной под пленкой создается, парниковый эффект, что благоприятно сказывается на корнеобразовании, особенно в условиях холодной весны. Для предотвращения роста сорняков после их отрастания пленку притеняют землей.

    Образование корней на черенках обычно наблюдается не раньше чем через 30—35 дней. В течение этого времени почву необходимо содержать в рыхлом, чистом от сорняков, увлажненном состоянии. После начала роста побегов черенки следует подкормить азотными удобрениями. У большинства пород хорошо развитые, растения из одревесневших черенков можно получить за один период вегетации.

    Источник: http://www.hutmoy.su/publ/sad_i_ogorod/plodovye_kustarniki/razmnozhenie_odrevesnevshimi_cherenkami/47-1-0-628

    Как размножать одревесневшими черенками

    Длину определяйте по своему усмотрению, но, как говорится, бог любит троицу, поэтому fruittree.ru рекомендует оставлять оптимально три почки. Можно оставлять и до десяти, но чем больше почек, тем больше влаги потребуется черенку, чтобы не засохнуть, а это лишняя нагрузка.

    Сверху черенка делается прямой (перпендикулярный) срез. Это даст минимальную площадь ранки. А снизу делаем срез по углом.

    Если сразу будем укоренять, то делаем по сторонам черенка два неглубокие (до камбия ) надрезы коры.

    Понятно, что делается это для того, чтобы максимальное количество камбия спровоцировать строить корни.

    Если близко от надрезов, от будущих корней, находится почка, ее желательно удалить острым ножом или аккуратно ногтями большого и указательного пальца. Она из-за такого близкого расположения к почве всё равно обречена, а силы и влага на неё будет тратиться больше всего.

    Когда будете заготавливать черенки, обращайте внимание на цвет древесины. Если она желтоватого цвета, значит черенок больной, если древесина черенка стеклянистая и быстро темнеет – черенок вымерз.

    Древесина здорового черенка будет упругая, беловато-зелёного цвета.

    Можно догадаться, что одревесневшие черенки при правильном хранении, очень долговечны — до трёх лет.

    Хранить их можно в тёмном холодном месте, например, как продукты в холодильнике, или как картофель в подвале (вспоминаем, что пробуждает камбий черенка. тепло и свет, когда храним черенки, делаем наоборот).

    Перед тем как начать укоренять одревесневшие черенки, можно немного реанимировать их, опустив в банку с небольшим количеством воды и накрыв её крышкой приблизительно на неделю.

    Важно

    при этом не переусердствовать.

    Первыми развивались корешки,

    а почки позже.

    Опять вспоминаем условия, про которых активизируется камбий: тепло или холод. Вот и выходит, что корешки должны находиться в тепле, а почки в холоде.

    Такие условия для черенка можно создать как дома, так и на улице. Так или иначе, начать нужно с подготовки черенка к укоренению.

    Шаги подготовки одревесневших черенков:

    1. Непосредственно перед укоренением обновляем косой срез внизу черенка и делаем два надреза коры до камбия по сторонам черенка длиной приблизительно 3-4 см.
    2. Удаляем самую нижнюю почку, если на черенке много почек (до десяти штук), то удаляем три нижних почки.
    3. Если вы работаете с большим количеством черенков, да ещё и с разных деревьев, то обязательно повесьте бирки на своих подопечных. Это сейчас кажется, что забыть невозможно где какой черенок растет. Но поверьте, всё забывается очень быстро.
    4. Для страховки черенки можно опустить в раствор стимуляторов роста корней (на сколько? смотрите инструкцию к применению купленного вами препарата).

    Например, приготовить стимулятор роста корней можно самому, смешав воду (5 частей), глину (3 части) и желчь (1 часть) любого животного. Хранить её можно в холодильнике. Но при строгом соблюдении правила камбия (верх в холоде, низ в тепле) все эти ухищрения со всякими там стимуляторами, химическими удобрениями будут лишними затратами сил и денег.

    Укоренение одревесневших черенков в помещении.

    Если вы решили укоренять черенки дома в помещении, тогда необходимо сделать своими руками деревянный ящик высотой сантиметров 10.

    Ширина и длина зависит от количества древесных черенков. Необходимо обеспечить 10-15 см свободной площади для каждого черенка.

    Из имеющихся в наличии досок разной длины нужно сделать ящик с наименьшими отходами. Например, в ящике размером 40*100 см максимум можно разместить 10 черенков, а в ящике 60*60 см – 9 шт. (смотреть рисунок).

    Вот и подумайте, какой оптимальный размер вам нужен, исходя из размеров имеющихся досок.

    Подготавливаем рабочий грунт для наших черенков из прелой соломы или опилок и земли (можно купить землю для комнатных цветов) в пропорции 3:1 соответственно (3 части соломы, 1 часть земли).

    Для образования корней древесным черенкам нужен кислород, поэтому не переборщите с землёй. Смесь должна получиться рыхлой, чтобы в неё легко проникал воздух.

    Корни черенков после укоренения остаются очень нежными и ломкими. Поэтому существует два варианта высадки одревесневших черенков.

    Первый вариант — все черенки по очереди высаживаются в один ящик, тогда, после укоренения, их надо будет очень аккуратно выкапывать, чтобы не повредить корешки.

    И второй – высаживать черенки тоже в один ящик, но предварительно поместив каждый в отдельный пакетик. При этом варианте можно купить одноразовые пакеты размером, как вы помните, минимум 10*10см. ножницами отрежьте дно каждому пакету.

