Надо ли обрезать грушу после посадки

Обрезка груши — видеоинструкция

Содержание

Основные правила

Большинство сортов груши не склонны к чрезмерно активному росту и образованию новых веток, но зарастание кроны все равно происходит, пусть и не столь бурными темпами. А так как эта плодовая культура – светолюбивый вид, то обрезка деревьев груши необходима. Дерево подвергается этой процедуре, начиная с самого раннего возраста, и периодически повторяется вплоть до его усыхания.

Правильно произведенная обрезка несет в себе ряд ценных преимуществ:

  • создание прочной скелетной основы, которая будет способна выдержать груз массивных плодов;
  • рациональное, равномерное распределение питательных веществ по всей груше, что будет благоприятно сказываться на приросте урожая и развитие дерева в целом;
  • достаточное пространство для доступа солнечных лучей;
  • достаточное пространство для эффективного опрыскивания;
  • удобство в сборе плодов.
  • И наоборот, неверная, нерегулярная обрезка способна вызвать усиленный рост ветвей, что будет истощать дерево и отрицательно скажется на плодоношении.

    Основные правила обрезки груши можно свести к следующим пунктам:

    • необходимо знать методы и виды данной процедуры, чтобы, в зависимости от целей и ситуации провести нужную обрезку;
    • заранее обзавестись и подготовить к работе нужный инструментарий;
    • быть осведомленным в основных аспектах техники. 
    • Методы и виды

      Для обрезки деревьев груши применимы два метода:

    • укорачивание. Предполагает срезание верхних частей ветвей и (или) однолетних приростов. Такой метод замедляет рост дерева ввысь, благоприятствует горизонтальному ветвлению, периодичность образования плодов несколько сокращается, однако повышается их качество.
    • прореживание. Подразумевает под собой полное удаление ветвей и ростовых веток («на кольцо» т.е. срезание веток у самого их основания, возле ствола или материнской ветви). Прореживание дает больший доступ солнечного света внутрь кроны, что стимулирует рост листьев, увеличиваются объемы и качество урожая, повышается способность защиты груши от вредителей и заболеваний. Данный метод не стимулирует рост оставшихся веток и побегов, однако приводит к формированию сильных продуктивных плодух (за счет перераспределения питательных веществ).
    • Эти методы применяют в сочетании с дополнительными приемами – наклон, подвязка, кербовка, отгибание побегов и ветвей и т.д.

      Так же, в зависимости от целей обрезки деревьев груши, существует несколько ее видов:

    • формирующая. Цель – придание кроне необходимой формы, стимуляция обрастания плодовой древесиной. Задействуется на первых годах роста молодых груш, предполагает урезание минимального числа ветвей в период, предшествующий началу плодоношения;
    • поддерживающая. Цель – регулирование числа плодоносящих ветвей для поддержки баланса питательных веществ и стабильного ношения плодов. Задействуется на зрелых деревьях, вступивших в плодоносящий этап;
    • омолаживающая. Цель – продление срока плодоношения и жизни дерева, активизация или возобновление процессов образования качественных плодов и роста. Задействуется на старых грушах и деревьях, проживших более половины своего жизненного цикла.
    • Инструментарий

      Для проведения эффективной обрезки необходимо наличие соответствующего набора инструментов:

    • секатор;
    • сучкорез;
    • нож садовый;
    • пила по дереву;
    • ножницы для работы в саду;
    • садовый вар;
    • краска на основе натуральной олифы (в случае отсутствия вара).
    • Следует помнить, что все режуще-пилящее инструменты должны быть подобающим образом заточены. Место среза должно быть ровным, без размозженных и разорванных волокон. Также весь инструментарий, в особенности лезвия, должен быть чистым во избежание вероятности занесения дереву инфекции.

      Техника и нюансы

      Технику данного процесса можно представить в следующей схеме:

    • первая обрезка для груши призвана начать формировать ее крону;
    • на определенной вами высоте штамба выбирается почка, растущая в плоскости ряда (уловная отправная точка отсчета, так называемая «первая почка»);
    • следующие три почки от первой удаляются для обеспечения свободного роста проводника и для роста ветвей под более подходящим углом;
    • пятая почка от первой оставляется для развития второй ветви (она размещается с противоположной от первой почки стороны ствола в плоскости ряда);
    • с шестой по восьмую почку удаляют;
    • над девятой почкой делается срез однолетнего побега;
    • по достижению груши двухлетнего возраста центральный проводник дерева должен преобладать над остальными ветвями минимум на 0,2 м (при необходимости для этого отдельные ветки укорачиваются);
    • скелетные ветви образуют посредством укорачивания, наклона, отгибания;
    • по достижению груши четырех- — пятилетнего возраста центральный проводник укорачивается до основания первой (самой верхней) скелетной ветви;
    • в дальнейшем центр кроны поддерживается в открытом состоянии, не давая ему загустеть;
    • удаляются все побеги, растущие от ствола под острым углом или идущие в центр кроны;
    • срезаются не плодоносные (волчковые) ветки и ветки, которые растут параллельно стволу;
    • укоротить молодой прирост на одну треть;
    • плодушки, по возможности, не обрезаются.

    Погодичная схема обрезки груши

    Источник: http://plodovie.ru/derevya/grusha/obrezka-videoinstruktsiya-953/

    Обрезка груши

    Обрезку дерева в весенний период следует проводить, когда минуют сильные морозы, но до начала сокодвижения. Обычно при обрезке небольших ветвей дерева используют обычный садовый секатор. Узкое, острое лезвие секатора нужно направлять до срезаемой ветки.

