Нужно ли срезать сирень после цветения

Рассматриваем, как правильно обрезать сирень весной, после цветения. Детально описываем формирующие обрезки куста и создание штамбовой формы (деревце) или живой изгороди. Также рассказываем, как сделать санитарную и омолаживающую подрезку.

Обрезка сирени: особенности и когда лучше?

Для того чтобы сирень имела роскошный внешний вид и приносила эстетической удовольствие её нужно правильно и регулярно обрезать. Растение довольно универсально: может быть кустом, деревцем (штамб) или стать частью живой изгороди.

На верхушке однолетних ветвей прорастают два побега (обычно 4-6 так как еще добавляются побеги из расположенных ниже пар почек), а не один (ложнодихотомический тип).

Когда лучше обрезать сирень?

Благоприятное время формирующей обрезки: до набухания почек (середина марта – начало апреля) или сразу после цветения (май – июнь). Ежегодную обрезку взрослого куста многие предпочитают проводить после цветения.

Поскольку после обрезки весной возникают «пустоты» в кроне, которые не успевают зарасти до цветения, и ощутимо снижают декоративность сирени во время цветения. А «пустоты» в кроне, образовавшиеся после обрезки и удаления отцветших соцветий к осени хорошо зарастают молодыми побегами.

  • Санитарные мероприятия можно проводить при необходимости круглый сезон, но весной гораздо лучше.
  • Формирующая обрезка

  • А впоследствии важно проводить ежегодную обрезку для поддержания декоративности куста, чтобы он не загущался, обильно цвел и не старел раньше срока.
  • Первые два сезона после посадки кустарник растет медленно, и обрезать часто нет необходимости, а лучше делать короткую подрезку (над 3-4-й парой почек срезают верхушку) для стимулирования более мощного роста. А уже непосредственно формирование кроны (скелета) в виде куста или деревца начинают проводить с 3-4-го года после посадки.

    Как правильно обрезать сирень весной?

    Весеннюю обрезку начинают с санитарных мероприятий: удаляют почерневшие (неудачная зимовка), кривые, сломанные и больные побеги, а также поросль (если не планируют размножать кустарник или привитый экземпляр), чтобы куст не разрастался и сохранял нужный размер.

    Обязательно удаляйте слабые прошлогодние побеги в середине куста – им все равно будет мало света, питания и места. Прореживание кроны в нижней и центральной части позволяет не допустить прорастания новых скелетных ветвей и обеспечить равномерное освещение куста.

    Оцените состояние старых веток. Если они искривленные, плохо цветут и делают центральную часть слишком густой, то лучше обрезать.

    Правила и советы

  • Обязательно вырезайте всю поросль от подвоя у привитого экземпляра, чтобы она не угнетала сортовые побеги.
  • Своевременно срезайте у сирени лишние ветки. Поскольку срезанная ветвь толще 3-3,5 см плохо заживает, даже у молодых кустов и обработанная по всем правилам. Она станет загнивать, а со временем гниль распространится в середину ветки и превратит её в труху.
  • Крону взрослых и старых кустов старайтесь «прижимать» ближе к корням, чтобы соцветия и листья вырастали большего размера и ближе к земле.
  • Во время обрезки сирени весной не выравнивайте её по высоте. В любом случае вы удалите вместе с верхушкой прошлогоднего побега (обычно вверху кроны, крепкие и здоровые) цветочные почки и «стройное» цветение не получится.
  • Привитая сирень сильнее нуждается в регулярной обрезке для обильного цветения, а то придется проводить обновление куста, а это сопряжено с дополнительным риском для жизни.
  • Омолаживающая обрезка корнесобственной сирени

    Срезы диаметром более 2-х см обрабатывайте масляной краской (с олифой) или обычной зеленкой, но можно и садовым варом. Ветки толще 3,5 см тяжело заживают, особенно при влажной погоде, и склонны к загниванию.

    Иногда старый куст (корнесобственный экземпляр) приходится обрезать полностью, поскольку он плохо цветет и теряет декоративность (голый низ).

    Особенности привитых экземпляров

    Для омолаживания обрежьте все побеги на высоте максимум 150 см, а уже из побегов, выросших из спящих почек, сформируйте у куста новую крону.

    Однако такая серьезная обрезка делает сирень более уязвимой к инфекциям и вирусам.

    2-й вариант получения деревца (штамба)

  • На ней оставьте только верхние 5-6 пар почек (примерно 28-32 см верхняя часть ствола), а у самой верхней пары выщипните одну и сверху оставшейся почки срежьте верхушку стебля.
  • Таким образом, растение перестанет расти вверх и начнет активно ветвиться возле верхушки. Чтобы деревце было прочным и симметричным, оставьте 3-5 наиболее крепких побегов, расположенных на примерно одинаковом расстоянии, а остальные удалите.
  • Если лишний побег не смогли удалить вовремя, и он стал больше 3-х см в диаметре, то лучше его уже оставить. Поскольку обрезка толстой ветки (рана на срезе) принесет больше вреда сирени, чем её присутствие.

  • Живую изгородь формируют на высоте 100-140 см (не цветущий вариант) или 130-180 см. Низкую изгородь можно подстригать в любой месяц, а высокую обрезайте после цветения.
  • Живая изгородь из сирени при правильном уходе становится непреодолимой преградой для животных и людей, а также имеет декоративный и аккуратный внешний вид.

    Правильная обрезка сирени после цветения — удаляем только сами отцветшие соцветия (красная полоса).

  • Не волнуйтесь если после обрезки, появились пустоты в кроне – к сентябрю вырастут молодые побеги.
  • ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:

    Источник: http://flowersholiday.com/siren-obrezka-obzor/

    Резать или не резать?

    Чрезмерная обрезка кроны (объем корневой системы при этом, естественно, остается неизменным) вызывает бурный рост побегов, особенно тех, которые образовались из спящих почек средней и нижней частей кроны. Такие побеги совсем нежелательны (они переполняют крону), да и морозоустойчивость у них невысокая. Поэтому одновременно удаляют не более 20% веток в кроне.

    Многие садоводы считают обрезку сирени излишеством. Их тезис таков: пусть растет, как хочет и куда хочет. Другие же, наоборот, постоянно что-то режут, пилят, но результаты у них обычно хуже, чем у первых. Не секрет, что формировать и обрезать растения сирени необходимо, причем ежегодно, но делать это нужно грамотно.

    Дело в том, что побеги у сирени (обыкновенной, широколистной, их сортов и некоторых других видов) ветвятся по ложнодихотомическом типу. Это когда из верхушечного узла однолетнего побега одновременно прорастает не один, а два побега. В действительности же на одном побеге их образуется значительно больше (4-6) за счет прорастания почек нижерасположенных узлов, что в несколько раз увеличивает общее количество побегов куста. Естественно, корневая система не может за одну весну многократно увеличиться в размере, поэтому с каждым годом в растении мельчают побеги, цветки и соцветия. В результате декоративность куста резко ухудшается. И лишь умеренной ежегодной обрезкой можно не допустить перегущенности кроны, а значит — и ухудшения декоративности всего растения.

