Посадка и уход за смородиной и крыжовником

Посадка, выращивание, уход за крыжовником и смородиной на даче, участке – перенимаем американский опыт

У американцев есть чему поучиться во многом. Некоторые дачники и садоводы уже давно, например, применяют методы Митлайдера на своих участках и огородах, о чем мы уже неоднократно упоминали на страницах этого сайта в рубрике “Советы дачнику”. Есть и еще немало того чему у них не грех поучиться и использовать для успешного выращивания тех или иных овощей и фруктов. Сегодня поговорим об американском опыте выращивания крыжовника и смородины. Кстати сорта о которых идет речь в этой переводной статье уже можно купить в некоторых онлайн магазинах в Рунете ведь речь то идет в статье о Вермонте а климат там схож с нашим климатом в средней полосе России и Урале.

Немного истории

Смородина и крыжовник относятся к кустарникам рода Ribes, семейства камнеломковых. Название восходит к арабскому и означает растение, дающее кислый сок. Исторически сложилось так, что обе культуры получили наибольшее распространение в Европе и Канаде, но не в США. Возникает вопрос: почему? Во-первых, сорта крыжовника-с крупными ягодами, привезенные в Америку первыми переселенцами из Европы, не слишком хорошо приживались в Западном полушарии и, как следствие, заболевали мучнистой росой. Дикий крыжовник, несмотря на небольшой размер кустов и ягод, оказался более выносливым к мучнистой росе, и некоторым садоводам удалось получить гибриды с более крупными и вкусными ягодами.

Смородина и крыжовник в начале этого столетия не пользовались популярностью в Северной Америке и даже получили прозвище “чума растительного мира”, потому, что они часто выступают в роли растения-хозяина для ржавчины американской белой сосны, грибковой болезни, смертельной для некоторых разновидностей этого хвойного дерева.

Ржавчина не поражает сосну норвежскую или сосну обыкновенную, но поражает многие американские виды хвойных. Поскольку она представляла угрозу для лесов ценной белой сосны, то правительство ввело ограничения на разведение смородины и крыжовника. Во время кризиса 1919-1932 гг. многим даже удалось подзаработать, истребляя все растения рода Ribes, произраставшие в опасной близости от хвойных лесов. Лесники возненавидели эти культуры и ненавидят до сих пор, несмотря на то, что научные исследования “реабилитировали” большую часть сортов, убедительно доказав, что они не представляют угрозы для белой сосны. В настоящее время нет сомнений в том, что истинными разносчиками заразы являются дикий крыжовник и дикая смородина (а также европейская черная смородина, завезенная в Северную Америку много лет назад и полностью акклиматизировавшаяся на этом континенте).

Следовательно, садовый крыжовник, а также красную и белую смородину можно без страха сажать где угодно (то есть, можно не бояться распространения от них ржавчины). К большой радости любителей черной смородины, в последние годы в Канаде и Европе вывели гибриды, устойчивые к грибку ржавчины.

В Канаде нет законов, запрещающих разведение садовых культур, а в США примерно в половине штатов до сих пор действуют ограничения, и черная смородина запрещена почти повсеместно;

Выращивание смородины и крыжовника на участке – перенимаем опыт

Эти культуры не требуют большого ухода и хорошо плодоносят, а их вкусные, сочные ягоды богаты витамином С и пектином.

Памятка садоводу который хочет заняться выращиванием смородины и крыжовника на даче

ПОЧВА которая требуется для выращивания смородины и крыжовника: Тяжелая, суглинистая. рН от 5,5 до 7. Саженцы с корнем без земли следует высаживать ранней весной или осенью.

ПОДКОРМКА смородины и крыжовника: Не жалейте компоста и навоза. Можно также использовать слой органической мульчи из листьев, сена, коры или опилок толщиной 5-7 см.

СВЕТ: Предпочтительнее открытые места или кружевная тень.

РАССТОЯНИЕ: Между кустами 150 см, а между рядами 180-210 см. Для гибрида крыжовника и смородины, а также для наиболее раскидистых сортов черной смородины рекомендуется оставлять как между кустами, так и между рядами по 180-240 см.

ОБРЕЗКА крыжовника и смородины: На старых кустах удаляйте сломанные ветки и каждый год вырезайте все побеги старше трех лет (Обрабатывая колючий крыжовник, не забудьте надеть плотные перчатки!) Если есть опасность поражения мучнистой росой, нужно прореживать и более молодые побеги, чтобы куст как следует “дышал” и до самой сердцевины освещался солнцем. Раскидистые сорта черной смородины и гибрид иошта необходимо обрезать более тщательно, чтобы получить высокий урожай и не дать кусту разрастись сверх меры. Крыжовник с крупными ягодами также следует подрезать основательно, чтобы ягоды могли достичь своего максимального размера.

Когда летом к нам на ферму в Вермонте приезжают гости, они подолгу задерживаются у кустов крыжовника и смородины. Взрослые любуются резными изумрудными листьями и яркими разноцветными гроздьями смородины, а-дети, не страшась колючек, тянут руки к крупным, плотным ягодам крыжовника, выбирая помягче и поспелее. Зато красная смородина дольше всех красуется в саду: в сыром виде ее кислые, сочные ягоды быстро набивают оскомину.

В Америке эти культуры выращивают довольно редко, и они пока в диковинку. Одна наша гостья, родом из Германии, увидев у нас в саду крыжовник, очень удивилась: “А я-то думала, что в Америке вообще не сажают крыжовник! – сказала она. – Давно его не ела!”

Как ни странно, крыжовник и смородину у пас и в самом деле выращивают немногие. А ведь большинство сортов этих культур очень надежны, плодоносят каждый год независимо от погоды и требуют несравнимо меньше ухода, чем плодовые деревья и виноград. Кроме того, саженцы их выносливы к основным болезням, а кусты не только очень урожайны, но компактны и декоративны.

Ягоды этих культур успевают вызреть даже в паше короткое лето и отлично заменяют виноград и садовую чернику. Мы выращиваем их, потому что нам очень нравится своеобразный аромат и вкус красной, черной и белой смородины, а также зеленою, красного, желтого и розового крыжовника.

Вот уже много лет мы наслаждаемся этими ягодами (варим варенье и желе, готовим всевозможные соусы и десерты), но особенно нам пришлись по вкусу новые. привезенные из Европы сорта, которые отличаются выносливостью к мучнистой росе и ржавчине, а также лают крупные, сочные плоды.

Смородина и крыжовник, пожалуй, самые “ленивые” из всех садовых культур. Они требуют минимального ухода и плодоносят десятилетиями, даже брошенные на произвол судьбы. Как-то раз, путешествуя по своему штату, мы наткнулись на руины заброшенной фермы, построенной еще в конце прошлого века. Представьте себе, на кустах были ягоды!

Кроме того, для опыления достаточно иметь всего одно растение. Да и урожайность у них высокая: с куста крыжовника или красной смородины можно снять от пяти до десяти килограмм ягод, а с куста черной смородины и того больше.

Смородина красная, черная и белая – выращивание, размножение, посадка и уход

Кусты красной и белой смородины достигают высоты 90-150 см, а черная смородина бывает еще выше. В середине лета непременно начинайте проверять, нет ли на кустах спелых ягод, а то вас могут опередить прожорливые птицы.

Ягоды смородины очень подходят для начинки пирогов, прослойки домашних тортов и приготовления джемов, а из сока ягод получается желе, морсы, наливки и сиропы. Белая смородина отличается более мягким вкусом, и многие любят есть ее “живьем”, прямо с куста.

Спелые ягоды смородины – мелкие, нежные и сочные, так что спять их с ветки, не повредив, не так просто. На основе многолетнего опыта мы пришли к выводу, что лучше собирать ягоду гроздьями, а снимать с кистей уже потом, перед обработкой. Красную и белую смородину мы обычно убираем сразу всю, а черную – постепенно, так как ее вкус зависит от степени спелости.

Энн Гарднер, известный практик и автор книг по садоводству, рекомендует для желе снимать черную смородину чуть-чуть недоспелой, а для варенья совсем спелой: в это время ягода наиболее богата пектином. А для приготовления сока Энн Гарднер использует переспелые ягоды. Что касается красной смородины, то для желе она предпочитает смесь спелых и недоспелых ягод, для варенья – спелые, а для сока и вина -переспелые плоды.

Сорта смородины

Различают следующие сорта смородины:

Красная смородина. Черри Ред – старый сорт с крупными ягодами, выносливый к настоящей мучнистой росе. Ред Лейк – наиболее распространенный сорт, зимостойкий и надежный, но восприимчивый к мучнистой росе. Ред Старт – новый высокоурожайный английский сорт, имеет прямо рослый куст со среднекрупными ягодами позднего созревания. Уаллер – высокоурожайный сорт с мелкими ягодами.

Белая смородина. Уайт Грсйп и Уайт Империал – довольно похожие друг на друга и наиболее популярные сорта белой смородины в Северной Америке. Уайт Версаль – самый распространенный в Европе сорт с желтыми сладкими ягодами, завезен в США недавно. Об аналоге белой смородины моежете подробнее прочитать здесь – Золотистая смородина – выращивание и уход .

Черная смородина. Наиболее распространенные сорта – Консорт, Коронет и Крузейдер. Все три сорта устойчивы к ржавчине и богаты витамином С. Уиллоуои – старый и. пожалуй, самый декоративный сорт с душистыми цветками, но с одним недостатком – он поражается ржавчиной.

В настоящее время в Северной Америке садоводы испытывают следующие европейские сорта: Бен Ломонд – устойчивый к основным болезням, с очень крупными ягодами; Бен Невис – этот сорт имеет высокий куст, он зимостоек и вынослив, с морозостойкими цветками; Бен Мор – выносливый к мучнистой росе, с морозостойкими цветками и крупными ягодами, у которых кисловатый вкус; Бен Сарск – низкорослый сорт; Лакстон Джайнт – с крупными, сладкими ягодами (их можно есть прямо с куста), поспевает рано, но боится весенних заморозков; Уэллингтон XXX – старый сорт с большими гроздьями ароматных ягод, рано зацветает, поэтому боится заморозков.

Крыжовник – выращивание, посадка и уход по американски

По консистенции спелый крыжовник напоминает киви. (Между прочим, этот популярный в Америке фрукт раньше называли «китайским крыжовником» и только потом, чтобы привлечь потребителя, поменяли название на более броское и экзотичное “киви”.)