    Через год процедуру обрезки молодой груши повторяют, но при обрезании нужно смотреть, чтобы ветви второго порядка не обгоняли по своему росту основные. Ветви, растущие в средине кроны и мешающие проникновению света к основным нужно удалить.

    Со временем дерево взрослеет, и молодые побеги формируются всё меньше и меньше, чтобы увеличить скорость их формирования проводят укорачивающую обрезку старой груши по всей кроне дерева.

    Обрезка груши осенью

    Работу по обрезке груши осенью следует проводить с конца августа по последнюю декаду сентября. Обычно обрезка деревьев в это время помогает получить высокий урожай груш раннего и среднего периода созревания.

    При обрезке дерева как весной, так и осенью следует соблюдать несколько важных правил:

    Источник: http://www.sadyk.ru/derevya/obrezka-grushi

    Зачем нужна обрезка деревьев?

    Обрезка дерева – одно из самых главных мероприятий, которые помогают повысить урожайность культуры, добиться увеличения сроков плодоношения, а также вернуть прирост. И технология обрезки груш схожа с процедурой по удалению ветвей яблонь.

  • Не рекомендуется удобрять грушу сразу после того, как вы провели обрезку – дерево возьмет из корневой системы все необходимые питательные вещества для восстановления.
  • Рекомендуется проводить процедуры по обрезке деревьев (груш, яблонь и др.) ранней весной. Обычно с приходом тепла, когда пора сильных морозов пройдет, нужно успеть обрезать садовые культуры, пока в них не началось движение сока.
  • Как правильно проводить обрезку

    Весенняя обрезка проводится с применением острого садового секатора, лезвия которого не широкие. Важно правильно обрезать каждую ветку, чтобы не нарушить жизненно-важные процессы дерева. Для этого необходимо учитывать следующие пункты.

    Обрезка молодой груши (возрастом около 1 года) проводится на высоте 50-60 см от уровня земли. Это стимулирует рост новых ветвей с почек, находящихся в нижней части дерева.

    Ветви-«конкуренты» следует удалять, используя приведенную выше схему, — под «кольцом». Важно следить, чтобы основные ветви были выше побегов второго порядка.

    Обрезка взрослой груше также необходима. Достигшие возраста 8-10 лет, они прореживаются весной, до появления почек и листвы.

    Не стоит за один день проводить массовую обрезку дерева, так как это, наоборот, стимулирует активный рост побегов и восстановление. В результате, за пару лет, побеги будут выше кроны. Поэтому, лучше грушу избавлять от лишних ветвей в несколько этапов.

    Правильно проведенная процедура по обрезке груши – это три следующих этапа:

  • Обрезка формирующая, позволяющая создать правильную крону. Схема проведения такой обрезки груши предложена в видео ниже.
  • Санитарная – проводится до того, как у растения наступает вегетационный период, и включает удаление засохших и пораженных ветвей.
  • Как при помощи обрезки приблизить стадию плодоношения

    В отличие от яблонь, груша свой первый урожай дает только на 12 год. И поэтому актуальным считается вопрос о приближении стадии плодоношения. Изначально, для этого следует проводить обрезку груши весной ежегодно (схема на фото ).

    Правильно выполняя прореживание, следуя инструкциям из видео, вы обеспечите всем веткам и листьям достаточно света. Дерево «отвлекает» от плодоношения рост новых побегов. Поэтому, чтобы обеспечить ему полноценное развитие, необходимо произвести прищепу точек роста на молодых побегах. Тем самым вполне вероятно вызвать закладывание цветочных почек, тем самым, приблизив срок формирования плодов.

    Как обрезают деревья осенью

    Осенняя обрезка груш проводится, начиная с конца августа, и может продолжаться по первые числа декабря. Как правило, такая процедура необходима грушам с ранним и средним периодом созревания. Такие деревья обладают особой формой кроны – пирамидальной.

    Чтобы придать такую форму деревьям, необходимо в последующие года также обрезать молодые побеги, чтобы крона принимала пирамидальный образ. Таким образом, дерево будет больше плодоносить, а под тяжестью плодов не будут обламываться ветви. Получается, что осенью обрезку необходимо проводить, чтобы повысить способность дерева давать большие урожаи. Схема осенней обрезки представлена в сети многочисленными фото и видео, с которыми можно ознакомиться при необходимости.

    Осенняя обрезка груши проводится с целью удаления больных, поврежденных и сухих веток, которые впоследствии необходимо сжечь.

    Обрезка груши, яблони или вишни позволяет кроне получать свет и воздух, что облегчает питание растения. Некоторые дачники уверены, что между обрезкой груши и яблони нет отличий, но это утверждение ложное. Между проведением двух мероприятий заметны различия.

    Зачем обрезать груши

    При обрезании веточек молоденькой груши вы должны начать правильное формирование кроны. Это позволит листьям поглощать больше солнечного света, что ускорит процесс фотосинтеза. Вторая цель – сформировать крепкий основной ствол и ветви, чтобы они не сломались под тяжестью налитых плодов.

  • времени года;
  • Большинство агрономов сходится в едином мнении, что грушу нужно обрезать весной. Это лучшее время года для обрезки деревьев, потому что поток сока еще слабый.

    В теплых регионах это начало-середина марта, а в более холодных городах следует подождать до начала апреля. Весна – лучшее время для формирования кроны молодой груши.

    Летом не допускается глобальное формирование кроны. Косметическое вмешательство допустимо в июне, когда быстрорастущие побеги затрудняют вентиляцию кроны. Удалять при этом советуют только молодые ветки. Из-за быстрого потока сока в стволе и ветвях образование ран может погубить дерево.