    Необходима осторожность

    Существует два вида обрезки сирени. Первый — для побегов и ветвей кроны, второй — для отцветших соцветий. Важно помнить, чтосрез, имеющий более 3 см в диаметре, никогда не зарастет ни у молодых, ни тем более у старых растений. Даже хорошо замазанная садовым варом древесина через 7-8 лет начинает гнить, а еще через 5-6 лет гниль проникает в центр скелетных ветвей или стволиков и постепенно превращает здоровую древесину в труху. Поэтому ненужные ветки у сирени нужно обрезать вовремя, то есть тогда, когда они еще не достигли 2,5-3 см в диаметре.

    Сирени выращивают как куст или как небольшое деревцо со штамбом. Крону и тех, и других растений формируют в 2-3-летнем возрасте. Взрослые кусты должны иметь несколько стволиков, поэтому среди многих побегов или ветвей молодого растения выбирают 3-4 наиболее мощных, направленных в разные стороны от его центра, а все остальные срезают на кольцо. В последующие годы, чтобы не допустить появления новых стволиков, крону ежегодно прореживают в нижней и в центральной частях, что способствует равномерному ее освещению.

    Штамбовые растения имеют только один ствол, поэтому его оберегают от любых механических повреждений с момента формирования кроны. К формированию же приступают весной, начиная с укорачивания стволика окулянта-одногодки до высоты в 1 метр. К осени окулянты обрастают побегами. Следующей весной выбирают 3-4 (5) наилучших, а остальные срезают на кольцо. Оставленные побеги в плане (если смотреть на растение сверху) должны находиться один от другого приблизительно на равном расстоянии и последовательно (по спирали). Это обеспечивает кроне симметричность, а растению — прочность и устойчивость.

    Во все последующие годы все лишние побеги и молодые ветви, особенно в средней части кроны, сразу же удаляют. Все побеги, которые вырастают из спящих почек штамба, удаляют сразу же после их появления. При таком подходе срезы никогда не превысят 1,5-2 см в диаметре, что гарантирует долговечность штамбу и всем его скелетным ветвям. Если же по каким-то причинам в кроне вовремя не удалили одну или даже несколько ветвей, которые имеют значительный диаметр, срезать их не нужно, так как своим присутствием они нанесут штамбовому растению значительно меньше вреда, нежели та рана, которая образуется после их удаления.

    Когда проводить обрезку

    Обрезают крону рано весной или, что еще лучше, после окончания цветения, когда одновременно удаляют все отцветшие соцветия.

    Существует закономерность: чем больше лепестков в цветках любого сорта сирени относительно их дикого сородича (4 шт.), тем меньше они завязывают плодов. Первыми обрезают кусты с немахровыми цветками (более половины сортов сирени обыкновенной и широколистной), вторыми — с полумахровыми (Берье, Кондорсье, Маршал Ланн, Виолетта), а последними — с махровыми и густомахровыми (Мадам Лемуан, Мадам Казимир Перье, Катерина Гавемейер, Тарас Бульба, Огни Донбасса, Лавуазье и др.).

    Неплодоносящие сорта (Леся Украинка, Красавица Москвы и др.) обрезают в любое время, даже зимой, так как наличие или отсутствие соцветий в их кроне совсем не влияет на процесс формирования цветочных почек. Обрезкой соцветий в данном случае улучшают только декоративный вид растений. У видов сирени соцветия обычно не удаляют, ибо независимо от урожайности семян они ежегодно и обильно цветут. Исключение составляет только сирень пекинская, которая в условиях Киева в год обильного плодоношения не может сформировать цветочные почки, поэтому в последующем году не цветет.

    Срезают соцветия до первой пары супротивно расположенных облиственных побегов, или же, при их отсутствии, до первой пары хорошо развитых почек прошлогоднего побега. Если одновременно нужно укоротить и часть ветви (сильно наклонилась, загущает центральную часть кроны или «выстрелила» за ее пределы), срез делают вблизи первой, второй или даже третей развилки этой ветви, удаляя при этом 2-4-летние приросты. После обрезки в кроне могут возникнуть «провалы», но к осени они исчезнут: их заполнят молодые побеги, на которых к тому же успевают сформироваться цветочные почки. Кстати, весенняя обрезка тем и плоха для сирени, что упомянутые «провалы» не могут зарасти до начала цветения и на фоне переполненной соцветиями кроны зияют темными пятнами, значительно ухудшая декоративность куста.

    И все же декоративность и долговечность взрослых растений сирени во многом зависят не только от состояния кроны, но и от активности корневой системы, которой с годами все труднее осваивать новые почвенные горизонты. Поэтому верхний слой почвы (от 0 до 30 см) постепенно перенаселяется корнями разного порядка. Приблизительно с 50-летнего возраста возникает почвоутомление, приводящее к потере декоративности растений. Наиболее активно оно проявляется на тяжелых глинистых и суглинистых почвах, особенно при густой посадке растений. Дело в том, что тяжелые почвы хорошо аккумулируют и удерживают не только полезные, но и вредные для сирени вещества, которые ее корневая система постоянно выделяет в почву. С возрастом растений возникает как бы самоотравление, что характерно не только для сортов и видов сирени, но и для многих деревьев, кустарников и травянистых многолетников.

    Для улучшения газообмена, водопроницаемости, а следовательно, и фильтрации тяжелых почв еще перед посадкой растений значительно улучшают их (почв) механический состав. внося довольно много компоста, рассыпчатого перегноя или некислого торфа из расчета 7-8 ведер на 1м2 площади.

    Для предупреждения почвоутомления и для борьбы с ним регулярно вносят в почву удобрения — прежде всего органические. Кроме известной пользы, они также значительно активизируют микрофлору почвы, без которой она мертва. К сожалению, способ внесения этих удобрений в почву под старые растения довольно трудоемкий, но для садоводов почти единственный. Поверхностное расположение корней исключает другие способы внесения органических удобрений, связанных со сплошной перекопкой почвы в приствольных кругах.

    На тяжелых почвах эту работу выполняют осенью (в ноябре) или весной (в конце марта — начале апреля), а на легких (супесчаных) — только весной, иначе значительная часть удобрения вместе с дождевой и талой водой до апреля опустится на недосягаемую для корневой системы глубину. Учитывая высокую насыщенность органическими веществами той почвы, которой заполнили канавку, приствольные круги необходимо систематически увлажнять в течение первого и второго вегетационных периодов.