Для приготовления начинки к пирогу или желе мы снимаем крыжовник с куста, пока он еще твердый. Спелый крыжовник можно есть прямо с куста, а ещё он хорош для приготовления соуса. Ягоды крыжовника различаются цветом и размером, но почти всегда растут на кустах, изобилующих колючками, так что, убирая урожай, на одну руку приходится надевать плотную перчатку, чтобы раздвигать и поддерживать ветки.

Большинство кустов крыжовника достигает высоты 90-150 см. Ягоды поспевают к середине лета. К самым старым сортам относятся желто-зеленый и чрезвычайно колючий Даунинг, красный, как вино, Пуармен и зеленый Орегон Чэмпион, который даст отличные ягоды и может служить колючей оградой, оберегающей сад от обитателей леса или любителей полакомиться плодами с чужого огорода.

В каталогах чаще всего упоминается сорт Пиксуэлл со среднекрупными зелеными ягодами, которые в спелом виде становятся бледно-розовыми. Свое название (которое по-английски значит “снимается легко”) он заслужил благодаря необычно коротким по сравнению с другими сортами крыжовника шипам. Но мы отдаем пред почтение сорту Уэлкам; у него тоже не так много колючек и темно-красные сладкие я голы.

Среди более новых сортов следует отметить Эбанданс с пурпурно-красными ягодами; выносливый к основным болезням Липаред с темными, прозрачными ягодами, а также Левеллер с очень крупными желто-зелеными ягодами отличного вкуса.

Среди европейских разновидностей крыжовника выделим новый сорт Инвикта, устойчивый к американской мучнистой росе, с крупными светло-зелеными ягодами (особенно хорош для варенья); сорт Джубели, который имеет компактный куст с крупными желто-зелеными ягодами десертного типа; и всеми любимый сорт Уинэмз Индастри с темно-красными ягодами, одинаково вкусными как “с куста”, так и в виде желе и варенья.

В старых поваренных книгах для приготовления варенья, пирогов и других сладких блюд рекомендуется срезать с ягод крыжовника “и макушку, и хвостик”. Твердый “хвостик” легко удаляется острым ножом, и перед тем, как сложить ягоду в полиэтиленовый пакет и заморозить в сыром виде на зиму, мы именно так и поступаем.

Достоин внимания и иошта (или джостаберри) – недавно выведенный в Германии гибрид европейской черной смородины и северо-американского десертного крыжовника, выносливого к мучнистой росе и ржавчине. Колючек на кусте нет, но в отличие от смородины и крыжовника он нуждается в регулярной обрезке.

По размеру ягоды этого гибрида представляют собой нечто среднее между смородиной и крыжовником, с гладкой кожицей, без хвостика и содержат много витамина С. Любителям варенья из черной смородины, новая ягода может не понравиться: у нее нет мускусного привкуса и аромата черной смородины. Кожица у гибрида черная или темно-серая, а мякоть зеленоватая. Этот сорт так бурно разрастается, что сажать кусты нужно как можно шире, на расстоянии примерно 180 см, а не 150 см, как это делается обычно.

Из-за устойчивости к болезням гибрид рекомендуется разводить, особенно в тех местностях, где распространена мучнистая роса и ржавчина. По мнению некоторых садоводов, консервированные ягоды гибрида по вкусовым качествам не только не уступают, но даже превосходят компоты и варенье из крыжовника и смородины.

Источник: http://vsaduidoma.com/2011/05/18/vyrashhivanie-kryzhovnika-i-smorodiny-posadka-i-uxod-s-uchetom-amerikanskogo-opyta/

Как правильно выращивать и ухаживать за крыжовником?

Крыжовник часто называют северным виноградом – и не зря! У него очень похожие ягоды такого же окраса – белые, желтые, розовые, зеленые, красные и черные. Да и по химическому составу крыжовник, который еще имеет названия берсень, агрус, гусиная ягода, очень схож с виноградом, а в спелом виде – и по вкусу. Ни одна ягодная культура не имеет столько сортов. Выбрав для своего сада крыжовник, посадка и уход за которым совершенно несложные, вы всегда будете с витаминным урожаем.

Содержание

Полезные свойства крыжовника

Ягода эта очень урожайная. Уже на второй год после посадки на постоянное место, кусты дают первый урожай, а к 4-5 годам крыжовник вступает в период максимального плодоношения. Если весной ухаживать за крыжовником правильно. то с одного куста можно получить до 15-20 кг ягод, причем средняя урожайность – 6-8 кг. Высокая продуктивность этой культуры обеспечивает ей не только любовь со стороны садоводов-любителей, но и интерес для промышленного производства ягод. Окупаемость выращивания высокая — даже с небольшой плантации крыжовника через 5-6 лет можно получать весьма приличный доход. Эта культура малотребовательна к почвам, устойчива к жаре, засухам и морозам. С одного гектара можно получать 200-300 ц, продав которые по минимальной оптовой цене скупщикам (а крыжовник забирают сразу), доход будет в несколько раз больше, чем при выращивании на такой же площади картофеля, и это- без учета трудовых затрат, расходов на удобрения и полив.

А, кроме того, эта культура имеет еще одно огромное преимущество перед другими – его ягоды можно использовать в разной степени зрелости:

  • неспелые, зеленые ягоды берут на изготовление невероятно вкусного варенья янтарно-изумрудного цвета (иногда с добавлением грецких орехов);
  • полусозревшие плоды варят в компотах, делают из них соусы для мяса;
  • в стадии полной зрелости ягоды едят свежими, делают соки, в том числе и с мякотью, а также, изготовляют очень вкусное, необычного золотистого или розового цвета вино. Также из крыжовника делают мармелад, пастилу, повидло, зефир и другие сладости.
  • Состав ягод крыжовника очень полезный и даже целебный для организма человека – это еще одна причина, чтобы посадка его в своем саду не вызывала сомнений. Природных, а значит, здоровых и легкоусвояемых сахаров – до 14%, органических кислот – 2-3%, пектиновых веществ – 1,2 %, витаминов – около 50 мг%. Ягоды крыжовника обладают мощным антиоксидантным действием, входят в ряд лечебных диет – для улучшения обмена веществ, при гипертонии. Вещества, которые содержатся в полностью спелых ягодах, увеличивают эластичность сосудов, повышают свертываемость крови, а также укрепляют иммунитет.

    Темноокрашенные сорта, например, Краснославянский, по своим полезным свойствам стоят вровень с черной смородиной и так же успешно выводят радионуклеиды, соли тяжелых металлов и другие токсины.

    В ягодах зеленого и желтого цвета много легкоусвояемого железа, поэтому их рекомендуют использовать в детском питании для повышения уровня гемоглобина.

    Немного истории

    Впервые крыжовник упомянут в 18 веке, как кислая и терпкая ягода, завезенная в Англию. Оттуда она попала во Францию и там пришлась очень по вкусу аристократам. Уже к концу того века было выведено 20 европейских сортов, в 19 веке уже известно больше 700, а к концу двадцатого века было их далеко за 5000, и на сегодня никто точно не знает количество сортов. Из ограничений, по которым посадка этой культуры была сокращена, и из-за чего уход осложнился – это завезенная в 1905 году из США болезнь крыжовника – сферотека. Практически все старые сорта оказались очень уязвимые перед ней — и это сильно снизило интерес садоводов к выращиванию этой ягоды, так как действенных способов борьбы с заболеванием не было. И только когда были выведены современные сорта, более устойчивые к сферотеке, а также, химические средства защиты – крыжовник снова возвращается в частные и промышленные сады.

    Где лучше выращивать крыжовник

    Посадка этой культуры производится на окультуренных почвах с высоким содержанием гумуса, слабокислых, без застоя воды. Грунтовые воды должны быть не выше 1,5 м. Место должно быть открытым, хорошо освещенным, проветриваемым. Схема посадки 0,7-1,4 м между кустами в зависимости от плодородия почвы и силы роста куста. Такая редкая посадка упрощает уход за крыжовником, хорошее проветривание гарантирует отсутствие заболеваний, а ежегодная обрезка — урожай.

    Посадка саженцев крыжовника

    Лучший срок для закладывания плантации – ранняя осень (не позднее середины октября), так как потом куст не успевает укорениться и весной долго не будет трогаться в рост, несмотря на качественный уход. Куст надо сажать на 10 см глубже, чем он рос в питомнике. После посадки крыжовнику нужна сильная обрезка — оставить 2-3 скелетные ветки с 5-6 сильными почками (длиной около 10 см). Обрезанные побеги можно сразу прикопать для размножения сорта. Мочковатые корни надо стараться сохранить – вырезать только поврежденные. Вообще, обрезка служит для уравновешивания надземной и подземной части куста – они должны быть по величине приблизительно равными.

    Крыжовник любит плодородные почвы, но посадка предпочтительна на участки, где навоз вносился за год перед этим. Непосредственно в ямы надо вносить только минеральные удобрения, старый перегной и древесный пепел. Очень важный момент – тщательно очистить участок от злостных сорняков, потому, что большинство сортов крыжовника сильно колючие и пропалывать посадки достаточно сложно. На одну посадочную ямку надо вносить 20-30 мг азотных удобрений и около 10 г фосфорных. Или 30 г нитроаммофоски, а также, около стакана пепла. Такое же количество подкормок необходимо вносить каждый год весной. Первый месяц после посадки требуется еженедельный полив – минимум ведро воды на куст.

    Уход за крыжовником

    Первый год кусту надо создать условия для освоения на новом месте и закладки цветочных почек первого урожая. Каждый год на кусте проводится обрезка — надо оставлять 3-4 самых крепких побега, которые растут из основания куста. На 4-5-летнем крыжовнике их должно быть 10-14 — больше не стоит оставлять, так как это снизит урожайность и собирать ягоды будет трудно. Есть сорта, которые имеют меньше побегов – 6-10, но они более высокие, обрезка идет также по длине побегов. В дальнейшем обрезка каждый год весной осуществляется по такому принципу — количество ветвей надо поддерживать такое же, каждую весну вырезая те, которым больше 4 лет, так как количество ягод на них резко падает, как и их качество. Взамен надо оставлять крепкие однолетние побеги. Такая обрезка каждый год весной гарантирует, что куст активно будет плодоносить 10-12 лет. Всем подмерзшим и поврежденным побегам, и тем, что расположены у земли, нужна полная обрезка – так мороки будет меньше.

    Правильная обрезка, возможно, самый главный уход, обеспечивающий стабильно высокие урожаи ежегодно.

    Болезни и вредители

    В теплые солнечные дни крыжовнику болезни не грозят, разве что тля нападет. С ней бороться просто – щедро обсыпать куст пеплом (и землю у основания – чтобы муравьи не лезли), пораженные побеги можно смочить водой и обмакнуть в пепел. А через 10-12 часов смыть из шланга или лейки.