    Осенью дереву необходима санитарная обрезка. Под этим термином подразумевают удаление надломленных ветвей, в которых не циркулирует питательный сок.

    Удалению подлежат неплодоносящие ветки, которые отнимают у дерева жизненные силы и не приносят взамен урожай.

    Процедура выполняется ранней осенью или в конце лета. Важно, чтобы в ближайшие 2-3 недели после обрезания не наступили заморозки. Отрицательная температура может сгубить дерево.

    Обрезка молодого дерева

    На протяжении трех лет обрезка осуществляется дважды в год, чтобы сформировать пышную и равномерную крону. Ежегодно приросты укорачиваются на 20 см. На четвертом году жизни можно переходить к формированию второго яруса у груши. Начиная с пятого года, укорачивание скелетных веток должно становиться все более умеренным.

    Груши, которым не был оказан правильный уход, выросли высокими и широкими, но урожай при этом малочисленный и некачественный. Для реабилитации нужно вернуть кроне оптимальную форму для развития плодов.

    Обрезка колоновидных груш

    Ежегодный прирост основного проводника – около 15 см. Первые пять лет садовники не советуют его укорачивать, затем можно отщипывать длину на 3 почки. После укорачивания основного проводника усилится рост боковых побегов. Нужно следить за состоянием урожая. Если вы заметили, что размер груш становится меньше, а качество плодов хуже, проредите боковые побеги.

    Помните, правильная обрезка плодового дерева – это залог богатого урожая. Недостаточно поливать и обкапывать деревья. Без вашего вмешательства они могут перестать плодоносить, заболеть и погибнуть. Растение – живой организм, и оно оценит вашу заботу.

    Не обрезайте саженцы при посадке

    В процессе развития плодового дерева и ягодного куста складывается определённое равновесие, взаимосвязь между надземной и корневой системой. Проявление этой взаимосвязи многообразно. В частности, исследования показали одинаковую закономерность отмирания и возобновления частей корневой системы и надземной части. Выявлено, что на рост всасывающих корней большое влияние оказывает состояние листового аппарата и активность вегетативного роста, а общее развитие корневой системы зависит от накопления питательных веществ надземной частью. С другой стороны, закладка плодовых почек находится в прямой зависимости от интенсивности роста всасывающих корней. Отмечена большая значимость для роста дерева или куста и их плодоношения интенсивность деятельности активных корней в предыдущий осенний период.

    Такая взаимосвязь корней и надземной части ставит необходимость при разработке технологических приемов детально изучать реакцию не только надземной, но и корневой системы. Особенно важно учитывать это при разработке вопросов обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников, поскольку обрезка оказывает наибольшее влияние на состояние их надземных частей. Однако до последнего времени при рассмотрении вопросов обрезки садовых растений даже в серьезной литературе не уделялось должного внимания реакции корневой системы. Абсолютно отсутствует это в популярной садоводческой литературе, что часто приводит к неправильным выводам и рекомендациям.

    Действительно, те специалисты, которые ограничивались исследованиями только надземной части, находили, что у обрезанных вновь посаженных или пересаженных садовых растений вегетативный рост несколько усиливался. Однако уже давно всеми отмечалось, что обрезка деревьев и кустарников в год их посадки ухудшает регенерацию корневой системы. Высказывалось предположение, что более развитая надземная часть активизирует рост корней. Последнее было подтверждено специальными опытами. Как оказалось, наличие большого количества почек на дереве и кусте, особенно концевых, сильно стимулирует образование корней. Обнаружилось, что клетки меристематической (ростовой) ткани, находящиеся в почках, притягивают питательные вещества из запасающих тканей надземной части и вовлекают их в процесс образования новых корней. Кроме того, распускающиеся почки выделяют стимуляторы роста (ауксины), ускоряющие восстановление корневой системы. На точке зрения нецелесообразности послепосадочной обрезки выступали многие крупные учёные и специалисты, в частности Б. Н. Анзин, З. А. Метлицкий и ряд других.

    В начале 60-х годов прошлого столетия на Россошанской опытной станции садоводства в Воронежской области учёными и специалистами во главе с кандидатом сельскохозяйственных наук Ю. Е. Фоменко в течение шести лет были проведены исследования по влиянию обрезки на рост надземной и корневой систем и их взаимосвязи в первые два года роста в саду. Опыты были поставлены широкомасштабно на десяти сортах яблони по следующим вариантам: оставление деревьев в первый год после посадки без обрезки и сильным укорачиванием ветвей на 1/2-2/3 их длины на второй год (первый вариант); с умеренным укорачиванием ветвей в год посадки (на 1/3-1/4 их длины) и формирующей обрезкой на второй год – прореживание и умеренное укорачивание побегов продолжения скелетных ветвей для выравнивания силы их развития (второй вариант); при сильном укорачивании ветвей (на 1/2-2/3 их длины) в первый год роста и формирующей обрезкой на второй год (третий вариант).

    Результаты исследований оказались настолько интересными и противоречивыми существующим настоящим рекомендациям по обрезке, что садоводам-любителям обязательно нужно с ними ознакомиться. Высадка саженцев проводилась весной. Появление новых корней у них начиналось на 10-20-й день после посадки. Более высокая влажность и температура почвы способствовали более раннему восстановлению корней. Уже с первых дней прослеживается прямая взаимосвязь между количеством и состоянием точек роста в кроне и степенью регенерации корней. Деревья, почки которых тронулись в рост, имели новых корней на 20-й день после посадки в 2,5 раза больше, чем деревья со спящими почками. Послепосадочная обрезка, особенно сильная, задержала начало распускания почек на 5-7 дней и значительно (в 1,5-2,5 раза) уменьшила количество точек роста. Поэтому образование новых корней в течение первого месяца после посадки более интенсивно проходило у деревьев без обрезки в первый год. Так, у деревьев сорта Антоновка обыкновенная без обрезки на 20-й день после посадки новых корней было в 3,2 раза больше, чем у деревьев с сильной обрезкой. Аналогичная картина наблюдалась и у деревьев других сортов.