    Теперь застелите дно ящика полиэтиленом, с расчётом, что все высаженные черенки надо будет укрыть сверху, обернуть. Положите на плёнку фитиль (лоскут хлопчатобумажной материи). Он нам понадобиться для капиллярного полива черенков.

    Засыпьте 3-5 сантиметровым слоем приготовленной ранее земляной смеси. Придерживая пакетики, чтобы земля не просыпалась через отрезанное дно, заполняйте каждый землей.

    Занятие возможно трудоемкое, но зато при пересадке никаких проблем уже не возникнет.

    Втыкаем в каждый пакетик одревесневший черенок на глубину больше на 1 см, чем сделанные боковые надрезы (боковые надрезы как вы помните длиной 3-4см). Если не хотите получить искривленное дерево в будущем втыкайте черенок строго вертикально.

    Примеряем сверху оставленную часть полиэтилена, уложенного на дно, и обозначаем места черенков. Делаем маленькие (по диаметру черенка и чтобы не повредить почку) отверстия для каждого черенка и аккуратно укрываем всю нашу плантацию.

    Корни должны начать расти через дней десять. Тогда наш фитиль опускаем в сосуд с водой – жгутовой полив обеспечит необходимое количество влаги, просто следите, чтобы в сосуде было больше половины воды.

    В первом варианте проделываются те же операции, но в ящик можно сразу уложить один большой, на весь ящик, наполненный землёй пакет. Нам не надо примерять положение черенков. Они просто втыкаются в этот пакет с землёй с учётом 10*10см свободной площади каждому черенку.

    Теперь необходимо создать условия, когда низ ящика находиться в тепле, а сверху в холоде.

    Я рекомендую делать следующее: в постоянно прохладном помещении поставить ящик с высаженными черенками и снизу включить маломощную лампочку.

    Но тут уже никакие советы не помогут, только ваш личный опыт, поскольку у вас могут быть доски ящика разной толщины, даже разное напряжение электричества в сети, а соответственно и разное тепловыделение лампочки. Поэтому расстояние до лампочки у всех будет разное.

    Главное помните:

    Нельзя перегреть грунт, иначе все черенки сгниют.

    Когда черенки пойдут в рост, а на улице ещё бывают заморозки и высаживать в открытый грунт рано, то обрежьте новые побеги, оставив от трёх до пяти нижних листьев. Это даст возможность затормозить развитие побега на несколько недель, а также в будущем получить два побега и проще сформировать крону.

    Кроме того в сосуд с водой, который через фитиль обеспечивает нам полив черенков, добавьте половину дозы комплексного удобрения.

    Когда на улице стало тепло, то ящик можно вынести в сад. Смотрите по погоде, но обычно полив уже можно прекратить.

    Важно знать при климаксе! Что пить при климаксе? Как сгладить симптомы? Бросает то в жар, то в холод, плохое самочувствие, скачет давление. Только не посылайте к врачам — им плевать на всё. Узнайте ответы на все вопросы.

    Чтобы не повредить молоденькие нежные корешки до осени черенки не пересаживайте, а если решились, то действуйте с предельной осторожностью, не оборвите корешки.

    Вот именно в момент пересадки в открытый грунт намного проще работать с черенками, укорененными в отдельных пакетах. Просто разрываем пакет и черенки вместе с комом земли, высаживаем в землю.

    Укоренение одревесневших черенков на улице.

    Теперь как действовать, если необходимо укоренить одревесневшие черенки на улице.

    По большому счёту технология укоренения та же. Но есть, конечно, и отличия.

    Во-первых, это ночные заморозки и обеденное солнце. Поэтому fruittree.ru советуем укрывать грядку не плёнкой, а специальным укрывным материалом, например, лутрасилом, агрилом.

    Грунт подготавливается так же, как и при укоренении в ящике дома.

    Перемешиваем землю с опилками, но сверху присыпаем слой песка до 10 сантиметров. Он послужит нам в борьбе с сорняками, обеспечить контроль от переувлажнения, а также даст достаточное количество воздуха черенкам.

    Хэбэшную полоску рекомендую тоже заложить, хотя весной влаги в земле хватает, но вдруг будет мало. Тогда можно рядом с грядкой вкопать банку с водой и опустить в неё полоску фитиля. Так же можно с помощью фитиля, когда начнется рост побегов, подкармливать проросшие древесные черенки удобрениями, например, птичьим помётом в пропорции 1 часть помёта к 40 частям воды.

    Сверху накрываем грядку подготовленным материалом, но не слишком плотно, пусть останется немного воздуха черенкам и прижимаем грузом, чтобы не унесло ветром.

    Втыкаем подготовленные черенки, предварительно прорезав маленькие отверстия. Расстояние оставляем побольше, чем ящике, тут ведь ничего нас не ограничивает, — сантиметров 15.

    Оригинальный способ укоренения черенков: в грунт закопать картошку и воткнуть в неё черенок. Глубину определить такую, чтобы три почки были в земле, а три почки осталось сверху. Картошка обеспечивает черенок, на всё время роста корней, необходимым количеством влаги и кроме того содержит огромное количество естественных стимуляторов роста.

    Пробуйте, экспериментируйте, помните главное правило:

    Источник: http://fruittree.ru/uhod_za_sadom/odrevesnevshij_cherenok.html