    Читайте интересные статьи: Сирень — ароматные кусты

    Нельзя допускать и глубокой перекопки почвы в приствольных кругах. поскольку при этом сильно повреждаются верхние наиболее физиологически активные корни. На это сразу же реагирует надземная часть растения: побеги вырастают тонкими и короткими, а цветковые почки если на них и образуются, то только в хорошо освещенной части кроны. Само собой разумеется, цветет такое растение негусто или не цветет совсем. Учитывая такую реакцию сиреней, обрезают их ежегодно, но не интенсивно — до 15-20% от общего числа веток. Почву под растениями перекапывают или рыхлят неглубоко: под молодыми (3-10-летними) до 10-12 см, а под более старыми — до 4-6 см.

    Такой подход предупреждает появление в кроне толстых ненужных ветвей, удаление которых связано с большими травмами растения. Их появление нежелательно, но для старого многоствольного куста допустимо, ведь после удаления поврежденного стволика его место сразу же займет побег возобновления. Последний вырастает из спящей почки прикорневой зоны куста. Для восстановления прежней декоративности растения потребуется 2-3 года.

    Сиреневоды знают: если соцветия с растений сортов сирени обыкновенной и широколистной не удалить или удалить поздно (в июле — сентябре), все питательные вещества пойдут на формирование плодов и семян, а не на закладку цветочных почек, поэтому растения следующей весной цвести не будут. К обрезке соцветий следует приступать сразу же после окончания цветения.

    Обрезая средневозрастные и старые кусты сирени, нужно стремиться «прижать» крону к корневой системе. ведь известно, что чем ближе они расположены друг к другу, тем крупнее будут листья, цветки и соцветия, что значительно повысит декоративные качества куста.

    Позаботимся о корнях

    Чтобы уменьшить негативное воздействие этих веществ на сирень, нужно, во-первых, растения в группах высаживать не ближе 3 м одно от другого, что предупреждает перенаселение почвы корнями. Закономерность здесь такая: чем больше остается площади для свободного расселения корневой системы, тем меньше будет насыщаться почва вредными веществами. В рядовых же посадках кусты высаживают поближе, на расстоянии 1-2 м, так как их корни легко осваивают свободные почвенные горизонты с обеих сторон ряда.

    Работу выполняют в такой последовательности: сначала на поверхности приствольной площади обозначают проекцию кроны куста или штамбового растения. Затем методом проб более точно определяют границу расселения мочковатых корней. По внешнему краю этой границы выкапывают вокруг растения канавку глубиной 35-40 см. К вынутому грунту добавляют высококачественный перегной в пропорции 1:1. Компоненты хорошо перемешивают и полученной смесью плотно заполняют канавку, не доходя до поверхности почвы 8-10 см. Оставшуюся часть канавки засыпают вынутой почвой.

    Описанный способ подкормки заметно улучшает состояние корневой системы сирени и растения в целом. Уже в первый вегетационный период образуется много оптимальных по длине, очень прочных побегов с крупными цветочными почками.

    Весной, сразу же после окончания цветения, внимательно осмотрите крону и одновременно с соцветиями вырежьте все те веточки, которые обновляющаяся крона как бы отторгает от себя. После их удаления появляется простор для молодых, активно растущих побегов и ветвей.

    Василий Горб, старший научный сотрудник, канд. Биологических наук. По материалам журнала «Нескучный сад» № 6/2006г.

    Источник: http://moisad.ua/derevya-i-kustarniki/1383-siren-pravilnaya-obrezka.html

    Как правильно обрезать сирень весной, после цветения, осенью?

    Содержание статьи:

    Поскольку за вегетационный период корневая система не способна вырасти в несколько раз, то с каждым годом становятся более мелкими побеги и ухудшается цветение. Поэтому, обрезать сирень каждую весну необходимо, чтобы сохранять правильность формы кроны и высокую декоративность.

    Каждому кусту важно создать симметричную и прочную основу (скелет). Если хотите раскидистую крону, то скелетных ветвей – 5-7 штук, а если узкий цилиндрический куст – 3-4.

    Мы рекомендуем оставлять 3-4 самых крепких ветки, которые направлены в разные стороны, а остальные удалять «под корень». Таким образом, в будущем не придется срезать много ненужных толстых веток, что сопряжено с большим риском для сирени и сложностью омоложения её.

  • 1-й год. Если есть, слабые, поврежденные, искривленные или растущие внутрь куста стебли – удалите их и оставьте желаемое количество мощных побегов. Если две ветки растут близко друг к другу (конкуренты, перекрещиваются) направлены в одну сторону и примерно одинаково развиты, то нужно оставить одну.

    Затем скелетные ветви нужно укоротить на 35-50% от их длины. При этом их верхушки должны находиться примерно на одинаковой высоте, а почки сверху которых делали срез, направлены в сторону желаемого направления роста ветвей.

  • 2-й год. Необходимо оставить наиболее сильные развилки на верхней части скелетных ветвей, а прирост, который направлен в середину куста, полностью удалить. Прошлогодние приросты укорачивают на 30-40% над почками, из которых хотелось бы, чтобы начали расти побеги.
  • 3-й год. Такой же принцип обрезки, как предыдущей весной. Он будет повторяться до тех пор, пока объем кроны равномерно заполнится без густых или редких участков.
  • Омолаживающая обрезка

    Старый куст не всегда легко омолодить, нередко много неудобно расположенных или переплетенных веток и побегов.

    Для обновления куста старше 10-12 лет, вырезайте каждую весну по 1-2 старой (скелетной) ветви. Вместо старой ветки из спящей почки, расположенной на прикорневой зоне куста, вырастет побег возобновления и через 2-4 года декоративность сирени будет восстановлена.

    Штамбовая форма (деревце)

  • 1-й год. Обрежьте все боковые побеги, кроме центральной сильной ветки, как только посадите сирень. По мере роста растения обрезайте все боковые молодые (зеленые) побеги на оставшемся стебле.
  • 2-й год. Если куст вырос до желаемой высоты, и сверху есть 3-4 пары крупных почек, то прищипните верхушку, и он прекратит расти вверх. После этого из них пойдут в рост побеги, из которых оставьте желаемое количество (3-4 самых здоровых).
    Именно столько скелетных веток будет у деревца в перспективе. Из этих побегов создают крону по тому же принципу, что и при формирующей обрезке.
  • В последующие годы каждую весну прореживают крону, а также важно срезать все побеги, которые будут появляться ниже скелетных ветвей (зона штамба).
  • Сирень Мейера сорт «Palibin» (Палибин)

  • Когда куст будет 75-105 см в высоту (оптимальный размер, 2-3-й год) можно приступать к формированию штамба. Для этого ранней весной обрежьте все ветви, кроме одной самой сильной.
  • В следующие годы необходимо удалять молодые побеги, как только они появятся, в первую очередь, в средней части деревца. Если своевременно обрезать куст, то побеги не вырастут больше 1,5-2 см в толщину, и штамб со скелетными ветками дольше проживет.
  • Если делать более высокое деревце, то будет сложно осуществлять санитарную обрезку, а также срезать соцветия на букет. А если делать штамб ниже 60-ти см, то деревце будет выглядеть менее декоративно.