    Более полная и быстрая регенерация корневой системы у деревьев без послепосадочной обрезки в первый год, в период приживания саженцев, явилась фактором, обеспечивающим быстрое восстановление жизненных функций дерева, т.е. снабжение его водой и питательными веществами. Это способствовало хорошей приживаемости саженцев – в данном опыте она составила почти 100%. Такие же результаты показала и производственная проверка, проведённая во многих плодопитомнических совхозах Воронежской области. Влияние распускающихся почек на рост корневой системы ограничивалось небольшими периодами – 10-14 дней. В дальнейшем на развитие корневой и надземной части дерева основное влияние оказывала листовая поверхность. Размер листовой поверхности дерева в первые два года роста в саду определяется, в первую очередь, количеством точек роста и в меньшей степени зависит от его силы. Такое явление связано со слабым ростом побегов в первый год после посадки и развитием из пробудившихся почек в основном розеток листьев.

    Наблюдения за образованием активных корней показали, что у деревьев без послепосадочной обрезки рост всасывающих корней был более интенсивный в течение всего вегетационного периода. Нарастание количества активных корней у таких деревьев происходило в течение более длительного периода, и в момент максимального роста, который приходился на июль, их длина составила более 40% от общей протяжённости корней. У обрезанных в год посадки деревьев интенсивный рост всасывающих корней был менее продолжителен, а в период максимума роста их длина составила всего 20-30%. Результаты раскопки всей корневой системы в первый и второй год после посадки также показали, что хорошее развитие листового аппарата у деревьев без послепосадочной обрезки значительно усиливает и общее развитие их корневой системы – длина корней у таких деревьев была в 1,5-2 раза, а у некоторых сортов и в 3 раза больше, чем при обрезке в год посадки. Отрицательное влияние послепосадочной обрезки сильнее выражено у сортов с более интенсивным вегетативным ростом.

    Как уже отмечалось, деревья и кустарники, обрезанные в год посадки, имеют меньше листьев на единицу длины корней и однолетнего прироста побегов. Это приводит к тому, что листовому аппарату приходится работать с большой нагрузкой и меньше питательных веществ откладывать в запасающие ткани. Условия подготовки растений к перезимовке резко ухудшаются, снижается их зимостойкость. В результате при неблагоприятных осенне-зимних погодных условиях (даже не очень морозной зиме) такие растения повреждаются в разной степени морозами. Деревья и кустарники без послепосадочной обрезки при этом зимуют значительно лучше.

    Вегетативный рост не всегда может служить показателем степени развития корневой системы. В свою очередь, мощность корневой системы и листового аппарата определяет зимостойкость растения и силу его развития в последующие годы.

    Я в своей практике очень редко высаживаю плодовые деревья и ягодные кустарники осенью и никогда их не обрезаю в первый год посадки. Всё, что высаживаю осенью, окучиваю полностью снегом, чтобы исключить зимнее высыхание и подмерзание растений. Один раз довелось пересаживать осенью из чужого сада и десятилетнее дерево абрикоса. Пришлось очень много повозиться, применив тщательное окутывание ствола, скелетных и более толстых ветвей кроны мхом и систематическое его увлажнение чуть ли не до конца октября, так как стояла очень сухая осень. При такой посадке без какой-либо обрезки, благодаря не очень морозной без оттепелей зиме (здесь мне откровенно повезло) и защитных мер от подопревания, дерево великолепно перезимовало, даже начало цвести весной и очень хорошо прижилось. Но пересадку всех взрослых плодовых деревьев у себя в саду я всегда делаю только исключительно весной. Часто пользуюсь для сохранения приобретенных осенью саженцев до весны их прикопкой на зиму. О нецелесообразности и пагубности обрезки в первый год посадки мне известно уже более полувека, и я пытаюсь все это время донести данные сведения до садоводов.

    Источник: http://sadisibiri.ru/obreska-pri-posadke.html

    Формирование и обрезка деревьев груши

    Все приемы ухода за грушей принято сравнивать с яблоней. Габитус молодых деревьев груши отличается от габитуса яблони более выраженным верхушечным ростом, более узкими и сжатыми кронами, более сильным обрастающим ветвлением. Сорта груши белорусского сортимента подходят для формирования веретеновидных крон, в том числе и для наиболее красивой формы — вертикального кордона. Однако необходимо учитывать, что веретеновидные кроны груши будут выше, чем яблони.

    Основной задачей формирования кроны груши является создание прочного и устойчивого скелета, способного выдерживать большую нагрузку плодами. Кроме того, большое внимание уделяется улучшению освещенности кроны, равномерному покрытию скелетных ветвей плодовыми веточками, созданию кроны, удобной для обрезки, опрыскивания и уборки урожая.

    В отличие от яблони груша плохо переносит сильное укорачивание прошлогодних побегов и молодых ветвей. Очень заметно проявляется корреляция роста. Сильно обрезанные ветви дают вспышку роста или, как выражаются плодоводы, израстают в ущерб формированию кроны.