    А вот при длительных дождях, прохладной сырой погоде крыжовник быстро поражается сферотекой. Если после дождя наступит жаркая погода, то мучнистая роса может исчезнуть сама собой, но лучше все-таки перестраховаться. Достаточно во время цветения, и когда плоды достигнут размера горошины, обработать кусты препаратом Топаз. Даже сильно зараженные кусты полностью обновляются уже через день-два после обработки.

    Размножение крыжовника

    Наиболее популярные способы – черенкование и отводки. Семенное размножение применяется только в селективных целях. На черенкование надо брать верхушечные черенки около 10-12 см и прикапывать на 2/3 в землю. Делать это надо в июне – и к осени будут маленькие укоренившиеся кустики (если не забывать поливать в жаркую погоду). Укореняется больше 90% черенков. Пересаживать желательно только на третий год.

    Размножение отводками еще легче – весной прикопать посредине низко расположенные ветви, а осенью или следующей весной их отделить от маточного куста и пересадить на постоянное место. При этом, ветка даже будет плодоносить, но лучше цвет оборвать, чтобы все соки шли на образование корней.

    Крыжовник на штамбе

    Вырастить крыжовник таким образом проще простого, а уход нужен намного меньший, чем за кустовой формой. Вид у него очень привлекательный, растение практически не болеет, кусты можно располагать вплотную друг к другу. После посадки надо оставить один, самый крепкий побег, который подвязать к вертикальной опоре, все остальные удалить. Уход заключается в постоянном удалении корневой поросли и боковых побегов на штамбе. Для такого выращивания годятся только зимостойкие высокорослые сорта, или же делается прививка на штамб сорта Черный Негус.

    Лучшие сорта крыжовника

    Как мы уже упоминали, существует более 5000 сортов этой культуры. Ягоды разнятся не только по окраске, но и размеру – от горошины до крупной сливы, по опушенности, по вкусу. Кусты также очень разные – высокие и низкие раскидистые, ветвистые и редкие, сильно колючие и беcшипные, долголетние и с коротким сроком жизни, но интенсивным плодоношением.

  • Один из самых распространенных – крыжовник Краснославянский. Это сорт среднераннего созревания, с темно-красными сочными ягодами массой 5-9 г. Вкус десертный. Куст высокий, нераскидистый, сильно шипованный, большинство шипов двойные. Устойчив к сферотеке. Сорт Краснославянский отличается высокими вкусовыми и диетическими свойствами и рекомендован для детского питания в виде соков, пюре и сладостей.
  • Сорт Грушенька – один из самых сладких. Ягоды около 4.5 г созревают в середине лета. Куст среднего роста, раскидистый, шипов практически нет. Урожай 6-7 кг с куста. Устойчив к сферотеке. Размножение – черенками. Молодые кустики плодоносят на второй год.
  • Сорт Командор – очень крупноплодный, розово-красные десертные, очень ароматные ягоды, куст высокий, побеги тонкие, шипы единичные мелкие. Урожайность 12-15 кг с куста.
  • Крыжовник Безшипный — сорт среднего срока созревания. Ягоды крупные, удлиненно-грушевидной формы, красно-розового окраса. Уход за крыжовником упрощен из-за полного отсутствия шипов.
  • Сорт Родник – среднеранний, ягоды 5-10 г, в спелом состоянии желто-зеленые, десертные. Очень вкусные. Куст очень компактный, шипы мелкие одиночные. На второй год после посадки уже дает до 4 кг плодов. Средняя урожайность – 8-10 кг. Очень устойчив к заболеваниям.
  • Крыжовник Кооператор — среднераннего срока созревания, ягоды темно-красные, почти черные, разные по размеру – от 4 до 8 г, вкус кисло-сладкий, приятный. Лучший для приготовления соков и вина. Урожайность 10-20 кг.
  • Источник: http://letovsadu.ru/sadovyj-uchastok/posadka-obrezka-uxod-za-kryzhovnikom.html

    Уход за смородиной и крыжовником

    Обработка почвы.

    Главное внимание при обработке почвы должно уделяться максимальному сохранению влаги в почве и проникновению воздуха в нее. Необходимо постоянно содержать почву, и особенно ее верхний слой, в рыхлом состоянии. В течение весны, лета и осени, после того как почва подсохнет после таяния снега, ее периодически рыхлят, особенно после дождя и полива. Своевременное рыхление заменяет во многом поливы. В этих же целях проводят осеннюю перекопку междурядий и пространства между кустами в рядах. Эту работу лучше выполнять после окончания листопада и обрезки кустов, но до наступления устойчивых осенних дождей.

    Осенняя перекопка почвы особенно требуется на тяжелых почвах и почвах, содержащих много ила (пойменные заливные почвы), сильно уплотняющихся. Если почвы легкие и достаточно рыхлые, то можно ограничиться неглубоким рыхлением около кустов. Под кроной куста корни размещаются неглубоко. Поэтому, чтобы не повредить их, почву обрабатывают не глубже 6-8 см, за пределами кроны допустимо более глубокое рыхление или перекопка — до 10-15 см. Рыхление почвы в течение лета и перекопка поздно осенью способствуют борьбе с вредителями, перезимовка и развитие которых происходят в почве (галлицы, крыжовниковая огневка, пилильщики и др.). Рыхлят почву садовыми вилами с плоскими зубьями, мотыгой, граблями, ручным рыхлителем трех- пятизубковым, а иногда просто лопатой — в зависимости от состояния почвы и удобства работы.

    Мульчирование почвы.

    При всякой перекопке в какой-то степени повреждаются корни растений, что нежелательно, но и уплотнение, особенно тяжелых почв, а следовательно, и недостаток в почве воздуха тоже отрицательно сказывается на растениях. Поэтому некоторые садоводы-любители почву в рядах и даже в междурядьях не перекапывают, а применяют мульчирование толстым слоем (до 10 см) навозом, перегноем или другим рыхлым материалом, не содержащим вредных веществ для ягодников (листьями, растительными остатками).

    Мульчирование почвы — один из агротехнических приемов, способствующих сохранению влаги в почве. Оно заменяет неоднократное рыхление почвы, а отчасти и поливы насаждений, что очень важно в условиях засушливого Поволжья. Кроме этого, мульча препятствует прорастанию семян многих сорняков, а также промерзанию почвы в малоснежные зимы. Толстый слой мульчи уменьшает степень уплотнения почвы в междурядьях и около кустов в рядах.

    Удобрение.

    При хорошей предпосадочной заправке почвы смородина и крыжовник в первые 4 — 5 лет обычно не нуждаются во внесении фосфорно-калийных удобрений. В этот период, начиная с третьего года, вносят только азотные удобрения, преимущественно в один срок — ранней весной под первое рыхление почвы из расчета 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины на 1 м 2 .

    Смородина и крыжовник — отзывчивые на удобрения культуры. Плодоносящие насаждения их постоянно нуждаются в регулярном внесении органических удобрений (раз в 3 года по 6-8 кг на 1 м 2 ). Из минеральных смородина особенно отзывчива на фосфорные удобрения, а крыжовник — на калийные, но эти культуры нуждаются в сбалансированном питании и другими элементами. Под осеннюю перекопку почвы на смородине ежегодно вносят суперфосфат по 20-25 г и калийные удобрения по 15-20 г на 1 м 2. под крыжовник — суперфосфат по 15-20 г и калийные удобрения по 20-25 г, отдавая предпочтение из них сульфату калия.

    Вместо указанных удобрений можно внести комплексные удобрения (нитроаммофоску, аммофоску и т. д.) примерно в тех же дозах. Под крыжовник можно периодически вносить золу около 100 г на куст. Азотные удобрения в годы с умеренным урожаем вносят в один срок: ранней весной из расчета 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины на 1 м 2. а в годы с высоким урожаем в два: весной и в период формирования завязей — в первой половине июня. В этот период хорошие результаты дает подкормка коровяком, птичьим пометом с одновременным поливом (приготовление раствора описывается в разделе «Удобрение сада» ).

    Формирование и обрезка кустов

    Кусты черной, красной и белой смородины могут жить и давать плоды в благоприятных условиях до 20 лет и более. Эти благоприятные условия создаются хорошим уходом за растениями, о чем говорилось выше, в том числе правильной и регулярной обрезкой, своевременной заменой устаревших ветвей молодыми, более продуктивными. С этой целью с момента посадки и в течение 4-5 лет с помощью обрезки формируется куст с ветками разных возрастов.

    В последующие годы обрезкой поддерживают это сформированное соотношение ветвей разного возраста, удаляя устаревшие и малопродуктивные и оставляя молодые наиболее сильные и хорошо размещенные в кусте, так называемые побеги замещения (нулевые побеги). Обрезка способствует не только более усиленному росту прикорневых побегов из подземной части куста (нулевых побегов), но и усиливает образование мощных боковых разветвлений, а это значит — увеличивает поверхность плодоношения. Обрезкой также предупреждается загущение куста, улучшаются условия освещения всех его частей, что положительно влияет на размер и качество ягод и на урожайность куста в целом.

    Во время посадки черной смородины у саженца укорачивают (обрезают) каждую веточку надземной части, оставляя 2-4 сильные почки. У сильных двухлетних саженцев можно оставлять на ветках и больше почек. Чем слабее саженец, тем меньше нужно оставлять почек на обрезанной ветке, то есть укорачивать ее следует сильнее. Это делается для того, чтобы восстановить нарушенное равновесие между корневой и надземной частями растения, побудить к прорастанию большее количество побегов из подземной части куста и усилить их рост. К концу первого года роста куст должен иметь 5-6 однолетних побегов.

    В последующие 3-4 года осенью, после того как опадут листья (октябрь месяц), или рано весной следующего года оставляют по 3-4 выросших из почвы наиболее сильных нулевых побега в наиболее удобных местах куста, а остальные нулевые побеги целиком вырезают. Рекомендуется осенью первого и второго года роста куста у черной смородины однолетние ветки (нулевые побеги), а также однолетние приросты на двухлетних скелетных ветках укорачивать примерно на 1/3 годового прироста. Если куст рос слабо, то и у трехлетнего куста укорачивают однолетние приросты на всех ветках, так как они часто бывают плохо вызревшими. Эта операция нужна также для лучшего ветвления скелетных веток в кусте.

    Итак, к пятому году куст черной смородины сформирован. В нем должно быть по 3-4 ветки разных возрастов, а всего 14-18 скелетных веток.

    Формирование красной и белой смородины, а также крыжовника почти ничем не отличается от формирования кустов черной смородины. Только у них ежегодно рекомендуется оставлять не более 2-3 побегов замещения. Формирование кустов у этих культур обычно растягивается на 6-7 лет и в кустах к концу этого срока должно быть 15-20 скелетных веток.