    Живая изгородь из сирени

  • Для создания живой изгороди лучше всего подходят сорта низкорослой (карликовой) сирени Мейера и амурская сирень. Высаживайте кусты с интервалом в 140-150 см – цветущая изгородь или 90-100 см – не цветущий «забор».
  • В следующем году молодые ветви соседних растений переплетите (рыболовная сеть) и свяжите бечевкой. На 3-4-й год уже вырастает довольно густая зеленая «стена» и начинается стрижка.
  • Обрезка сирени после цветения

    Обрезку нужно проводить сразу после цветения. Сначала обрезают экземпляры, у которых простые цветки, далее с полумахровыми цветками, а позже всех с махровыми цветками. Обрезать нужно только само соцветие.

    Как правильно обрезать сирень после цветения?

    Соцветия нужно обрезать выше, чем находится первая пара листьев или почек, которые расположены напротив друг друга, и как можно ближе к ним.

    В случае желания улучшить форму куста, можно укоротить ветви с соцветием. Обрежьте её выше 1-3-й развилки вместе с 2-4-х летним приростом. Такая необходимость возникает, если ветка загустила центр кроны или сильно выдвинулась за её границы.

  • Чтобы обеспечить цветение сирени в следующем году, необходимо обрезать соцветия сразу после окончания цветения. Иначе питательные вещества будут использованы на развитие плодов и семян, а не для формирования цветочных почек.
  • Неплодоносящие сорта можно обрезать круглый год, так как цветочные почки закладываются в любом случае. Такая обрезка направлена лишь на повышение декоративности куста.
  • У любого сорта сирени в сравнении с природным видом есть интересная особенность: плодов завязывается тем меньше, чем выше количество лепестков в цветке.
  • Как обрезать орхидею после цветения и нужно ли

    Правила обрезки орхидеи

    После того как орхидея отцвела. а на цветоносе нет цветков и бутонов, культура входит в фазу покоя. Именно данный период считается наиболее удачным для обрезки. Обрезать орхидею во время цветения нельзя. Проводить процедуру стоит, когда она отцвела. Обрезать фаленопсис надо в октябре или ноябре. В противном случае на стебле начнут формироваться молодые почки. Повторное цветение лучше предупредить, иначе культура потеряет много сил и погибнет.

    Как правильно обрезать орхидею после цветения? Существуют определенные правила обрезки культуры. Прежде чем приступить к удалению органов, следует учесть вид растения, каждый из которых обладает особенностями роста, цветения, развития. К примеру, обрезку фаленопсиса следует проводить сразу после отцветания. Ряд других орхидей нуждается в удалении органов после того, как их стебли станут бурого цвета. Приобретая цветок, обязательно уточняйте его вид. В магазине вам также могут объяснить, когда и как следует обработать ваше приобретение.

    Необходимые инструменты

    Чтобы обрезать орхидею после цветения в домашних условиях, нужно заранее подготовить определенный инструментарий. Проводить мероприятие надо осторожно, неправильные действия могут спровоцировать занесение инфекции в цветок. Кроме того, опрометчиво подобрав инструментарий, вы легко можете пораниться.

    Можно ли обрезать зеленую любимицу ножницами? Вместо ножниц и ножа лучше воспользоваться секатором. Ножницы или нож могут повредить хоть и большие, но нежные листы культуры. Еще вам понадобится дезинфицирующее средство, которым нужно будет обработать срез во избежание развития инфекции.

    Чем обработать инструмент перед обрезкой? Перед проведением процедуры режущую часть секатора обрабатывают спиртом. А перед этим помещают в хлорку или кипятят. Обязательно проводите процедуру в перчатках, которые защитят вас от ожогов соками фаленопсиса и от влияния обеззараживающего средства.

    Места возможной обрезки

    Перед обрезкой комнатной орхидеи в домашних условиях, проведите внешний осмотр стебля. После цветения стебель может засохнуть или же развиваться так же, как и раньше. Отрезать стебель стоит только в том случае, если он начал засыхать. Орхидея фаленопсис должна успеть получить необходимые вещества. Только они способны обеспечить ей правильный рост и развитие в будущем.

    Как обрезать листья у орхидеи? Удалять листы следует также секатором. Удаление листьев помогает перейти растению в состояние покоя.

    Обрезка орхидеи после цветения должна проводиться тогда, когда стебель полностью поменяет окрас. При увядании он может резко изменить цвет вплоть до насыщенно-фиолетового. Сразу после перемены окраса стебля можно приступать к его удалению. Обрезать стебель нужно так, чтобы от него остался пенек высотой не более сантиметра.

    Если вы не дождетесь высыхания и удалите цветонос зеленым, орхидея фаленопсис будет восстанавливаться на протяжении длительного времени. В результате цвести культура будет спустя несколько месяцев после ликвидации цветоноса. Удалять необходимо только вялую часть стебля. Так вы поможете растению экономить силы.

    Если вы все-таки умудрились подрезать стебель зеленым, не выкидывайте, а поставьте в воду. На нем может сформироваться детка.

    Если стебель пуст внутри, в нем может накапливаться вода при каждом поливе. В будущем это приведет к его загниванию и болезни большинства ветвей. Предупредить такое явление можно, заполнив срез после обрезки пчелиным воском. Если на стебле сформировались спящие почки, обрезать орхидею нужно на 1,5 сантиметра выше их. Однако, из таких почек ни бутоны, ни детки могут вовсе не появиться.

    Проводя удаление старого стебля над спящей почкой, можно затормозить развитие новых органов. Культура будет поддерживать состояние старого стебля со сформированными почками, а не формировать новый.

    Последующий уход

    После обрезки комнатным культурам нужен уход в домашних условиях, который практически не отличается от стандартного. Надо следить за почвой в горшке и предупреждать ее высыхание. Кроме того, цветок нуждается в периодическом опрыскивании. Обрезанный фаленопсис требует отдыха. Потому необходимо сократить количество вносимых удобрений. Возобновлять подкормки можно, когда корни станут насыщенного зеленого цвета и начнут активно расти. Из точки роста корня должен сформироваться листик.

    Допустимо использовать готовые комплексные удобрения для орхидей. Это поможет выйти культуре из состояния покоя. Однако, обязательно нужно проводить подобные подкормки вовремя, иначе они станут стрессом для растения и только навредят ему. Отцветший фаленопсис отлично подходит для пересадки. Внимательно осмотрите цветок. Если нуждается в пересадке, переместите его на новое место жительства. Далее надо будет правильно ухаживать за культурой, тогда она быстро приживется и порадует цветением.