    После посадки дерева необходимо произвести обрезку для восстановления нарушенной корреляции между корнями и надземной частью. При этом целесообразнее не столько укорачивать, сколько удалять лишние ветви методом прореживания.

    В год посадки груша растёт слабо и весной в обрезке почти не нуждается. В период роста вегетативных частей, когда формируется остов кроны, обрезку сводят к минимуму. соблюдая лишь принцип размещения скелетных образований в соответствии с принятой конструкцией кроны, сгибая лишние ветви, чтобы придать им горизонтальное положение. Для этого их подтягивают шпагатом к гвоздю, вбитому в основание ствола дерева. Такой приём известен давно и неизменно приводит к ускорению плодоношения.

    Короткая подрезка ветвей груши отдаляет начало плодоношения. Поэтому грушу укорачивают слабее, чем яблоню. Если считать, что в первые пять лет формирования основных ветвей яблони их подрезают в среднем на 1/3 для выравнивания между собой по силе роста, то для груши достаточна подрезка на 1/4 или 1/5 длины.

    Груша сильнее, чем яблонятребует отгибания побегов до горизонтального положения. Оставшиеся без отгибания побеги создают стройную крону, высокую и поздно вступающую в плодоношение. Отказ от отгибания в густо посаженном саду даёт плачевный результат.

    Пригибание побегов выполняется известными способами, используя прищепки на проводнике в мае или июне, когда побеги немного подрастут, во второй половине лета пригибают с помощью шпагата

    Побеги груши эластичные, поэтому их пригибание выполняется легче, чем у яблони. Когда нет времени  использовать прищепки, в мае побеги с острыми углами отхождения удаляем, оставляя побеги горизонтальные с широкими углами.

    Надо следить за тем, чтобы не перегрузить молодое дерево груши основными ветвями в нижнем ярусе, когда дерево начинают формировать по мутовчато-ярусной системе. Если имеется возможность иметь на стволе, начиная на высоте 60-70 смот нижнего яруса, 3-4 разреженно расположенные скелетные ветви, то нижний ярус нужно проредить, оставив 2-3 скелетные ветви первого порядка. Такие раны у груши хорошо зарастают.

    Узкие кроны груши расширяют переводом сучьев первого порядка на наружные разветвления второго порядка.

    Весной второго года после посадки груши можно всегда найти в саду дерево, побеги которого выпали из-под контроля и образовали острый угол отхождения. Такие побеги необходимо вырезать без оглядки (рисунки).

    Проводник укорачиваем на высоте 40 см от первого яруса побегов.

    Уже в третьем году после посадки на горизонтальных побегах можно встретить обильно растущие вертикальные побеги.  Более слабые побеги длиной до30 смоставляем на плодоношение, а более сильные 40-50 см можно обрезать на несколько глазков при их основании. Слишком сильные вырезаем на кольцо, оставленные они бы сильно загустили крону, а укороченные дали бы новые сильные приросты. В условиях густой посадки деревьев (1,5 мв ряду) достаточно на следующий год после посадки укоротить проводник, чтоб образовать веретеновидную крону (рисунок-17). При расстояниях 2,0-2,5 мпроводник необходимо укорачивать в 1-й, 2-й и 3-й годы, чтобы крона развивалась в стороны

    После окончания формирования крон следует позаботится о том, чтобы сохранить у дерева широкопирамидальный вид. С этой целью в нижней части кроны осветляем ветви, однако, не ограничивая излишне их развитие. В верхней части кроны обрезаем сильнее, удаляя сильно растущие побеги или конкурирующие с проводником (рисунок).

    Для груши на семенном подвое, условиях Республики Беларусь шире практикуется формировка плоскостной разреженно-ярусной кроны. После посадки в сад саженец обрезают на высоте90 смот уровня почвы. В течение первого вегетационного периода все побеги развиваются свободно, удаляются только конкурирующие побеги отходящие под острым углом (выламыванием — при достижении длины 15-20 см).

    На второй год ранней весной в кроне оставляют центральный проводник и три хорошо развитые ветви. с углом отхождения от ствола 60 см. остальные ветви вырезают на кольцо. Оставленные ветви укорачивают на одну треть длины. Центральный проводник при этом должен быть на 15-20 см длиннее верхней ветви. На третий год после посадки центральный проводник укорачивают на 8-9 почек, при наличии конкурентов их вырезают на кольцо. Боковые ветви оставляют без укорачивания, вырезая на кольцо, только ветви, отходящие от ствола под острым углом и не поддающиеся отгибанию.

    На четвёртый год формируют второй ярус. Центральный проводник укорачивают на 7-8 почек, при наличии конкурентов вырезают на кольцо. Ветви находящиеся между ярусами сильно укорачивают. Все ветви соподчиняют.

    На пятый год в кроне проводят слабую обрезку, направленную на соподчинение ветвей и осветление кроны, удаляют растущие внутрь кроны и поврежденные ветви. При необходимости можно снизить высоту дерева переводом центрального проводника на отлогую двух трёхлетнюю ветвь. При формировании плоскостной кроны необходимо заботиться, чтобы пальметта всегда имела большее развитие в нижней части кроны, чем в верхней.

    Обрезка плодоносящих деревьев груши является одним из важнейших мероприятий, оказывающих влияние на продолжительность периода плодоношения и увеличение урожайности. Высокий урожай высокого товарного качества можно получить только при правильно сформированной кроне.

    С увеличением урожаев и старением дерева длина ежегодных приростов уменьшается, снижается закладка плодовой древесины. Кольчатки груши долговечны (12-15 лет), но наиболее продуктивны в возрасте 1-5 лет.