    Скелетные ветки и плодовые почки крыжовника, красной и белой смородины более долговечны, поэтому замену (вырезку) устаревших веток начинают в более позднем возрасте, то есть с 7-8-го года их роста. Нулевые побеги у красной и белой смородины и крыжовника укорачивают гораздо слабее, чем у черной смородины, и главным образом в тех случаях, если не вызрели верхушки побегов и на них слабые почки или побеги ослаблены вредителями (тля) или болезнями (мучнистая роса). Однолетние приросты двухлетних и старшего возраста ветвей укорачивать нельзя, в связи с тем, что большинство плодовых почек у этих культур формируется вблизи верхушки годовых приростов и в случаях их подрезки будет сильно снижен урожай.

    В остальном существенных различий в обрезке красной и белой смородины, а также крыжовника в сравнении с черной смородиной нет. Следовательно, начиная с 5-6-го года у черной смородины и с 7-8-го года у крыжовника, красной и белой смородины удаляют устаревшие скелетные ветки как утратившие свою продуктивность. Концевые приросты разветвлений таких веток обычно меньше 10-15 см. Они тонкие, хилые, со слабыми почками. На них перестают образовываться новые плодовые веточки и почки; старые же в большинстве отмирают. Таким образом, плодоношение устаревших ветвей значительно снижается, они просто усыхают. Старые ветки обычно имеют более темный цвет коры как у смородины, так и у крыжовника. Взамен вырезанных 2-3 устаревших ветвей у этих культур оставляют столько же наиболее сильных и удобно расположенных побегов замещения (нулевых побегов). Все остальные нулевые побеги удаляют.

    При обрезке загущенного куста в первую очередь удаляют больные, поломанные, затем лежащие на земле и растущие внутри куста ветви. Потом вырезают наиболее слабые, имеющие мало разветвлений. Вырезают волчки, отросшие в нижних частях старых ветвей, чтобы побудить куст к образованию нулевых сильных побегов.

    У оставленных старых ветвей удаляют сухие веточки и отмирающие верхушки до наиболее сильного бокового побега, чтобы усилить его рост. Если в кусте остается мало скелетных веток и они имеют мало разветвлений, то волчки не удаляют, а сильно их укорачивают. Так же поступают и с нулевыми побегами из числа сильных. Если та или иная ветка в кусте еще не устарела, но имеет тенденцию роста слишком наклонно, то направление роста такой ветки можно изменить, обрезав ее до сильного бокового побега, растущего и направленного вверх.

    После вырезки не следует оставлять пеньков, так как они являются местом зимовки и устройства гнезд для некоторых вредителей сада. На больших пеньках могут отрастать волчки, которые затрудняют рост нулевых побегов из подземных почек. Нулевые побеги наиболее ценны для образования из них новых ветвей, чем волчковые побеги.

    Обрезку кустов обычно выполняют с помощью острого и хорошо отрегулированного секатора. Удаление наиболее толстых старых веток иногда приходится производить садовой пилой-ножовкой.

    Обрезку кустов проводят ежегодно осенью (конец сентября) до осенней перекопки и рыхления почвы или весной до распускания почек. При ежегодной обрезке кусты плодоносят регулярнее и выполняется она быстрее и легче и качество ягод улучшается.

    Источник: http://www.udec.ru/yagody/uhod_za_smorodinoy.php

    Уход за крыжовником и смородиной начинать следует весной.

    Первой и важной работой после схода снега весной является обрезка кустов смородины и крыжовника. Проводить ее надо до распускания почек и лишь после суровых зим ее переносят на более поздние сроки — период распускания листьев, когда подмерзшие части растений будут хорошо заметны. Смородина и крыжовник могут расти и без обрезки и в первые годы давать неплохой урожай. Но с возрастом урожай начинает снижаться, ягоды становятся мелкими, кусты загущаются, в них больше накапливается вредителей и болезней; за такими растениями труднее ухаживать и собирать урожай, они быстрее стареют. Внутри непрореженных кустов побеги и почки не вызревают и вымерзают. Цель обрезки — поддерживать растение в продуктивном состоянии. Продуктивность зависит от возраста: для черной смородины продуктивный возраст веток 5 лет, для красной смородины и крыжовника — 6—8 лет. Суть обрезки в постоянной замене малопродуктивных старых веток молодыми продуктивными.

    В первые годы после посадки обрезка направлена на формирование куста и сводится к следующему: в год посадки все побеги коротко обрезают, оставив на каждом только две—четыре почки. На второй год из выросших прикорневых побегов оставляют три-четыре самых сильных и расположенных на некотором расстоянии друг от друга, все остальные удаляют у самой поверхности почвы; оставленные побеги укорачивают на 1 /3 или 1 /4 часть их длины (у красной и белой смородины побеги не укорачивают). На третий год опять оставляют три-четыре прикорневых побега, остальные удаляют и так поступают в каждый год, пока не сформируют куст. У черной смородины формирование куста заканчивают к пяти годам, у красной смородины и крыжовника — к шести—восьми годам. В дальнейшем проводят поддерживающую обрезку, которая заключается в удалении старых ветвей (у черной смородины удаляют ветки старше пяти лет, а у красной смородины и крыжовника — старше шести—восьми лет). Старые ветки отличаются от молодых цветом коры (чем старее ветки, тем темнее кора), короткими ослабленными однолетними приростами, слабеющими, усыхающими плодовыми образованиями.

    Следует обратить особое внимание на наличие в кусте прикорневых побегов, так как они определяют его жизненность. Если в кусте нет прикорневых побегов или их очень мало, то надо вызвать их рост путем удаления одной-двух плодоносящих ветвей.

    При формировании кустов и обрезке также удаляют поломанные, поврежденные вредителями и болезнями, слабые, усыхающие, растущие внутрь куста, перекрещивающиеся, лежащие на земле ветки; подмерзшие подрезают до здоровой, зеленой части (такая обрезка называется санитарной). У кустов, пораженных мучнистой росой удаляют больные верхушки побегов; вырезают также ветки сильно пораженные почковым клещом.

    Загущенные (не сформированные, не обрезанные) кусты с низкими урожаями и мелкими ягодами можно восстановить. Для этого проводят санитарную обрезку, а затем у самого основания вырезают малопродуктивные старые ветки; если таких веток много, то в первый год удаляют половину, а остальные — в следующем году. После такой обрезки появляются молодые прикорневые побеги, из которых заново формируют куст. Если в кусте старых веток нет, а есть много продуктивных веток и они сильно загущают куст, то надо удалить некоторые менее продуктивные из них и те, от вырезки которых в кусте станет больше света. При обрезке крупных ветвей (более 2 см в диаметре) срезы следует закрасить краской — охрой или железистым суриком, разведенными натуральной олифой.

    Обрезка крыжовника проводится в общем так же, как и смородины, но имеет некоторые особенности. У кустов крыжовника бывает много прикорневых побегов, которые сильно загущают куст, что затрудняет уход за растением и сбор урожая. Поэтому надо особенно строго нормировать их количество, оставив только три-четыре наиболее сильных и удачно расположенных побега. В целях ускорения плодоношения и повышения урожая крыжовника можно применять летнюю прищипку, которая заключается в удалении верхушек однолетних приростов. Проводить эту работу в наших условиях надо в первой половине августа.

    В связи с тем, что кусты крыжовника склонны к сильному загущению, а побеги его колючие, уход за ними и сбор урожая связаны с определенными трудностями. Поэтому некоторые садоводы формируют кусты на небольшом стволике (штамбе) или выращивают куст, состоящий из двух-трех многолетних ветвей.

    При выращивании кустов на штамбе обрезку проводят следующим образом: при посадке в зоне 15 см от поверхности почвы удаляют все разветвления, выше — оставляют три—пять молодых побегов, которые укорачивают на 2 /3 их длины, делая срез на внешнюю почку. На второй год выбирают шесть—восемь веток, которые будут создавать основу скелета куста, укорачивают их на 1 /2 длины, а все остальные побеги коротко обрезают, оставив их длиной всего лишь 3—5 см, что способствует образованию большого числа плодовых почек.

    При формировании куста из двух-трех многолетних ветвей в кусте оставляют две-три самые сильные ветви, а все появляющиеся в течение лета прикорневые побеги удаляют. Весной укорачивают концы однолетних побегов и прореживают внутреннюю часть куста. Каждая из этих многолетних ветвей может дать до 3 кг ягод.

    Источник: http://www.sadyk.ru/smorodina-i-krizhovnik/uchod-za-smorodinoy-i-krizhovnikom

    Выращивание крыжовника, обрезка, посадка и размножение

    Крыжовник относится к роду Glossularia (L) Mill семейства камнеломковых (Saxifragaceae Luss) и составляет более 52х видов.

    Культурные европейские сорта крыжовника произошли от вида Grossularia reclinata (L) Mill — крыжовник отклоненный, который широко распространен и Европе.

    Многие североамериканские сорта в основном относятся к виду Grossularia nirtella (Mich) Spanch — крыжовник слабошиповатый, который распространен например в восточных и центральных штатах США.

    Кроме того, ряд американских видов: раскидистый, шнповниковидный, бесшипый, красильный, арковидный, снежный, боярышниколистный и другие являются носителями генов иммунитета к американской мучнистой росе.

    Генетический иммунитет американских видов формировался и закреплен в процессе сопряженной эволюции с паразитным грибом Sphaerotheca morsuval и наследуется в гибридном потомстве. Поэтому наиболее перспективными в селекции на устойчивость к сферотеке и бесшипость оказались межвидовые скрещивания американских видов и их сортов с европейскими.

    Англия является родиной большей части старых крупноплодных сортов крыжовника, завезенные из Англии и Нидерландов европейские сорта в Америке не прижились из-за сильного поражения сферотекой.

    На Руси крыжовник возделывается с XI века в монастырских садах. В XV веке для крыжовника были отведены земли по берегам Москвы-реки. На юге России крыжовник и смородина с 1845 года были уже обычными культурами.

    В настоящее время крыжовник пользуется большим спросом у населения, так как его ягоды популярны и для потребления в свежем виде, и для изготовления продуктов переработки (джемов, варенья и других).

    Ягоды крыжовника отличаются самой высокой транспортабельностью среди других ягодных культур.

    Крыжовник: полезные свойства

    Среди естественных антирадиантов крыжовник на одном из первых мест. В ягодах накапливается высокое содержание пектиновых веществ (7—12%), а по содержанию железа (2— 4,6 мг%) они превосходят плоды многих других культур. Мякоть ягод богата также солями калия, фосфора, кальция, кумаринов и окси-кумаринов, предупреждающих свертываемость крови (Л.И. Вигоров, 1975, 1979).