    Итак, ответ на вопрос «нужно ли обрезать растения после цветения?» положительный. Процедура обрезки поможет растению правильно развиваться и накапливать силы до следующего цветения. Таким образом, вы сможете вырастить оранжерею цветущих орхидей.

    Как обрезать орхидею после цветения (видео)

    Как правильно обрезать орхидею, после того, как от отцвела узнаете из видеоролика.

    Источник: http://myorchidea.ru/uhod/kak-obrezat-orhideyu-posle-tsveteniya/

    Как правильно обрезать орхидею после цветения

    Правильный уход за орхидеей в домашних условиях

    Важно правильно определить время, когда надо укорачивать цветонос. Еще на этапе цветения ближе к концу он может приобрести восковой оттенок. Это один из признаков того, что оно завершается.

    Время цветения орхидеи зависит от вида, но обычно оно длится от 2 месяцев до полугода. Существуют разновидности, которые цветут несколько раз в год. Именно к ним можно отнести фаленопсис. Когда есть сомнения в точных сроках обрезки, то безопаснее всего выбрать период октябрь-ноябрь.

    Многие могут зацвести и повторно при этом бутоны часто появляются на почке старого цветоноса. Поэтому когда растение отцвело, разумнее всего дать ему немного времени постоять. Если стрелка высохнет полностью, можно смело ее обрезать. Итак, когда цветение закончено, может быть несколько вариантов развития событий:

  • Цветонос полностью засох, побурел, тогда его советуют обрезать;
  • Когда стрелка засохла не полностью лучше подождать с обрезкой. Она может снабдить растение разными питательными веществами. Если удалить ее слишком рано, то цветку понадобится больше времени для восстановления и зацветет такая орхидея минимум через полгода;
  • На стрелке цветоноса остались почки. Если его кончик еще зеленый, то с обрезкой лучше повременить. Возможно следующее цветение орхидеи.
  • Еще один вариант это когда стрелка цветоноса увядает понемногу, но спящие почки у растения набухли. Как обрезать орхидею в этом случае? Можно укоротить цветонос чуть выше почки или до зеленой части. Но гарантии, что на нем распустятся бутоны, конечно, нет.

    Чаще всего повторное цветение наблюдается у орхидеи фаленопсис. Тем не менее и у других видов, пока не засох цветонос, есть вероятность, что растение зацветет повторно. Но многие опытные цветоводы считают, что это ослабляет орхидею, ведь ей необходимо время для отдыха .

    Однако немаловажно учитывать и особенности конкретного вида растения. Есть сорта, которые можно обрезать только когда их стебли приобретут бурый цвет. А другие виды орхидей, которые цветут несколько раз в год, надо обрезать сразу после увядания цветов.

    Приобретая орхидею, лучше уточнить у продавца ее вид. Возможно, он даже посоветует когда и как правильно обрезать орхидею именно этой разновидности. Нелишним будет и посмотреть видео о том, как правильно провести обрезку.

    Процедура обрезки

    Важно удалять только увядшие части, чтобы все силы орхидеи были направлены на новые побеги. Также ее ни в коем случае нельзя тревожить или подрезать пока она не отцвела до конца, это может погубить растение.

    Формируя цветонос, главное — не повредить растение. Есть два способа обрезки:

  • Укорачивают цветонос частично над спящей почкой, выше ее примерно на 1,5 см;
  • Обрезают у основания, оставляя пенек высотой примерно 2,5-3 см.
  • Но есть один нюанс: обрезая цветонос над спящей почкой, можно замедлить рост новых стеблей. Потому что орхидея будет тратить энергию на развитие сформировавшихся почек.

    Что необходимо для обрезки орхидеи в домашних условиях? Лучше заранее приобрести садовый секатор. Он меньше всего травмирует растение, не задевает листья, не оставляет заусенцев. А в них могут попасть микробы, которые приведут болезни растения. Использовать обычные ножницы или нож нежелательно, ими легко повредить орхидею.

    Непосредственно перед процедурой секатор надо продезинфицировать. Для этого вполне подойдет раствор хлорки. Еще его можно протереть спиртом или опустить лезвия в кипяток и подержать некоторое время. Делают это, чтобы не занести в растение инфекцию. Всегда можно посмотреть на видео как обрезать орхидею.

    После процедуры место среза обрабатывают толченым активированным углем, йодом, зеленкой или корицей. У некоторых орхидей стебель бывает полым внутри. При поливе в него будет попадать вода, и он может загнить. А потом болезнь распространится и на весь цветок. Так что срез на таком стебле лучше закрыть пчелиным воском.

    Как ухаживать после обрезки

    Так как укорачивание цветоноса — это стресс для растения, то некоторое время его лучше не беспокоить. А позже орхидее нужен практически такой же уход, как до цветения. Поливать ее надо умеренно. чтобы субстрат успевал просохнуть, опрыскивать из пульверизатора листья и грунт. А вот удобрение лучше сократить.

    В это время у многих орхидей наступает время покоя. Оно необходимо ей для восстановления, пополнения запасов энергии перед новым периодом вегетации. Время отдыха растения зависит от вида, но обычно длится оно около 2 месяцев иногда чуть больше или меньше. В этот период важно:

    • Соблюдать правильный температурный режим. Оптимальная дневная t не более 24° C, ночная t около 16° C;
    • Сократить полив растения;
    • Не удобрять орхидею;
    • Желательно держать ее дальше от любых отопительных приборов;
    • Растению надо обеспечить рассеянное освещение.
    • Если процедуру проводили в летнее время, орхидею надо обязательно притенять от прямого солнца. Можно загородить ее шторами или использовать матовую пленку. Главное, чтобы она не получила ожоги листьев. Но не стоит при этом полностью лишать ее солнечного света. Ведь это растение тропическое.

      Когда она вновь после обрезки зацветет, зависит в первую очередь от ее разновидности. Это может быть через несколько месяцев, а в других случаях ждать цветения приходится год.

      Пересадка

      Часто после обрезки может понадобиться пересадка орхидеи в свежий субстрат. Новую емкость для нее лучше подобрать большего размера. Когда растение извлекли из горшка, корни надо хорошо ополоснуть теплой водой. Потом осмотреть их и все сухие, ломкие части коричневого цвета укоротить до здоровой ткани. А срезы обработать антисептическим средством. Эта мера оздоровит корневую систему.

      Субстрат можно использовать готовый специально для орхидей, приобретя его в магазине. Сделать его возможно и самостоятельно. Для этого подойдет смесь коры, мха, торфа и крупного песка. На дно горшка в качестве дренажного слоя помещают керамзит или пенопласт. Кору в горшок укладывают слоями снизу крупную, затем среднюю, а мелкую сверху. Важно не присыпать листья или точки роста, чтобы не спровоцировать их гниение.