    Во второй половине периода плодоношения сильных однолетних приростов не удаётся достичь даже при обеспечении высокого уровня агротехники. Единственным способом вызвать рост нормальных приростов (средняя длина 30-40 см) и усилить закладку плодовых образований является проведение легкой омолаживающей обрезки. Ветви укорачивают по всей периферии кроны и частично внутри её, главным образом переводом на боковые ответвления. В дополнение к обрезке скелетных и полускелетных ветвей удаляют старые и слабые плодушки, целесообразно также прореживание кроны. Влияние омолаживающей обрезки на величину однолетних приростов и урожай сказывается на протяжении нескольких последующих лет.

    Источник: http://farming.by/uhod-za-sadom/uhod-vesnoj/obrezka-grushi

    Как правильно обрезать деревья груш и яблонь весной

    Приход весны ежегодно знаменуется как начало дачного сезона. Входят в список весенних работ и процедуры по обрезке деревьев. Ведь, удаление лишних ветвей позволяет растению больше и в равномерных количествах поглощать солнечный свет и воздух. А это играет значительную роль, потому как обрезка плодово-садовых деревьев позволяет добиться лучшего урожая. И если обрезка проведена правильно, результаты можно будет наблюдать еще в течение нескольких лет. В данной статье мы подробно рассмотрим, как осуществляется обрезка груши весной.

    При удалении ветвей груши следует помнить, что она светолюбивое растение. В первый год после посадки не требуется обрезка, так как развитие этих фруктовых деревьев происходит достаточно медленно и слабо. Поэтому, рекомендуется заранее ознакомиться с технологией проведения процедуры и советами от более опытных садоводов, чтобы правильно обрезать дерево и снизить риск повреждения растения. Ведь иначе, без знания основных правил, можно навредить культуре, что, впоследствии, отразится на урожайности, а в некоторых случаях – приведет к гибели культуры.

    Основные правила обрезки

    1. Изначально стоит удалять побеги, которые образуются от ствола. Желательно, чтобы угол обрезки составлял 90 градусов. После этого можно срезать побеги, расположенные параллельно стволу и растущие вертикально.
    2. Правильная обрезка предусматривает избавление от лишних ветвей, не оставляя «пеньки», но и не срезая лишнее. Если захватить лишнее, то надрез окажется глубоким и на его заживление понадобиться довольно много времени. Поэтому, нужно ориентироваться по кольцевому наплыву на самой коре. «Кольцо» располагается, как правило, у основания ветви.
    3. При срезке ветвей, диаметр которых превышает 3 см, необходимо руководствоваться следующей техникой: в первую очередь ветвь необходимо подпилить снизу, а затем – начинать надпил сверху. Таким образом, кора дерева не повредиться, что происходит в обычных ситуациях, когда ветвь пилят сверху и она может преждевременно упасть под своей тяжестью.
    4. После того, как обрезка дерева (в т.ч. груш и яблонь) завершена, все срезы нужно обработать, смазывая их садовым варом. В противном случае, из них будет выделяться сок, который зачастую становится приманкой для различных насекомых. Его выделение значительно ослабляет деревья.
    5. Стебель саженцев с 2-х летним возрастом обрезать следует на 25%, чтобы на основной части оставалось 4 -5 боковых веток, расположенных под углом в 45 градусов к стволу.

      Удалять лишние части скелетных ветвей также рекомендуется на 25%. При этом, необходимо следить, чтобы их верхушки оставались ровными. Более подробно с процессом вы можете ознакомиться по видео и фото, предложенных в этой статье.

      При проведении обрезки молодой груши, необходимо новые побеги, на которых впоследствии будет формироваться завязь, отгибать до горизонтального положения (см. фото ). Для этого можно привязывать прутиками остальные ветви.

      Начинается обрезка взрослой груши с удаления лишней массы с кроны (как на фото ), чтобы обеспечить максимальный приток света и воздуха. Затем можно приступить к укорачиванию молодых побегов, которые растут параллельно основному стволу. Таким образом, молодые побеги будут расти и формироваться быстрее.

      Виды обрезки

    6. Поддерживающая – основная обрезка, которую проводят с начала марта до первых чисел апреля. При ней срезаются части крупных веток, чтобы те не были перегружены плодами.
    7. После такой процедуры следует обрезать однолетние побеги, чтобы на них осталось несколько почек, из которых весной образуются новые ветви.

      Выращивая плодовые деревья, стоит помнить, что полноценный уход, а также правильная обрезка груши – залог хорошего урожая.

      Источник: http://letovsadu.ru/poleznye-sovety/pravilnaya-obrezka-grushi-vesnoj.html

      Груша очень любит солнечный свет, эту особенность дерева следует учесть при проведении обрезки ветвей. В первый год после посадки молодое растение развивается слабо, поэтому в обрезке фактически не нуждается. Давайте рассмотрим, на что следует обратить внимание, когда и как обрезать грушу весной и в осенний период.

      Обрезка груши весной

      Однолетний саженец обрезают на пол метровой высоте от уровня земли — это стимулирует образование ветвей кроны с нижних почек. При посадке груши двухлетним саженцем, центральный стебель нужно укоротить на ? его длины, а ветки конкуренты обрезают под кольцом. Боковые ветви, которые будут служить основой будущего дерева, оставляют три или четыре штуки, они должны отходить от центрального ствола под углом в 45 градусов. Скелетные ветви нужно обрезать примерно на ?, но главное – их верхушки должны иметь один уровень. Побеги на которых образуется завязь должны быть отогнуты в низ или иметь горизонтальное положение, поэтому остальные ветви отгибают и привязывают при помощи прутиков.