    На юге в ягодах крыжовника накапливается от 20 до 50 мг% витамина С, от 60 до 200 мг% катехинов и от 50 до 360 мг% антоцианов. У красноплодных сортов количество Р-активных соединений возрастает за счет антоцианов мякоти пропорционально интенсивности окраски.

    100 граммов ягод могут обеспечить треть суточной потребности в витамине С и суточную потребность в Р-активных соединениях.

    Бактерицидные свойства органических кислот мякоти ягод позволяют готовить сырые джемы с сахаром без термической обработки. Они хорошо сохраняются в обычных комнатных условиях. В сырых джемах сохраняется до 80% витамина С (в сравнении со свежими ягодами), а также Р-активные соединения и микроэлементы.

    Суточная потребность в Р-активных соединениях и других биологически активных веществах может быть обеспечена при употреблении 20—25 г такого джема.

    Прочная кожица, ягод и бактерицидные свойства мякоти позволяют длительное время хранить их в холодильнике в свежем виде. Свежие ягоды крыжовника полезны для детского питания, особенно при недостатке гемоглобина и малокровии.

    Рост крыжовника и развитие растений.

    Крыжовник при соответствующем правильном уходе за растениями хорошо растет и плодоносит во всех зонах. Растения крыжовника в условиях юга могут продолжать нормальный рост и плодоношение до 15—20 лет и более.

    Куст крыжовника в возрасте 8—10 лет состоит из 7—15 многолетних ветвей и 4—6 прикорневых однолетних приростов (отпрысков). Наиболее продуктивны трех-пятилетние ветви. У всех сортов 70—80% урожая закладывается на однолетних приростах, остальные 20— 30% — на кольчатках-плодушках, расположенных на двух-трехлетней, реже на четырехлетней древесине, Кольчатки-плодушки плодоносят до 3—4 лет.

    Корневая система у крыжовника довольно мощная; скелетные корни достигают глубины 1,5—2 м. Основная масса мочковатых корней расположена в горизонте до 40—60 см. Глубокое размещение корневой системы обусловливает высокую адаптацию растений крыжовника. Однако рост и развитие корней, так же, как и у плодовых культур, зависит от механического состава почвы, рельефа участка, его влагообеспеченности и ухода за насаждениями.

    Почка, почка — будет лепесток

    Закладка и дифференциация генеративных почек у различных сортов крыжовника начинается в период затухания роста однолетних побегов в конце мая или начале июня. В смешанных вегетативно-генеративных почках однолетних приростов закладка и дифференциация может проходить в два-три периода. Вторые и третьи зачатки цветков образуются из вторичных конусов нарастания в смешанных почках однолетних побегов и в кольчатках плодушек.

    В летние жаркие месяцы (июль, август) дифференциация может приостанавливаться, а затем продолжается осенью (сентябрь, октябрь, ноябрь) и до середины декабря (первых морозов) при более благоприятных условиях температуры и влажности воздуха и почвы.

    В целом условия юга с продолжительным вегетационным периодом (с марта по ноябрь) благоприятны для реализации генетического потенциала продуктивности растений крыжовника.

    Здесь крыжовник отличается устойчивым, но коротким периодом относительного покоя (январь, февраль). Далее при устойчивом потеплении в конце февраля или начале марта может наблюдаться набухание почек и начало вегетации.

    В этот период продолжается дифференциация зачатков цветков в смешанных почках побегов и плодушек, а в конце марта или начале апреля наступает бутонизация и затем в первой декаде апреля — цветение. Сроки цветения могут передвигаться в зависимости от погодных условий года.

    Крыжовник — скороплодная культура. Плодоношение начинается на третий год после посадки и уже на четвертый-пятый можно получить хороший урожай.

    Плод крыжовника — настоящая ягода. Из каждой почки на однолетних приростах образуется небольшая кисть с 2—3 ягодами.

    Неодновременная дифференциация зачатков цветков обусловливает некоторое варьирование величины ягод в кистях от каждой почки побегов. Однако это явление следует рассматривать как важный признак приспособления к стрессовым факторам среды.

    Так, в условиях юга в начале или середине апреля иногда бывают заморозки. Если это совпадает с началом цветения, то цветки менее дифференцированные не повреждаются и завязывают ягоды.

    Ягоды крыжовника на юге созревают во второй половине июня или в начале июля. Окраска ягод весьма разнообразна, в зависимости от сорта она может быть светло-зеленой, янтарной, розовой, красной или почти черной. Форма ягод варьирует от округлой, овальной до бутылочной. Размеры — от сливы, черешни до уровня черной смородины.

    Все разновидности ягод могут быть пригодны для универсального использования. Из них можно приготовить высококачественные продукты: варенье, джем, мармелад, конфитюр. Из окрашенных сортов получаются прекрасные соки и хорошее вино.

    Выбор места под посадку крыжовника и подготовка земли

    Выбор места и подготовка почвы для посадки. Лучшими считаются равнинные или с очень слабым склоном участки, с ровной поверхностью почвы и открытым местоположением.

    Избыточной влажности и близкого уровня грунтовых вод, так же, как и плодовые культуры, крыжовник не переносит. На низко расположенных местах растения сильно страдают от мучнистой росы.

    Необходимо выбирать свободные от многолетних сорняков участки. Большой вред могут принести многолетние корневищные и корнеотпрысковые сорняки.

    Лучшими предшественниками могут быть бобовые, овощные или зерновые культуры, под которые были внесены органические удобрения.

    ходимо подготовить не позднее, чем за два—два с половиной месяца до посадки кустов. Глубокая вспашка (до 50—70 сантиметров) или перекопка на плодородных черноземах обеспечивает хорошее развитие корневой системы а значит и общего роста куста крыжовника. Участок, где вы планируете выращивать крыжовник, должен быть защищен от ветров лесом или садозащитными полосами.

    При вспашке или перекопке участка желательно внести полное минеральное питание (азот, фосфор, калий) по 60—90 кг действующего вещества в смеси с перегноем 10—20 тонн и более на гектар. На дачном участке на 1 ведро перегноя следует добавить по 100— 150 г аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия.

    Не рекомендуется высаживать крыжовник в междурядьях сада. Конкуренция за запасы питательных веществ и влаги в почве приведет к отрицательным результатам как для плодовых, так и для крыжовника. Затруднения в уходе за насаждениями и притенение растений будут способствовать развитию мучнистой росы — сферотеки.

    Посадочным материалом могут быть однолетние или двухлетние саженцы с корневой системой не менее 10—20 см, с большим количеством мочковатых корешков. Надземная часть саженцев должна иметь 2—3 хорошо развитых побега. При осенней посадке побеги не укорачивают до весны, а при весенней их подрезают на две трети длины, оставляя по 3—5 почек на каждом побеге.

    Для лучшей приживаемости корни перед посадкой подрезают на 1—2 см и обмакивают в густую почвенную болтушку с добавлением 1/3 перегноя или биогумуса.

    Размещение растений (кустов) крыжовника при посадке .

    Растения крыжовника в рядах можно размещать через 1 —1,5 м, а в междурядьях для механизированной обработки — не менее 2,5 м. При этом нужно учитывать форму кустов. Сорта с вертикально растущими побегами могут быть посажены

    более плотно по сравнению с растениями, у которых раскидистая форма кроны.

    В приусадебном садоводстве и на дачах удобнее занимать для крыжовника ряд с юга на север по границе участка или вдоль изгороди. В промышленных насаждениях ряды также располагают с севера на юг, что лучше обеспечивает световой режим и устойчивость насаждений.

    Посадка крыжовника.

    Крыжовник на юге рано начинает вегетацию. Поэтому осенние сроки считаются более оптимальными. Лучшее время для этого — октябрь или ноябрь.

    Весной посадку нужно проводить в сжатые сроки. Если погода устанавливается теплая, можно для этой цели использовать «февральские окна» или первую декаду марта. Закончить посадку желательно не позднее марта.

    При осенней посадке саженцы окучивают землей до 10 см. Затем весной разокучивают и подрезают побеги.

    Посадочные ямы под крыжовник готовятся в день посадки. Чем хуже была подготовлена почва, тем глубже и шире (не менее 100×70 см) должны быть посадочные ямы. До двух третей они заполняются смесью земли с перегноем (2:1).

    Корни размещаются в центре, на холмике (как у плодовых). Крыжовник сажают на 5—6 см глубже границы корня со стеблем (корневой шейки). Постепенно засыпаемая землей посадочная яма должна быть сверху хорошо уплотнена, чтобы корни полностью оказались в контакте с почвой. Для этого почву вокруг саженца уплотняют ногами, затем мульчируют перегноем, поливают (1 ведро воды на два саженца) и снова присыпают небольшим рыхлым слоем земли.

    Посаженные растения периодически (раз в неделю) поливают, если в это время нет дождей. После полива лунки вокруг саженцев присыпают рыхлой землей.

    Уход за молодыми кустами крыжовника после посадки.

    В молодых насаждениях уход за почвой заключается в периодическом рыхлении почвы в междурядьях (5—7 культивации в течение весны и лета) и прополках и рыхлениях в рядах. Поливы новосадок производят в случаях длительного отсутствия осадков.

    На юге следует поливать молодые насаждения в жаркие засушливые месяцы (июль, август) непосредственно в посадочные ямы с последующим мульчированием поверхности рыхлой почвой.

    Для продления продуктивного возраста плодоносящих растений необходим регулярный уход за почвой вокруг кустов. С увеличением возраста растений почва под ними значительно уплотняется, что снижает рост активных корней.

    Раннее снижение корневой активности плохо сказывается на росте, вегетации куста и урожайности крыжовника. Поэтому ежегодно в плодоносящих насаждениях осенью или ранней весной необходимо проводить глубокую перекопку в рядах между растениями и под кустами крыжовника.

    Одновременно с перекопкой можно вносить перегной (10—20 тонн/гектар) или смесь перегноя с минеральными добавками (по 60—90 килограммов действующего вещества на гектар, или по 100—200 г смеси с 2—3 кг перегноя).

    Внесение под крыжовник минеральных удобрений снижает повреждения крыжовника сферотекой (мучнистой росой). Удобрения лучше вносить в борозды (до 15—20 см) вдоль рядов и вокруг кустов, отступая от центра до 40—50 см.

    Растения крыжовника очень отзывчивы на органические подкормки, которые усиливают рост молодых побегов и увеличивают урожай ягод.