      Правильный выбор грунта — это очень ответственный момент. Поэтому если опыта в разведении орхидей мало, лучше всего воспользоваться специальным готовым субстратом из магазина. Потому что когда орхидее чем-то не подходит грунт, она может просто зачахнуть.

      Поливать после пересадки надо спустя несколько дней. Это время нужно растению, чтобы адаптироваться в новом грунте. А для поддержания нужного уровня влажности можно опрыскивать листья или приобрести увлажнитель воздуха.

      После цветения на орхидее часто образовываются новые ростки (детки). Происходит это, как правило, летом, то есть при достаточно высокой температуре воздуха. В таком случае надо подождать, когда они пустят корни, после чего аккуратно обрезать их с частью цветоноса. Затем деток пересаживают в отдельные горшки.

      Не стоит пренебрегать пересадкой растения. При отсутствии должного ухода у орхидеи может загнить вся корневая система. Восстанавливаться такое растение может в течение нескольких лет.

      Как обрезать фаленопсис? Это один из самых распространенных видов, который выращивают в домашних условиях. Он считается и наименее прихотливым. Но что делать, если орхидея отцвела, а цветонос еще живой? Фаленопсис может цвести несколько раз подряд и цветонос не засыхает, то есть орхидея вполне может продолжать цветение снова и снова.

      Стоит ли допускать это? Часто это ослабляет растение, его ветви становятся тонкими, вытягиваются. В таком случае надо подгадать момент, когда оно отцвело в очередной раз и укоротить его на 2/3, оставив около 6 мм над развитой почкой чтобы она не засохла. Этот прием поможет сформировать у растения новые побеги.

      Лучше не жалеть сил и времени на уход за орхидеей. Обрезка, как и другие процедуры, необходима для ее полноценного развития, а ухоженное растение обязательно отблагодарит прекрасным цветением.

      Источник: http://klumba.guru/komnatnye-cvety/orhideya/kak-pravilno-obrezat-orhideyu-posle-cveteniya.html

      Обязательно ли срезать во время цветения тюльпаны, нарциссы и гиацинты. тем самым предоставляя

      Для формирования более крепких развитых луковичек на многих луковичных растениях срезают бутоны и цветы. Соцветия тюльпана, нарцисса, гиацинта срезают сразу после отцветания для предотвращения излишнего истощения растений.

      При этом у тюльпана оставляют 1-2 листа, у нарцисса и гиацинта все листья.

      Гиацинт необходимо выкапывать из почвы каждый год, делается это вручную, когда желтеют листья.

      Луковицы гиацинтов очищают от земли и укладывают в ряд в ящики, оставляя для предварительной просушки на 2-3 дня под навесом. Затем их очищают от лишних чешуй, корней, наростов на донце, отделяют хорошо сформировавшуюся детку.

      Хранят луковицы при температуре 20+25 градусов в бумажных пакетах, для поддержания средней влажности их следует слегка опрыскивать водой или накрывать влажной тканью.

      Без пересадки нарциссы могут расти на одном месте 5 лет, затем их желательно рассадить, т.к они сильно разрастаются и образуют большие гнезда луковиц.

      Нарциссы высаживают раньше других луковичных конец августа до конца сентября!

      Глубина посадки луковицы 15 см ( на суглинках). Если почвы тяжелые-12 см, на легких — 17 см.

      Расстояние между луковицами нарциссов10-12 см. При такой плотной посадке луковицы получаются крупные, при редкой посадке нарастает много деток.

      На одном мечте тюльпаны можно выращивать 3-4 года. Возвращать его на прежнее место нельзя раньше, чем через 2-3 года.

      Не рекомендуется высаживать тюльпаны, после гладиолусов, астр, лука, огурцов, картофеля и помидор.

      Высаживают тюльпаны в сентябре — октябре, глубина посадки 12-15 см, с расстоянием между луковицами 18-20 см.

      На высаженные тюльпаны перед похолоданием подсыпают торф или опилки, слоем 5 см, а весной мульчу не убирают, а рыхлят.

      Убирают луковицы, после увядания листьев ( конец июня — начало июля).

      По возможности, у отцветших тюльпанов, нарциссов, гиацинтов лучше оборвать цветки, если вы не планируете вывести новый сорт из семян. Тогда питательные вещества будут полностью поступать в луковицу и способствовать ее росту и закладке новой цветочной почки на следующий год.

      Не обязательно. их надо срезать, когда отцветать начнут. луковицы до конца лета успеют созреть.

      Достаточно не оставлять семенные коробочки, а если срезать цветы, то оставлять не менее двух листьев.

      Главное листья не срезать Они через них питаются

      Желательно срезать после 4-5 дневного цветения. Но можно просто оборвать семенные коробочки.

      Совершенно верно.после цветения в луковицу идет отток питательных веществ из листьев.Все листья срезать не надо.

      вообще никогда не срезаю, обрывйте как правильно сказали после отцветения семенные коробочки, а из листьев наберется силы луковица

      Источник: http://indoor-plants-tips.ru/obyazatelno-li-srezat-vo-vremya-cveteniya-tyulpany-narcissy-i-giacinty-tem-samym-predostavlyaya.html

      Как правильно обрезать куст сирени. Видео

      Все мы любим цветущую сирень. Но чтобы куст сирени красиво цвел каждую весну, за ним надо грамотно ухаживать.

      В этом видеоролике эксперт Иоланда Ванвин (Yolanda Vanveen), садовод в третьем поколении, рассказывает и показывает, как следует правильно обрезать кусты сирени.

      Когда надо обрезать сирень?

      Во-первых, сирень нельзя обрезать во время цветения. Когда сирень цветет, мы срезаем часть цветущих веток, чтобы поставить их в вазу. Учтите, что нельзя срезать все цветущие ветки на кусте сирени (иначе она не будет цвести на будущий год), и что не рекомендуется обрезать ветки с нераспущенными бутонами (они все равно не распустятся в воде).

      Лучшее время для обрезки куста сирени — после окончания цветения.

      В первую очередь обрезают мертвые ветки, на которых нет листьев.

      Затем необходимо обрезать все отцветшие метелки сирени. Нельзя допускать, чтобы на них успели образоваться семена. Образование семян забирает много питательных соков у сирени, куст становится ослабленным, ему будет трудно перенести холодную зиму, и его цветение на будущий год будет не столь обильным.

      Обрезать можно не более одной трети всех веток сирени.

      Если вам хочется изменить форму куста сирени, то лучше всего это сделать во время обрезки после цветения.

      Обрезая ветки, обратите внимание, чтобы на них обязательно оставались листья. Если обрезать все листья на ветке, то эта ветвь куста засохнет и отомрет.