      Особенностью этого дерева является пирамидальная форма кроны. При обрезке в сентябре и октябре с груш удаляют сухие и больные ветви — их сжигают. Затем нужно укоротить однолетние побеги, оставляя по несколько почек для образования новых ветвей весной, на этом обрезка дерева в первый год заканчивается.

      Для того чтобы сформировать пирамидальную крону дерева в следующие годы развития тоже обрезают молодые побеги. Пирамидальная форма кроны способствует обильному плодоношению груши без обламывания ветвей.

      Из вышеуказанного следует сделать вывод, что осенняя обрезка груш нужна для увеличения плодоношения, крону при этом обрезают пирамидально.

      — обрезка боковых веток, мешающих проникновению света, проводится под кольцо.

      — свежий срез нужно обмазать садовым варом, для быстрого затягивания ран дерева.

      Как правильно обрезать грушу

      Весной садовники начинают задаваться вопросами об уходе за садом. Недостаточно побелить стволы известью, сделать лунку для полива и подкормить деревья удобрениями для гарантированного урожая. Плодовые деревья нужно регулярно обрезать, и справиться с этим делом без определенных знаний невозможно.

      Начинающие садовники сомневаются, нужно ли вообще проводить обрезку груши. Ответ на этот вопрос однозначный – это необходимая процедура. Правильно обрезанное плодовое дерево поразит вас качеством полученного урожая. В первую очередь обрезка груши нужна именно для увеличения плодоношения.

      Обрезка помогает запущенному старому плодовому дереву, которое долгие годы находилось без ухода. Омолаживающее мероприятие по обрезанию сухих больных ветвей оживит старую грушу, и на следующий год она отблагодарит вас небывалым урожаем. Помните, перед тем как брать в руки пилу или секатор, нужно узнать все правила проведения процедуры. Это зависит от нескольких факторов:

    8. возраста груши;
    9. вида дерева;
    10. цели.
    11. Сезон проведения обрезки

      Растение легче перенесет появление срезов. На груше еще не проснулись листья, которые отвечают за фотосинтез. Мероприятие можно проводить, если вы уверены, что в ближайшее время не будет весенних заморозков.

      Летняя обрезка – спорный вопрос у опытных садовников. Ее не рекомендуют проводить, потому что с отрезанными ветками вы удалите часть зеленых листьев, отвечающих за питание дерева.

      После посадки не рекомендуется совершать формирующую обрезку. Укорачивание саженцев обеспечивает лучшее развитие корневой системы. Не следует оставлять ствол выше 50 см от земли. На следующий год дерево должно расти и набираться сил. На втором году жизни груши можно начинать формирование кроны.

      Как правило, на молодом деревце образуется около 8 боковых веток. Четыре ветки, находящиеся на равном расстоянии друг от друга, нужно оставить в роли скелетных. При этом проводник должен быть выше на 20 см. Двухлетку обрезают дважды: весной и осенью.

      Первые 3 года важно следить за образование волчков. Это жирные побеги, растущие в вертикальном положении. Их сложно заметить. Обнаружив такое образование, от него нужно избавиться. Они отнимают у растения жизненные силы, приводя при этом к затенению кроны дерева.

      Омолаживающая обрезка

      Для спасения старого запущенного дерева необходима определенная схема. Необдуманное вмешательство сможет раз и навсегда погубить растение. Часто омолаживающая обрезка нужна тогда, когда вы стали хозяином старого сада, в котором есть много хороших растений, но они находятся не в лучшем состоянии.

      В зависимости от степени запущенности растения, нужно провести прореживание кроны. Если дерево очень высокое, нужно укоротить проводник, беспощадно спилить сухие, отмерзшие и больные ветви, оставив крепкие молодые побеги. Удалите все ветви, растущие вертикально.

      Нельзя спиливать ветку «под корень», делайте отступ 10 см. После процедуры не забывайте замазать «открытые раны» садовым варом. Глобальную обрезку старого дерева правильно делать в начале весны, когда оно еще не проснулось и «по жилам» не побежал сок.

      Колоновидная груша требует особого подхода. Она менее нуждается в обрезке, так как не имеет кроны, которая может загущаться. После посадки колоновидной груши нужно отщипнуть все боковые побеги, чтобы основной ствол набирался сил. Когда деревце окрепнет, можно оставлять по 2-3 боковых веточки ежегодно. Это зависит от желаемой формы дерева. Если вы хотите, что оно было максимально «стройным», не допускайте роста ветвей, чтобы груши завязывались прямо на стволе.

      Источник: http://izbavsa.ru/ogorod/kak-pravilno-obrezat-grushu

      О ненужности обрезки деревьев и кустарников при посадке

      Такое положение, в частности, сложилось по вопросу о необходимости и степени послепосадочной обрезки вновь высаженных саженцев или пересаженных взрослых деревьев и ягодных кустарников. Основным аргументом этой необходимости служило относительное увеличение силы вегетативного роста после обрезки. Вопрос же регенерации корневой системы в зависимости от силы обрезки не рассматривался, хотя быстрое и полное восстановление деятельности корней имеет первостепенное значение для приживления саженца или взрослого дерева и куста, их дальнейшего роста и плодоношения. При пересадке из питомника в сад плодовое дерево или ягодный куст теряют основную массу мочковатых корней. Поэтому у большей части специалистов сложилось мнение о необходимости обрезки надземной части в первый год после посадки с целью восстановления нарушенного равновесия между частями растения, уменьшения листовой поверхности и транспирации воды листьями, а следовательно, и опасности гибели дерева или куста от иссушения.