    Органические подкормки целесообразно вносить в периоды перед началом вегетации (конец февраля — первая декада марта), в начале роста и цветения (конец марта — первая декада апреля), во время формирования и налива ягод (май).

    Хорошие результаты дают подкормки птичьим пометом, который предварительно сбраживают с добавлением воды, а затем разбавляют в 8—10 раз и поливают борозды вокруг куста (1 ведро на два растения). Можно для подкормок использовать при поливе также перегной, биогумус, торф.

    Наиболее эффективно внесение подкормок при достаточной влажности почвы (после сильного дождя или полива).

    Обрезка крыжовника и формирование кустов.

    Для многолетнего возделывания крыжовника важно поддерживать оптимальный рост и развитие растений. Однолетние приросты, составляющие основу урожая, образуются на ветках более молодых (двух-трехлетнего возраста). Меньшее количество их вырастает на старых (пяти-шестилетних).

    Обрезка крыжовника является важным приемом, который регулирует рост и урожайность каждого куста. Обрезка молодых кустов крыжовника в возрасте 3—5 лет заключается в вырезке сухих и укорачивании прикорневых побегов (на половину, треть) для формирования из них плодоносных ветвей.

    У растений старше 5 лет следует на две трети или на половину укорачивать старые ветви, отличающиеся слабым приростом однолетних побегов. Одновременно из прикорневых побегов формируют новые плодоносные ветви.

    В условиях юга старение растений крыжовника идет быстрее.

    Поэтому после десяти лет нужно делать омолаживающую обрезку крыжовника, притом периодическую.

    Омолаживающая обрезка крыжовника заключается в удалении всех засохших веток, сильном (на две трети) укорачивании старых (пяти-шестилетних) веток и одновременной обрезке на одну треть прикорневых однолетних побегов.

    Такая обрезка способствует появлению из спящих почек большого количества однолетних приростов, что способствует омоложению кустов и восстановлению продуктивности.

    Лучшее время обрезки — ранняя весна, до начала распускания почек (обычно в конце февраля или первой декаде марта).

    Обрезка крыжовника фото 2

    Обрезка крыжовника. На фото цифрами:

    1. Первый год роста куста – обычно оставляют только 6-8 самых крупных веток

    2. На следующий (2й год) оставляют 4-5 однолетних побегов ,и 3-4 двухлетних, с прошлого года

    3. На третий год оставляют при обрезке крыжовника оставляют по 3-4 побега каждого из предыдущих годов вегетации (всего усредненно 12).

    4. Ежегодная обрезка крыжовника в начале весны

    Размножение крыжовника.

    Крыжовник размножают вегетативно: отводками и одревесневшими черенками. Размножение семенами используется лишь в селекции.

    Зеленые и одревесневшие черенки крыжовника укореняются плохо без стимуляторов роста. Наиболее эффективен способ размножения отводками. Различают горизонтальные, дуговидные и вертикальные отводки.

    Горизонтальные отводки крыжовника.

    С этой целью ранней весной (в начале марта) отбирают 3—4 прикорневых побега (однолетних приростов), удобно расположенных в рядах по обе стороны кустов. Б ряду по обе стороны куста делают борозды глубиной 15—20 см, куда горизонтально укладывают эти однолетние приросты.

    Верхушки побегов укорачивают на 2—3 см, не выводя их на поверхность борозды. У основания побега и на концах отводки пришпиливают деревянными или металлическими шпильками. Первую присыпку смесью земли с песком делают только после образования побегов 7—10 см из почек отводков.

    Как только побеги вырастают до 15—20 см, их окончательно присыпают землей до уровня почвы. Окучивание отводков лучше проводить после дождя влажной почвой или после полива. При сильном росте побегов — более 20—25 сантиметров — уже июне месяце нужно сделать прищипку верхушек, после которой на них появляются ответвления.

    При размножении крыжовника горизонтальными отводками образуется очень большое количество материала для посадки, потому что каждый уложенный горизонтально однолетний прирост образует до 4—5 побегов с корешками у основания. В течение вегетационного периода и к началу следующей весны из них можно получить однолетние саженцы.

    Дуговидные отводки.

    Их укладывают также ранней весной в борозды или ямки по рядам, пришпиливают в средней части побега, а верхушки выводят дугой на поверхность почвы. Борозды или ямки (20—25 см глубиной) сразу же засыпают землей, смешанной с перегноем.

    В центре дуги побеги укореняются. В этом варианте из каждого уложенного отводка получается только один саженец.

    Вертикальные отводки.

    Такой способ размножения применяется, если растения пересаживают на другое место. Самой ранней весной все старые ветки вырезают до основания, а молодые ветки укорачивают на две трети длины. Такая обрезка вызывает рост большого количества прикорневых побегов.

    После того как они достигают размера 15— 20 см, их до половины окучивают землей. По мере роста побегов окучивание влажной землей проводят 2—3 раза, целесообразно с добавлением песка, торфа и перегноя. Верхушки побегов в июне прищипывают, что вызовет ветвление. При нужном количестве воды и питания к осени отводки очень хорошо укоренятся.

    Размножение крыжовника делением куста.

    Применяют также при пересадке растений на новое место. Способ основан на сильно выраженной у крыжовника автономности различных частей растения. Отдельные молодые ветки сами развивают корневую систему.

    В этом способе старые ветви без однолетних приростов вырезают, а более молодые сразу присыпают землей до 20—25 см. После их укоренения осенью или весной молодые ветки с хорошими корнями используют как посадочный материал.

    Образование и рост корней у отводков интенсивно идет во влажные периоды вегетации (март, апрель, май, июнь). В жаркие засушливые месяцы (июль, август) корни прекращают рост и восстанавливают его лишь в период оптимальной температуры и влажности почвы (сентябрь).

    Рост и развитие корней продолжается в течение октября, ноября и декабря — до наступления устойчивых пониженных температур. При положительной температуре почвы корни могут расти в течение всей зимы. Поэтому выкапывать отводки целесообразно весной, для того чтобы у них сформировалась более сильная корневая система.

    После выкопки отводки разрезают на отдельные саженцы. Те, что послабее посадите на доращивание в школку, а крупные саженцы с хорошими корнями используйте для окончательной посадки в грунт.

    Сорта крыжовника.

    В приусадебном садоводстве все еще имеют распространение старые европейские сорта, очень восприимчивые к мучнистой росе.

    Один из таких сортов крыжовника Финик — шиповатый, крупноплодный, достаточно урожайный сорт позднего срока созревания. Верхушки побегов и ягоды его во влажные годы до 60% повреждаются сферотекой.

    Из устойчивых к сферотеке на юге имеют распространение сорта Русский и Пионер. Они отличаются средним размером ягод, привлекательной розовой их окраской и хорошим вкусом. Эти средне шиповатые сорта выведены путем межвидовой гибридизации в Мичуринском ВНИИС селекционером К.Д. Сергеевой.

    Некоторые садоводы-любители рекламируют сорт Черный негус (американо-европейский гибрид).

    Растения этого сорта сильнорослы и сильношиповаты. Ягоды мелкие, почти черного цвета, пригодны больше для переработки, чем для употребления в свежем виде. Большие кусты с крупными частыми шипами на побегах затрудняют уход за растениями. Однако преимуществом сорта является его высокая устойчивость к мучнистой росе — сферотеке.

    В 70-е годы путем межвидовой гибридизации в России были созданы слабошиповатые и бесшипые сорта крыжовника, одновременно устойчивые к сферотеке.

    Так, отечественными селекционерами М.Н. Симоновой и И.В. Поповой в НИЗИСНП выведены сорта Смена, Орленок, Колобок ; К.Д. Сергеевой во ВНИИС имени И.В. Мичурина выведены сорта Слабошиповатый 3, Черносливовый, Черномор, Бесшипый 2 ; А.П. Кругловой на Саратовской опытной станции получен бесшипый сорт Африканец. устойчивый к мучнистой росе, с ягодами средней величины, овальной формы, черной окраски.

    В Северо-Кавказском зональном НИИ садоводства и виноградарства (г. Краснодар) получены слабошиповатые и бесшипые сорта крыжовника, устойчивые к сферотеке.

    Сорт крыжовника Кубанец. Ягоды очень крупные, раннего срока созревания, светло-зеленой окраски, сливовидной формы. Растения небольшого размера. Сорт слабошиповатый, относительно устойчив к сферотеке.

    Память Комарова. Ягоды среднего срока созревания, крупные, зеленые, округлой формы, хорошего вкуса. Растения пряморослые, компактные. Побеги бесшипые. Сорт устойчив к мучнистой росе.

    Огни Краснодара. Ягоды позднего срока созревания, темно-красного цвета, среднего и ниже среднего размера, округлой формы, пригодные для любой формы переработки. Растения сильнорослые, слабо раскидистые. Побеги бесшипые. Сорт устойчив к сферотеке.

    Кроме того, в процессе селекционной работы получены путем отдаленной гибридизации слабошиповатые и бесшипые новые гибридные формы крыжовника, абсолютно устойчивые к американской мучнистой росе — сферотеке, которые еще находятся в стадии изучения и рекомендованы для размножения.

    Посадочный материал сортов и новых гибридов пока еще в большом дефиците.

    Авторы: Е. Киртбая. Л.Боровик.

    Крыжовниковая чума (милдью) – как с ней бороться?

    Мучнистая роса на крыжовнике

    Вопросы перенесены из комментариев

    Крыжовник покрылся коричневой войлочной оболочкой. Листья внешне выглядят нормально, а плоды уже второй год покрываются коричневой пленкой.

    Л.Жерносек

    Какой уход нужен крыжовнику и что делать, чтобы не было плесени на ягодах и листьях?

    М.Бушина.

    Крыжовник поврежден одной из наиболее опасных болезней — мучнистой росой (сферотекой).

    Болезнь проявляется после того как крыжовник отцвел. Мучнистой росой поражается весь куст крыжовника – и ягоды, и побеги и даже черешки.

    При появлении первых признаков болезни полезно провести опрыскивание (а затем повторить его два, три раза через каждые 7—10 дней в зависимости от степени поражения) мыльным раствором с кальцинированной содой — 50 граммов соды и 40 граммов мыла — на десятилитровое ведро воды.

    Тогда же можно использовать трехдневный водный настой коровяка (1 часть навоза — на 3 части воды).

    Обработку раствором коровяка производите в пасмурную погоду или вечером. Навозный раствор по сей день помогает победить мучнистую росу и остается эффективным и экологически чистым средством.

    Но все равно, наиболее эффективный метод — выращивание сортов, устойчивых к мучнистой росе.