      Уход за кустом сирени включает в себя и удаление поросли, которая засоряет куст. Выкопанную поросль можно использовать для размножения сирени.

      Не забудьте подкормить куст сирени после обрезки. Эксперты советуют вносить в почву фосфорные удобрения, которые способствуют закладке цветочных почек.

      Если вы правильно проведете обрезку куста сирени, то будущей весной сирень будет радовать вас обильным и продолжительным цветением.

      Видеоролик подготовлен expertvillage.

      Источник: http://floribunda.ru/?a=397

      Когда обрезать лилии после цветения?

      Садовая лилия с каждым годом становится все популярнее, ее можно встретить фактически на всех приусадебных участках. Многие ее сорта отлично приживаются в наших широтах. Нельзя сказать, что лилия – неприхотливое растение. Это не тот садовый цветок, который сможет радовать ваш взор, если вы не будете за ней ухаживать должным образом.

      Лилии – очень элегантные цветы с совершенно непредсказуемым характером. Посмотришь, у соседа на участке каждый новый сезон красуются прекрасные стебли, обильно усыпанные ароматными цветами, а у вас как назло постоянно болеют, плохо цветут, а то и вовсе отказываются это делать и даже иногда вымерзают.

      В чем же проблема, как ее можно решить? А все дело в том, что нужно уметь о них заботиться и знать, как правильно обрезать лилии после цветения, когда их выкапывать и как хранить сами луковицы.

      Лилии в зимний период времени хранятся луковицами, без стеблей, поэтому у многих новичков-цветоводов возникает вопрос: когда надо обрезать лилии после цветения? Это очень правильный вопрос, поскольку именно от правильности обрезки стеблей зависит дальнейшая судьба растения. Попробуем сейчас разобраться, нужно ли обрезать стебли лилий после цветения.

      Обрезать ли лилии после цветения?

      У многих цветоводов как только их красавицы лилии отцветают, сразу же появляется безумное желание взяться за секатор и обрезать непривлекательные стебли, так как они начинают портить своим внешним видом весь дизайн цветника. А нужно ли обрезать отцветшие лилии? Если вы спросите опытных цветоводов, ответ будет однозначно: нет.

      Для того чтобы ваши лилии после цветения не мозолили глаза торчащими зелеными палками, подсадите к ним долгоцветущие растения, но ни в коем случае не обрезайте сразу стебли.

      Дело в том, что луковицы лилии весь сезон запасаются питательными веществами, которые им будут необходимы зимой, а наземная часть нужна для фотосинтеза. Поэтому, если вы обрежете стебли сразу после цветения, луковица остановится в росте и развитии и к зиме полностью ослабнет. Она не сможет нарастить себя до нужных размеров без стеблей, которые, даже вянущие, отдают ей нужные полезные вещества. И даже если растению удастся выжить, прижиться, то наверняка в следующем сезоне оно вас не сможет порадовать красивыми цветами.

      После того, как ваши красавицы отцвели, дождитесь, когда опадут последние лепесточки и обрежьте со стеблей семенные коробки. Стебли же вместе с листочками пускай отмирают естественным образом. Это должно произойти до сентября месяца. Вот когда вы увидите, что стебли полностью пожелтели и засохли, тогда только можете идти и смело обрезать их. Лучше если вы подрежете на высоте 10-15 см от земли.

      Если у вас была запланирована пересадка лилии на другое место или вы хотите выкопать луковицу для зимовки, сделать это необходимо только недели через 3-4 после того, как они отцветут. Но и в этом случае нельзя обрезать листья и стебли. Идеальный вариант, конечно, подождать до глубокой осени. Так у вас на руках будут хорошо окрепшие луковицы, а это – отличный посадочный материал. Они превосходно смогут перенести пересадку и перезимовать либо сохраниться, если они будут в погребе до следующего сезона.

      И, напоследок, небольшой совет. Если вы собрались срезать свои лилии для букета (как ни крути, но они относятся к букетным цветам), вам стоит внимательно выбрать для этого подходящие растения. Остановите свой выбор на тех, что имеют больше пяти бутонов. У таких кустиков луковица крупная, она уже достигла хороших размеров. Но не стоит срезать стебли под самый корень, пускай у луковицы будет возможность для восстановления.

      Источник: http://womanadvice.ru/kogda-obrezat-lilii-posle-cveteniya

      Рубрики

      Цветет пахучая сирень

      Сирень — посадка и уход

      Подготовка к высадке.

      Высаживать саженцы сирени необходимо в посадочные ямы, выкопанные за 2-3 недели до непосредственной посадки. Высаживать надо двух или четырехлетние кусты сирени в ямы диаметром в 45-50 сантиметров и на глубину в 40-45 сантиметров. Яму нужно заполнять плодородным верхним слоем земли с добавлением полуперепревшего навоза, перегноя, торфофекалия или же выветренного торфа. Этих органических удобрений на посадочную яму надо внести порядка 20 килограмм. Кислые почвы нуждаются в добавлении 2-2.5 килограмм известкового туфа. На песчаных грунтах известь лучше всего вносить в форме муки доломитовой, которая содержит магний. Проблема в том, что легкие песчаные почвы содержат недостаточное количество магния. Также одновременно необходимо вносить и минеральные удобрения: 0.3 килограмма костяной или фосфоритной муки и 0.8-0.9 килограмма гранулированного суперфосфата; до 800-900 грамм древесной золы и 150 грамм сернокислого калия. Перемешивание минеральных и органических удобрений с почвой надо проводить с таким расчетом, чтобы больше половины этой массы попало в нижнюю часть выкопанной ямы. Если же данного количества земли будет мало, то в яму для заполнения досыпают плодородный слой грунта, взятый из междурядий.

      Поврежденную часть корней перед высадкой надо обрезать садовым остро отточенным ножом или же секатором. Особенно в засушливую погоду корневую систему надо до закладки в посадочную яму обмакнуть в навозно-глиняную болтушку. Если же до посадки ямы не засыпаны заранее подготовленной землей, то их перед высадкой заполняют до половины и равномерным образом уплотняют. В центре ямы после этого насыпают холмик почвы практически до верхнего края ямы. Корневую систему куста сирени размещают на холмике, при этом корни надо направлять в разные стороны. Корневую шейку надо расположить так, чтобы она была выше уровня земли на 4-6 сантиметров. Присыпав корневую систему приблизительно на 3-5 сантиметров плодородным грунтом, яму необходимо забросить оставшейся землей и плотно утоптать ногами, но начинать надо с края. Уплотнять нужно очень осторожно, чтобы не допустить повреждения корневой системы. Чтобы образовать лунку для полива вокруг высаженного куста необходимо насыпать валик грунта высотой до 20 сантиметров. На полив в лунку уходит порядка 15-20 литров воды. Сразу после впитывания, присыпают приствольные круги сухой землей и мульчируют торфом на 3-5 сантиметров.