      Отмечая большое значение листьев, профессор П. Г. Шитт писал, что состояние листового аппарата новопосаженных деревьев является одним из наиболее важных показателей приживаемости саженцев. Более сильный рост корневой системы и вегетативный рост обуславливаются и более развитой листовой поверхностью. Поэтому важно, чтобы уже в первый год роста в саду деревья имели хорошо развитый листовой аппарат. Послепосадочная обрезка вызывает образование одного, максимум двух ростовых побегов на верхушке ветви, остальные точки роста, как и у деревьев без обрезки, дают укороченные побеги или розетки листьев. Поэтому общая сумма вегетативных побегов на дереве хотя и возрастает по сравнению с деревьями без обрезки, но всё же остается незначительной. Количество же точек роста сокращается, что особенно резко выражено на деревьях с сильной обрезкой. В связи с этим площадь листьев на розетках уменьшается, и это не компенсируется лучшим развитием листьев на ростовых побегах. В результате послепосадочная обрезка приводит к сокращению листового аппарата на дереве. Так, в опыте у деревьев сорта Суворовец без обрезки площадь листьев на деревьях в год посадки была в 2,2 раза больше, чем при сильной обрезке.

      Отрицательное влияние обрезки в год посадки отразилось и на второй год роста в саду – листовая поверхность деревьев, обрезанных в первый раз на второй год, была в 1,3-1,9 раза больше, чем у деревьев с послепосадочной обрезкой. Благодаря хорошему развитию листового аппарата розеток на деревьях без послепосадочной обрезки по сравнению с обрезанными резко увеличивалась (у некоторых сортов в 10 и более раз) площадь листьев, приходящихся на единицу длины однолетних приростов. Такое отношение улучшало углеводные запасы дерева, увеличивало их приток к корневой системе, усиливало её регенерацию и общее развитие.

      На второй год роста в саду длина корней увеличилась в зависимости от сорта в 1,2-3,5 раза. Но отрицательное действие послепосадочной обрезки продолжало сказываться: деревья, обрезанные в первый раз во второй год, имеют более мощную корневую систему. Эти результаты подтверждают точку зрения о том, что у новопосаженных деревьев и кустарников показателем мощности корневой системы является не сила вегетативного роста, а развитие листового аппарата. Хорошее же развитие корней в первые два года обеспечивает в дальнейшем и интенсивный вегетативный рост, необходимый для быстрого формирования кроны. Между надземной частью и корневой системой уже с первого года после посадки устанавливается определённое весовое соотношение – корневая система составляет 1/4 массы всего дерева. Внешние условия мало изменяют это соотношение. Обрезка надземной части также не изменяет его – к концу вегетации оно восстанавливается. Это ещё раз подчеркивает большую взаимосвязь корней и кроны и необходимость учёта этого при разработке и выполнении технологических приёмов по уходу за деревьями и кустарниками.

      Слабое развитие корневой системы саженцев определяет большую зависимость от уровня водообеспечения в первый период их роста в саду. Больший листовой аппарат необрезанных в год посадки саженцев вызывает их большую водную транспирацию и необходимость более частой и интенсивной поливки, особенно в первый период лета – до конца июля.

      Таким образом, исследованиями учёных Россошанской опытной станции садоводства установлена тесная взаимосвязь надземной и корневой систем садовых растений, которая проявляется с момента посадки растения в сад. Состояние надземной части оказывает большое влияние на развитие корневой системы. Основными факторами, влияющими на интенсивность регенерации, рост всасывающих корней в течение вегетации и мощность корневой системы, являются активные точки роста и листовой аппарат.

      Послепосадочная обрезка уменьшает количество точек роста и площадь листьев на растении, значительно ослабляет корневую систему и ухудшает зимостойкость растения. Отрицательное влияние послепосадочной обрезки, особенно сильной, проявляется и в последующие годы роста его в саду.

      На основании данных исследований для весенней посадки растений можно рекомендовать отказаться от проведения обрезки в год посадки, перенеся его на второй год: растения с хорошей пробуждаемостью почек обрезать умеренно (до 1/3 длины ветвей), с плохой – более сильно (до 1/2 длины ветви).

      Можно рекомендовать отказаться таким же образом от обрезки и при осенней посадке растений, обеспечив их защиту от зимнего высыхания из-за недостаточного запаса воды в осенний период вследствие слабого развития корневой системы и возможного подмерзания. С этой целью саженцы плодовых и ягодных растений следует пригибать к земле и полностью укрывать снегом, а при отсутствии снега защитным материалом. При посадке и пересадке при этом высокорослых крупномерных саженцев и взрослых плодовых растений требуется проводить окутывание их ствола, оснований скелетных ветвей и самих этих ветвей мхом или другим материалом, плохо пропускающим тепло и влагу, с систематическим увлажнением окутывающего материала в случае сухой осени. Но гарантии полной сохранности растений после зимовки осенняя посадка не даёт. Самым оптимальным путём сохранения приобретённых осенью саженцев плодовых и ягодных растений является их прикопка на зиму с тщательным укрытием снегом или другим защитным материалом и последующая весенняя посадка без обрезки. Самым оптимальным путём сохранения высокорослых крупномерных саженцев и взрослых плодовых растений является их весенняя посадка и пересадка без обрезки с применением окутывания мхом или другим подобным материалом указанных выше частей растения и присутствием в случае необходимости систематического увлажнения этого материала в случае сухой весны.

      Уважаемые садоводы-любители, прочитав эту статью, сделайте выводы сами.

      (Уральский садовод № 9, 26 февраля 2014)