    Р.Матвеева

    * * *

    Помните если сразу же после начала заболевания не принять никаких мер куст крыжовника с вероятностью в 90% погибнет в течение нескольких ближайших лет, потому что мучнистая роса\сферотека год от года только сильнее развивается.

    Грибок легко зимует на пораженной части куста, и может пережить очень холодную зиму даже на опавшей листве, а весной он за счет спор разлетится по всему дачному участку, огороду.

    Бороться с мучнистой росой на крыжовнике надо начинать прямо с весны — срезать и сжечь сильно пораженные ветви, а также оставшиеся листья и даже плоды под кустами.

    До тех пор пока крыжовник не выкинул почки опрыскайте его раствором медного купороса ,ветки можно облить горячей водой – это также очень хорошо помогает.

    В деле борьбы с мучнистой росой на крыжовнике очень большую помощь Вам окажут удобрения – растение получит силы для самостоятельной борьбы. Для этого используйте фосфорно калийные удобрения, а вот с азотными удобрениями будьте осторожнее – ведь они замедляют росту побегов у куста крыжовника, а слабые и невызревшие побеги излюбленная жертва мучнистой росы.

    Осенью обязательно закапывайте либо сжигайте опавшие листья. Не размещайте растения слишком часто, своевременно обрезайте их и умеренно поливайте.

    Эффективны еще такие методы борьбы с мучнистой росой на крыжовнике, так сказать «народные» – из них первый это полив крыжовника в конце весны и в начале лета не очень концентрированным (скорее даже слабым) настоем навоза в который добавлено истолченное (измельченное) прелое сено.

    Также многими владельцами дач и огородов замечено, что мучнистая роса не любит кусты земля под которыми была на зиму застелена помидорной ботвой (сгодится и картофельная).

    В.Дадыкин.

    С мучнистой росой на крыжовнике боролась долго и упорно (обливала растения кипятком, водой с добавлением солярки и др.). Ничего не помогало.

    Добрые люди подсказали эффективный метод борьбы. Только им сейчас и спасаю свой крыжовник.

    В металлическое ведро всыпать 2 ложки просеянной золы, добавить 2 упаковки аптечной борной кислоты, влить 5 л крутого кипятка, все перемешать. Затем взять веник и хорошенько обрызгать горячим раствором куст крыжовника и почву под ним. Листочки должны быть с копеечную монету. Не бойтесь брызгать горячей смесью — растения не обожжете. В этом я убедилась сама. Долго стоит куст опудренным, пока не смоет эту «пудру» дождь. Ягоды будут чистыми.

    Однажды я заметила красноватый оттенок на ягодах и решила обработать куст еще раз подобным раствором, только температура его была на этот раз 40—50 градусов. Краснота пропала. Ягоды поспели, засветились зернышки внутри, поверхность была чистой.

    Думаю, что этот метод можно использовать в борьбе с мучнистой росой и на смородине .

    Успеха вам и чистых ягод!

    Н.Ялуго

    На заметку: Борьба с вредителями крыжовника

    Практически все вредители крыжовника (а также, к слову сказать, малины ) зимуют в почве. Поэтому можно предотвратить их выход из земли и заселение ими кустов крыжовника и малины замульчировав по периметру куста подходящими материалами.

    Для этой работы сгодятся клеенка, толь (рубероид) и т.п. Их не следует убирать до начала-середины июня (в эти сроки вылетает бабочка огневка).

    Правильным будет перед процедурой мульчирования рассыпать по периметру любую огородную смесь вместе с 1-2 ведрами перегноя, а потом неглубоко прокопать все это дело вилами.

    Желтый крыжовниковый пилильщик боится обработки заселенного им куста древесной золой, только для большего эффекта сперва облейте крыжовник водой.

    Е.Белов.

    Крыжовник – посадка и уход: дачники делятся опытом

    Способ борьбы с мучнистой росой у крыжовника

    От прежних хозяев досталось в наследство несколько кустов. Спустя два-три года стал замечать, что кончики молодых ветвей покрываются белесоватым налетом, плоды не вызревают и сгнивают прямо на ветках. Пока я догадался, что это мучнистая роса, часть кустов погибла. Оставшиеся я начал обрабатывать по три-пять раз за сезон серосодержащими препаратами и раствором соды.

    Болезнь отступила, но времени и сил эта борьба отняла у меня много. Стал искать какой-нибудь более легкий способ. Взялся за подшивку и в одном из старых номеров нашел вот какой совет: в мае надо раздвинуть ветви крыжовника и прямо в центр основания куста положить хорошую лопату свежего навоза.

    Решил применить.

    И уже несколько лет ничем кусты больше не обрабатываю, и мучнистая роса полностью исчезла. Этот способ мне очень нравится тем, что заодно можно и подкормку крыжовника провести. В общем, всем рекомендую так поступать.

    Ягоды на этих выживших кустах крупные, созревают поздно. Всем хороши, но с кислинкой. Поэтому несколько лет назад купил, а затем размножил отводками сорт Берилл. У него плоды созревают в середине июля, становятся красными и даже бурыми. По размеру они, правда, небольшие, но вкус… Фантастический!

    На пять баллов! Ешь и никак не можешь насытиться ими. Но самое интересное, если ягоды положить в холодильник, то через три-четыре дня они еще вкуснее становятся! Понятно, что весь урожай мы съедаем, что называется, на корню, на заготовки ничего не остается.

    Чтобы при сборе ягод не калечить руки о колючий крыжовник, я вот как поступаю: за час-два до работы поливаю куст (иголки от этого становятся мягче), сажусь на мини-табуретку, надеваю на левую руку толстую перчатку, чтобы приподнимать и держать ветви, а правой собираю ягоды в стоящую на земле емкость.

    После уборки урожая делаю санитарную обрезку, подсыпаю компост, убираю подпорки. А на зиму крыжовник обязательно укутываю старым укрывным материалом, поверх которого для тепла еще накидываю срезанные ветки и ботву (они еще снег помогают удерживать на укрытии).

    Добавлю напоследок, что место крыжовнику нужно солнечное. Ранней весной, до распускания почек, обязательно обливаю кусты из лейки остывающей после кипячения водой. Летом поливаю их обязательно под корень.

    © Автор: Сергей МАМОНТОВ, г. Омск

    Крыжовниковые чудеса

    Крыжовник – красный, желтый, зеленый – такой вкусный и многими любимый, принадлежит к роду… смородины! Не знали? А еще говорят, что нигде в культуре он так не распространен, как в странах СНГ. Но как же не ценить крыжовник, если он такой полезный!

    В его плодах содержится большое количество витаминов А, С, Р, группы В, минеральных веществ (кальций, железо, фосфор, йод цинк), органических кислот и пр. Кроме того, крыжовник – диетический продукт. Его энергетическая ценность-всего около 40 ккал на 100 г продукта. Вырастить это чудо-растение в нашем климате не составляет большого труда.

    МЕСТО ПОДСОЛНЦЕМ

    Выделите для крыжовника хорошо освещенное место на пригорке (растение не любит застоя влаги). Почва может быть любой, но если она очень плотная, то ее придется почаще рыхлить. Сажать крыжовник лучше осенью – до середины октября. За 20 дней до посадки перекопайте почву и удалите сорняки. Подготовьте ямы 0,5 м в диаметре по количеству высаживаемых кустов. Расстояние между ними должно быть не менее 1 м. Землю из ямы перемешайте с перегноем, пусть она пока лежит тут же, рядом с ямами. Добавьте в каждую по 25 г суперфосфата и 25 г сернокислого калия.

    Подберите в питомнике 1-2-летние саженцы понравившегося вам сорта. Аккуратно поместите их в подготовленные посадочные ямы и засыпьте землей с перегноем. Уплотните почву и обильно полейте теплой водой. Замульчируйте торфом и обрежьте растения, оставив на побегах по 5 почек.

    В начале апреля опрыскайте саженцы кипятком в качестве профилактики от вредителей. Когда почва прогреется, прорыхлите приствольные круги и полейте слабым раствором коровьего навоза (1 кг на 10 л воды). Летом по необходимости поливайте саженцы теплой водой.

    БЕЗ ЛИШНИХ КАПРИЗОВ

    В дальнейшем каждую весну кусты крыжовника нужно обрезать и подкармливать (на 10 л воды 4 кг компоста, 45 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия и 20 г сульфата аммония). Обрезку проводите до появления почек, удаляя все старые и слабые побеги и ветви. Срезы замажьте садовым варом.

    Чтобы избежать проблем с болезнями и вредителями, каждую осень убирайте из-под кустов крыжовника опавшие листья и окучивайте кусты на 10-15 см. Весной, после таяния снега, накройте землю вокруг кустов рубероидом. Оставьте его до окончания цветения кустов. А затем опрыскайте растения раствором инсектицидного биологического препарата (по инструкции).

    В целом растение довольно неприхотливо.

    Польза крыжовника

    Крыжовник обладает общеукрепляющим, противовоспалительным, моче- и желчегонным, кровоостанавливающим и другими полезными свойствами. Он нормализует давление, содержание сахара и холестерина в крови, обмен веществ, помогает при кожных высыпаниях,

  • Сок крыжовника разведите водой (1:2) и пейте по 150 мл напитка 3 раза в день при ожирении.
  • • Для лечения кожных болезней разведите 1 ч. л. сока крыжовника с 1 ч. л. меда и принимайте 3 раза в день до еды.
  • • 100 г свежих ягод в день поможет повысить иммунитет и нормализовать стул.
  • • В качестве болеутоляющего, противовоспалительного средства, а также для нормализации работы желудочно-кишечного тракта и менструального цикла используют отвар крыжовника. 40 г ягод крыжовника залейте 1 стаканом воды и варите около 10-15 мин. Затем охладите и процедите. Принимайте отвар по 100 мл 3 раза в день.
  • • Как мочегонное средство подойдет такой настой. Поместите 100 г ягод крыжовника в термос и залейте 2 стаканами кипятка. Закройте и настаивайте 4 ч. Затем процедите и принимайте по полстакана утром и вечером в качестве желче- и мочегонного средства.
  • © Автор: Н.И.Котовский

    Источник: http://vsaduidoma.com/2013/05/03/kryzhovnik-sorta-i-obrezka-foto-posadka-i-uxod/

    Уход за крыжовником круглый год

    Июнь 30, 2015 в 3:52 пп Автор: Ольга Орлова Просмотры: 3560

    Вначале я думала, что уход за крыжовником такой же, как за смородиной, ну, или почти такой же. Пока я не поселила его у себя в саду-огороде.