      Уход за сиренью.

      Сирень достаточно неприхотливое растение, поэтому и уход за ней в принципе несложный.

      Высаживать сирень необходимо ранней весной, до распускания почек, или же осенью. Сентябрь – это лучшее время для высадки кустов сирени. Молодой посаженный кустик нужно часто поливать, а прижившиеся взрослые кусты поливать можно лишь при засухе.

      Рано весной надо обрезать засохшие, слабые и растущие внутрь ветви. Отцветшие метелки нужно срезать, пытаясь не повредить побеги, расположенные рядом. На этих побегах закладываются почки, из которых появятся в следующем году цветки.

      Внося подкормки, не следует увлекаться азотными удобрениями и в том числе органическими – из-за этого сирень будет плохо переносить зиму и хуже цвести. Достаточно внесения комплексного удобрения весной и калийного с фосфорным – сразу после цветения, при чем это делать можно каждый год.

      Под кустами почву рыхли нужно очень осторожно, чтобы случайно не повредить верхнюю часть корневой системы. Все остальные правила выглядят достаточно стандартно, просто надо ухаживать за сиренью точно так же, как и за любым кустарником декоративного назначения.

      Обрезка сирени

      Обрезать кусты сирени можно двумя способами. Первый – для отцветших соцветий, а второй – для побегов, а также ветвей кроны. Следует помнить, что срез, который имеет диаметр больше трех сантиметров, никогда не зарастет как у молодых, так и у старых растений. Даже та древесина, которую хорошо замазали садовым варом, спустя приблизительно 8 лет начнет гнить, а спустя еще 6 лет гниль проникнет в центр стволиков или скелетных веток и постепенно превратит здоровую древесину в сплошную труху. Поэтому ветви у сирени необходимо обрезать вовремя, пока они не достигли диаметра больше 2.5 сантиметров.

      Выращивают сирень в качестве куста или же небольшого деревца со штамбом. У тех и у других растений крону формируют в двух или трехлетнем возрасте. У взрослых растений должно быть несколько стволиков, из-за этого среди большого количества веток и побегов молодого куста выбирают до 4 самых мощных, которые от центра направлены в разные стороны. Все остальные нужно срезать на кольцо. В дальнейшем, чтобы не появлялись новые стволики, крону каждый год нужно прореживать в центральной и в нижней части (это будет способствовать ее равномерному освещению). Таким образом, Вы сможете предупредить в кроне появление ненужных веток, удаление которых в будущем является началом больших травм растения.

      У штамбовых растений есть лишь один ствол, из-за этого с момента начала формирования кроны надо оберегать этот ствол от любого рода механических повреждений. Приступать к формированию необходимо весной. Началом формировки будет укорачивание стволика одногодки до высоты в один метр. Окулянты-одногодки к осени обрастут побегами. Весной следующего сезона нужно выбрать до 5 лучших веток, а остальные срезать на кольцо. Побеги, которые были оставлены (если смотреть на куст сверху) должны быть расположены друг от друга на приблизительно равном расстоянии и в одинаковой последовательности (по спирали). Это обеспечит растению устойчивость и прочность, а кроне – симметричность. В последующие годы молодые ветки и все лишние побеги, особенно середине кроны, сразу нужно удалять. Все побеги, вырастающие из спящих почек на штамбе, сразу после их появления надо удалить. Срезы при таком подходи никогда не будут дольше 2 сантиметров в диаметре, а это и есть гарантия долговечности штамбы и всех его скелетных ветвей. Если же в кроне по каким-то причинам в свое время не удалили несколько веток, которые имеют диаметр больше 2.5 сантиметров, срезать их не следует, поскольку они своим присутствием штамбовому растению нанесут существенно меньше вреда, чем те раны, которые образуются после удаления веток.

      Когда осуществлять обрезку.

      Обрезать крону нужно ранней весной, а еще лучше, сразу по окончанию цветения, когда в одно время удаляют все соцветия, которые уже отцвели.

      Сиреневоды знают, что если соцветия на растениях сортов сирени широколистной и обыкновенной удалить поздно или совсем не удалить, то все питательные вещества уйдут на формирования семян и плодов, а не на закладку почек цветков, поэтому следующей весной растения не зацветут. Обрезать соцветия следует сразу же после того, как закончится цветение. Есть закономерность: чем большее количество лепестков в цветах любого сорта сирени по отношению к их дикому сородичу (4 штуки), тем меньшее количество плодов они завязывают. Первыми обрезать надо кусты с немахровыми цветами (больше половины сортов широколистной и обыкновенной сирени), вторыми – с полумахровыми (Виолетта, Маршал Ланн, Кондорсье, Берье ), а последними – с густомахровыми и махровыми (Лавуазье, Огни Донбасса, Тарас Бульба, Катерина Гавемейер, Мадам Казимир Перье, Мадам Лемуан и т.д.).

      Неплодоносящие сорта (Красавица Москвы, Леся Украинка и т.д.) можно обрезать в любое время и даже зимой, поскольку отсутствие или наличие соцветий в их кроне никак не влияет на процесс формирования почек цветков. В данном случае обрезкой соцветий можно лишь улучшить декоративность растений. Соцветия у таких видов сирени, как правило, не удаляют, так как они обильно ежегодно цветут независимо от того, какова урожайность семян. В список исключений входит лишь пекинская сирень, которая в условиях климата Киева не способна в год плодоношения сформировать почки цветков, поэтому не цветет в последующем году.

      Срезать соцветия нужно до первой пары облиственных супротивно расположенных побегов, или, если они отсутствуют, до первой пары отлично развитых почек из побегов прошлого года. Если в одно время надо укоротить и часть ветки (слишком сильно наклонилась, «выстрелила» за пределы центральной части или загущает ее), срез следует делать возле первой, второй иногда даже и третьей развилки данной ветки, при этом удаляя двух-четырехлетние приросты. В кроне после обрезки могут возникнуть так называемые «провалы», однако уже к осени они пропадут: молодые побеги их заполнят. На молодых побегах к тому же успеют сформироваться почки цветков. Весенняя обрезка, кстати, тем для сирени и плоха, что вышеупомянутые «провалы» не успевают зарасти до начала цветения, а также на фоне кроны, переполненной соцветиями, выступают темные пятна, которые существенно ухудшают декоративность растения.

      Обрезая старые и средневозрастные кусты сирени, надо стремиться крону прижать к корневой системе, ведь чем ближе они друг к другу расположены, тем больших размеров будут соцветия, цветки и листья, что улучшит качество декоративности куста.

      Рекомендуем почитать еще:

      Источник: http://www.art-pen.ru/cvetet-paxuchaya-siren