    Лично мне он показался несколько капризнее, чем другие мои кустарники. Но очень отзывчивый на уход. Сладкие ягодки, как называет моя дочка «маленькие арбузики» буквально облепляют ветки, заставляя их гнуться под тяжестью.

  • Уход за крыжовником осенью
  • Обрезка крыжовника

    Крыжовник, посадка и уход

    Перед тем, как посадить эту культуру, я выяснила, что лучше всего выбирать сорта без шипов. У меня растёт кустик с шипами, но ягоды с него никто не решается снимать, так по краям по обрываем. В общем, привезли мне безшипный гибрид под осень. Специально попросила. Обычно саженцы у нас весной продают, а крыжовник нужно садить, пока у него почки не набухли. Но набухают они очень рано, а снег у нас иногда лежит до середины мая, поэтому лучший срок посадки — осенний.

    Осенью можно сажать крыжовник месяца за полтора до заморозков. Тогда он успевает прижиться и укорениться на новом месте.

    Солнечная ягодка любит солнце и простор. Такое место у меня как раз было, рядом с кустами золотистой смородины было много свободного пространства и самая плодородная и лёгкая почва.

    У меня было 4 годовалых саженца. Под них я выкопала лунки 60х60 см, на расстоянии 1,5 метра. Мне сказали, что сорт компактный и не очень разрастается вширь.

    На дно ямок я уместила почву, с добавленными удобрениями. На каждую лунку получилось по пол ведра листового компоста, по поллитровой баночке древесной золы и по 2 столовых ложки суперфосфата. Всё это было хорошо размешано.

    Мои саженцы были в пластиковых контейнерах, это очень удобно, корни не пересыхают. Но на всякий случай я ещё раз перепроверила все, пришлось немного удалить слишком длинные и поломанные. Верхушки обрезала,оставив по 5 почек и разместила в лунках под небольшим уклоном.

    Интересно, что после посадки почву под крыжовником не притаптывают, а слегка прихлопывают. И конечно же обильный полив. Пока кусты не принялись я через день выливала под них по ведру воды. Как раз осень выдалась сухая.

    Уход за крыжовником летом

    Этот кустарник очень любит, когда его корни дышат. Он просто обожает рыхление. А рыхление, это, как известно, второй полив. Только рыхлить нужно не лопатой, а садовыми вилами. Ну у меня для этого случая самодельный рыхлитель с длинной ручкой. Как раз на 10 сантиметров вглубь рыхлит. А нам больше и не надо.

    Тут же по ходу дела и сорняки убираются. за этим нужно следить, потому что в зарослях начинают плодиться насекомые-вредители, которые очень любят сладкий крыжовник.

    Полив важен особенно во время роста и плодоношения. Воды не жалею, под каждый куст выливаю по три ведра воды. В засуху приходится поливать раз в неделю. Как раз совмещаю полив с подкормкой. Первая у меня идёт после цветения, куриным помётом, разведённым 1 к 15-ти. Вторая настоем навоза, 1 к 10-ти, сразу после сбора урожая. Это закладка на следующий год.

    Вредители и болезни крыжовника

    При неправильном поливе очень часто у крыжовника появляется мучнистая роса. Начинают по листьям идти сероватые пятна. Поливать его нужно только под корень. А с мучнистой росой можно справиться содовым раствором, чайная ложка на литр воды.

    Тля, огнёвка, пилильщик тоже частые гости. Как только замечаю эту «живность», развожу в ведре воды пол куска хозяйственного мыла, натёртого на крупной тёрке и литровую банку золы. Настаиваю часа три, процеживаю и брызгаю. Я не сторонник использования химических препаратов у себя на огороде. Но если у вас сильно всё запущено и живности слишком много, придётся травить биопрепаратами, например, Актарой.

    Уход за крыжовником осенью

    Ягоды на крыжовнике поспевают в конце июля-августе. Но после этого уход тоже должен быть постоянным, ведь на следующий год нас ждёт новый урожай.

    Так же обязателен полив и рыхление. Под зиму, когда на почве начинает появляться морозная корочка, я проливаю все кустарники.

    После такого полива я провожу обрезку. Заодно удаляю все старые листья и траву вокруг кустов. там могут прятаться и зимовать вредители.

    На зиму специально кустарник не укрываю. Когда выпадает снег, накидываю на кусты побольше и мой крыжовник прекрасно зимует.

    Обрезка крыжовника

    Вот чем мне нравится этот кустарник, так это тем, что его можно по разному, фигурно обрезать. Он очень декоративно смотрится. Но это так, побаловаться.

    Вообще формировать кусты начинают со второго года. Все скелетные побеги укорачиваются наполовину, а молодую поросль нужно удалить, оставив несколько веточек.

    Года через 4-5 начинается работа с вырезанием старых и поломанных веток и оставлении веток нулёвок для замещения. Таким образом, на взрослом кусте должны оставаться 18-20 хороших и сильных побегов. Все сломанные, больные и росшие внутрь куста, удаляются.

    В общем, подведём итоги ухода за крыжовником:

    • Хороший, своевременный и регулярный полив.
    • Постоянное рыхление, только неглубоко.
    • Подкормка, минимум два раза за сезон, если почва хорошая.
    • Борьба с болезнями и вредителями.
    • Обрезка и формирование куста.

    После такого ухода обычно кустарник хорошо плодоносит. Если за ним ухаживать постоянно он будет кормить вас ягодами не один десяток лет.

    Источник: http://olgushka1971.ru/plodovo-yagodny-e-kul-tury/uhod-za-kryzhovnikom-kruglyj-god

    Посадка и уход за смородиной и крыжовником

    На тяжелых суглинках или песча­ных почвах требуется внесение больших доз органических удобрений. Кислотность почвы должна быть слабой. На кис­лых почвах (при рН ниже 5,5) кусты растут плохо, поража­ются грибными болезнями, усиливается осыпание ягод.

    Перед посадкой следует провести глубокое окультурива­ние почвы с углублением гумусового горизонта, известковани­ем и внесением органических и минеральных удобрений. Го­товят почву в полосе шириной 1 м по линии рядов (ленточ­ное) или в посадочных ямах (местное окультуривание). При ленточной подготовке почвы на каждые 10 м 2 перед перекоп­кой вносят от 60 до 150 кг компоста или навоза, по 120— 600 г фосфора и 120—400 г калия (по действующему вещест­ву). При внесении высоких норм удобрений в последующие годы применяют только азотные удобрения.

    При местном окультуривании почвы копают посадочные, ямы диаметром 50 см, глубиной 30—40 см и в них вносят удобрения, перемешивая их с землей: 8—10 кг компоста или навоза, 200 г суперфосфата, 40—60 г сернокислого калия, 300 г древесной золы, на кислых почвах — 50—100 г молото­го известняка или доломита. На песчаных почвах на дно по­садочных ям закладывают смесь навоза и глины, а высокие дозы удобрений не применяют.

    Смородину и крыжовник лучше сажать на отдельном участке, но можно и в междурядьях молодого плодового са­да. Обычно посадку проводят на ровной поверхности. На участках, страдающих от верховодки или грунтовых вод, смо­родину и крыжовник следует сажать на холмах или грядах шириной 1 м. Размещают растения на расстоянии 2,5—3 м между рядами и 0,8—1 м в ряду в зависимости от формы ку­ста (раскидистый или компактный).

    Растения сажают осенью (до середины октября) или рано весной, до распускания почек. Перед посадкой или после нее побеги саженцев укорачивают до 10—15 см, оставляя 2—3 почки на каждом побеге. При посадке корни тщательно рас­правляют, чтобы они не загибались кверху, и засыпают не­удобренной землей верхнего гумусного горизонта, утаптыва­ют ногами, чтобы между корнями не было пустот. Кусты сажают на 5—7 см глубже, чем они росли в питомнике (рис. 34). После посадки саженцы обильно поливают, а по­верхность лунки мульчируют слоем перегноя или торфа тол­щиной 5—10 см.

    УХОД ЗА ПОЧВОЙ. Во время вегетации 4—5 раз почву рыхлят, пропалывают сорняки, удобряют. Глубина обработки почвы около кустов (на расстоянии 10—30 см) не должна превышать 4—7 см, в середине междурядий — 9—12 см.

    Для нормального роста и плодоношения смородины и кры­жовника необходимо поддерживать влажность почвы на уров­не 75—80% от полной полевой влагоемкости. В засушливые периоды, особенно перед цветением, в период активного роста, созревания ягод и после сбора урожая растения поливают.

    Хорошим приемом, способству­ющим сохранению влаги и под­держивающим рыхлость почвы, является мульчирование. Осен­нее мульчирование предохра­няет корни от подмерзания в малоснежные зимы.

    В условиях Нечерноземной зоны почвы нуждаются в по­стоянном улучшении, поэтому под смородину и крыжовник необходимо регулярно вносить органические удобрения (навоз, навозную жижу, перегной, фе­калий, компост, птичий помет, торф и др.). Их можно приме­нять в качестве мульчи с по­следующей заделкой в почву, или перед осенней перекопкой ее, или в виде жидкой под- Оптимальная норма на один молодой куст 8—10 кг, на плодоносящий — до 30 кг в год.

    После предпосадочного внесения в почву минеральных удобрений в первые три года фосфорные и калийные удобре­ния не применяют. В последующие годы их вносят перед осенней обработкой почвы. Азотные удобрения начинают при­менять со второго года после посадки: 40% — рано весной, 30% — после цветения и 30% — осенью, под перекопку. Сред­няя годовая норма действующего вещества в расчете на один куст составляет: 24 г азота, 30 г фосфора, 20 г калия или в туках — 50 г мочевины (70 г аммиачной селитры), 150 г су­перфосфата (70 г двойного суперфосфата), 33 г хлористого калия (50 г калийной соли или 40 г сернокислого калия). После цветения и сбора урожая смородину и крыжовник под­кармливают навозной жижей, птичьим пометом, золой и ми­неральными удобрениями, хорошо растворимыми в воде. На­возную жижу разбавляют водой в 6—8 раз, птичий помет — в 10—12 раз. На куст расходуют 1—2 ведра раствора. Мине­ральные удобрения в сырую погоду вносят в сухом виде, а в засушливую — растворяют в воде. В 10 л воды разводят 50 г мочевины или 20 г аммиачной селитры, 30—40 г суперфосфа­та, 10—20 г сернокислого калия или 100 г золы.

    При правильном применении удобрений урожай увеличи­вается на 40—50%.

    Источник: http://moscow-links.ru/sad-i-ogorod/33-smorodina-i-kryzhovnik-sovety-po-vyrashchivaniyu/107-posadka-i-ukhod-za-smorodinoj-i-kryzhovnikom